Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Ponieważ na zapytania odnośnie
"łatania" dziur w elewacji firmy proponują mi położenie całkowicie nowego tynku na całym budynku,
postanowiłem, że zrobię to sam... Prosiłbym o radę jak to wykonać zgodnie ze
sztuką?
Zastanawiałem się nad
wypełnieniem większych dziur (prawdopodobnie wydziobanych przez ptaki) pianą ceresit białą, a
następnie szpachla pozwalająca w jakiś sposób zachować strukturę tynku typu np. Knauf masa naprawcza
z włóknem. Czy to będzie dobry pomysł, czy trzeba to zrobić jakoś
inaczej?
Kompletnie nie mam pomysłu na mniejsze odpryski.
Na koniec myślałem o pomalowaniu całości, żeby
ujednolicić kolor - która farba sprawdzi się najlepiej? Czy należy wykonać czyszczenie elewacji
myjką ciśnieniową z dodatkową chemią przed malowaniem, czy samo malowanie wystarczy?
Wysokie ceny energii - nowe wyzwania w eksploatacji domów i mieszkań
Dzień dobry,
Coraz to większe rachunki za ogrzewanie domu /
mieszkania zmuszają do pochylenia się nad właściwym, a właściwie ekonomicznym użytkowaniem domu /
mieszkania. Chyba tak jak z jazdą samochodem. Należy nauczyć się jeździć ekonomicznie. Jak energia
była tania to człowiek „hajcował” tak jak mu się podobało. Teraz jest inaczej. Dlatego postanowiłem
poprosić Pana o względnie „uniwersalne” porady dla zwykłych użytkowników. Od czego zacząć i jak
postąpić krok po kroku, aby w miarę poprawnie ustawić kocioł, a potem użytkować mieszkanie wraz z
poszczególnymi pokojami w stosunku do tego jaki mamy tryb życia/pracy i przebywania w nim.
Moje
rozterki zebrałem w punktach:
1. Kocioł: a. Kocioł znajduje się w piwnicy nieogrzewanej.
Kocioł jednofunkcyjny atmosferyczny. b. Rury C.O. miedziane, zaizolowane amatorsko takimi
szarymi rurami PEX. c. Czy jako pierwsze to ustawienie kotła? Mam sprawdzić jego
charakterystykę? Czego tam szukać i na jakie parametry zwrócić uwagę? Jaką temperaturę na wyjściu
ustawić? Czy temperatura zależy od charakterystyki pracy grzejników? Tam na piecu jest też jakieś
ustawienie ECO. Czy to stosować? 2. Grzejniki mam stalowe - płytowe z ręcznymi termostatami
(zakres „ * ”-1-5). 3. Pokój reprezentatywny (salon): w centralnym punkcie mieszkania w tzw.
pokoju reprezentatywnym (salon) mam prostą czujkę temperatury sterującą kotłem. Czy tutaj ustawiam
żądaną temperaturę (np. 20 st.) i na grzejniku w tym pomieszczeniu ustawiam maksymalne otwarcie (w
moim przypadku nastawa nr5)? 4. Co z pozostałymi pomieszczeniami? a. Sypialnia: kiedy
skręcać termostat i o ile, kiedy podkręcać i o ile? Sypialnia jest używana tylko na noc od 22h-6h. W
pozostałym okresie jest nieużywana (często zamknięte drzwi). Sypialnia łączy się drzwiami z salonem
(salon jest pomieszczeniem przechodnim do sypialni). Sporadycznie wchodzi się po coś wyciągnąć z
szafy. Czy ekonomicznie jest skręcić termostat na grzejniku na „ * ” czy jednak utrzymywać jakąś
wyższą temperaturę? Jeśli tak to jaką? Czy ekonomicznie jest zamykać drzwi? b. Pokój:
nieużywany – stoi pusty. Sporadycznie wstawiamy tam np. pranie do suszenia i codziennie wietrzymy.
c. Kuchnia: tak jak pokój sporadycznie używana. Rano śniadanie, wieczorem jakaś herbata. Nie
przesiaduje się w niej. d. Łazienka z WC: używana rano (poranna toaleta), wieczorem
(prysznic). W ciągu dnia korzystanie z toalety. Reasumując: Czy warto wyłączać całkowicie piec
na czas nieobecności w domu? Jeśli tak to jaki okres nieobecności będzie ekonomicznie uzasadniony na
całkowite wyłączenie pieca? Czy to jest 4h czy może 8h. A może tutaj decyduje czas wychłodzenia
mieszkania. Jeśli tak to o ile powinna spaść temperatura od normatywnie zakładanej (o 2-4 stopnie)?
Chodzi mi o to, że jeśli zakładamy temperaturę w pokoju 20 stopni i po 8h nieobecności i wyłączonym
piecu temperatura spada do 17 stopni to będzie ekonomicznie uzasadnione wyłączać całkowicie piec na
czas naszej nieobecności, czy jednak potem podniesienie temperatury o 3 stopnie „pożre”
oszczędności? Czy dodatkowo piec będzie bardziej eksploatowany długą pracą, aby podnieść temperaturę
w mieszkaniu o te 3 stopnie. Czy to nie spowoduje szybszego zużycia pieca?
Co z wietrzeniem
mieszkania w zimę. Krótko (2-3 minuty) a intensywnie (przeciąg) na skręconych termostatach. Ile razy
dziennie w zimę. 1-2 razy?
Jastrych cementowy z miksokreta na ogrzewanie podłogowe
Witam,
Panie Jerzy proszę o informację,
który cement wybrać na jastrych? W mojej lokalizacji mam do wyboru cementownie Cemex i Ożarów.
Załączam karty charakterystyki cementów.
Założenie - elementy
konstrukcyjne wykonane z drewna BSH. Altana przypominająca, altanę ze zdjęcia załączonego. Czyli
taka masywniejsza. W moim przypadku chciałbym wykonać zarówno pełne deskowanie jak i podbitkę. Tak
jak na załączonym zdjęciu nie chciałbym jeśli to możliwe stosować zastrzałów jak i
mieczy.
Słupy wykonane z drewna BSH - 160x200 - wysokość 260 cm. Zastanawiam się, która
podstawa słupa będzie lepsza. Mam już wylane podstawy słupa z betonu napowietrzonego - około 6-7 cm
od poziomu zero. Całość mam wykończoną płytami betonowymi. W czterech z tych płyt (na środku
podstawy betonu) - zostały na etapie układania wywiercone w płytach betonowych otwory 30 mm.
Chciałbym osadzić za pomocą kotwy chemicznej podstawę słupa. Także teraz czeka mnie wiercenie i
osadzenie podstawy słupa.
a) Podstawa słupa 110x500 - pręt M24 - zdjęcie nr 1 podstawy słupa
lub podstawę słupa nr 2 ze zdjęcia podstawa słupa 2. Nie wiem, która będzie lepsza patrząc na
konstrukcję całej altany. Skłaniam się ku pierwszej a to dlatego, że nie będzie widać łączenia. Ale
czy to dobrze to nie wiem. b) Na jaką głębokość zakotwić pręt jeśli to dobre rozwiązanie i na ile
w drewnie powinno być minimum zakotwione? c) Chyba, że podstawa słupa z blachami bo bokach słupa
jest lepsza wtedy jest wszystko jasne. Jeśli ta podstawa, to ile powinna być cm zakotwiona w
betonie? I jak dużych blach po bokach szukać?
Belka górna też z drewna BSH, zamierzam oprzeć
tak jak na zdjęciu, czyli pierwsza nazwijmy ta boczna oparta na słupie - wymiar belki
160x200. Jak połączyć tą belkę ze słupem, by połączenie było w miarę możliwości
niewidoczne. a) widziałem gdzieś takie rozwiązanie, w słupie na szerokości i głębokość tej
blaszki, która jest elementem podstawy słupa, frezuje się drewno, tak by po przykręceniu blaszki
była płaska powierzchnia. Wydrąża się otwór by móc włożyć w słup pręt np. M24. W belce górnej
nakładanej również drążymy otwór i nabijamy belkę. Dodatkowo by wzmocnić od góry wkręcam 4 wkręty
ciesielskie nierdzewne 8x300. b) A może wystarczą tylko od góry wkręty ciesielskie np. w ilości 5
szt. w rozłożeniu jak na kostce do gry?
Druga belka jest połączona zapewne na tym zdjęciu (co
załączyłem) złączem ciesielskim pitzl - ale to wymaga precyzji i nie wiem czy by mi się udało choć
mogę spróbować. a) jeśli mi się nie uda to czy mogę użyć wkrętów ciesielskich z boku belki
pierwszej i tak złapać belkę, która jest między tymi dwoma belkami bocznymi. Ponieważ u mnie
będzie dach pełny i podbitka, zamierzam te dwie belki kątownikami ciesielskimi złapać od wewnątrz,
niezależnie od wybranego rodzaju montażu zamierzam tak wzmocnić to łączenie. Pewnie zmieszczą się
takie dwa kątowniki od wewnątrz. Na pewno będzie miało znaczenie również, że zamierzam na te
pierwsze belki położyć jeszcze drugą, o czym piszę poniżej.
Na pierwsze belki zamierzam
jeszcze położyć drugą belkę 160x160, jej celem jest jedynie aspekt wizualny, dla nas lepiej się
prezentuje wielkość 36 cm od przodu, a da tym samym możliwość ukrycia dachu płaskiego na tej altanie
co jest drugim powodem stosowania tej belki. Tą drugą belkę od góry zamierzam przykręcić wkrętami
ciesielskimi 8x300. a) co ile przykręcać, czy co 50 cm będzie optymalnie? b) czy pojedynczo
czy np. dwa w rzędzie ze względu na rozmiar belki 160. c) czy tą belkę drugą oprzeć tak by była
ona teraz oparta o całą powierzchnię łącznie ze słupami, czyli kładę odwrotnie drugie belki względem
pierwszych. Dzięki temu ta górna poprzez łączenie przytrzymuje również pierwszą.
Od wewnątrz
konstrukcji mam zamiar zamontować wieszaki belki WB, na tym wieszaku mam zamiar oprzeć belkę z
drewna BSH. Mając na uwadze, że będzie na tym opierał się dach, zapewne śnieg, jakieś obciążenie
będzie. Zastanawiam się jakie belki wybrać. a) Czy lepiej będzie BSH 80x160 czy może 60x160. Lub
może inny np. 80x140. Pierwotnie skłaniam się na 80x160 w rozstawie co 60-70 cm. b) Czy to dobry
rozstaw?
Na te belki wewnętrzne będzie
położone deskowanie, zostanie zrobiony spadek w jedną stronę, na deskowanie zostanie położony grunt
pod papę, który mi został z ganku, potem pierwsza warstwa papy samoprzylepnej, potem druga warstwa.
Górna belka będzie wykończona okapnikiem z blachy. Pod belkami będzie podbitka z punktami
świetlnymi.
Zgodnie z tablicą 2.2-3 na str.
282 współczynnik rozszerzalności termicznej k wynosi: - beton zwykły - 0,012 mm/(mK), - beton
lekki - 0,008 mm/(mK), - płyty granitu - 0,0088 mm/(mK), - płytki gres - 0,007 mm/(mK), -
polimerobeton lekki - 0,008 mm/(mK), - polimerobeton ciężki - 0,0012 mm/(mK).
Stąd różnica
rozszerzalności między betonem a płytami granitowymi = 0,0032 a między betonem a płytami gres jest
większa = 0,005 oraz różnica miedzy płytkami gres a płytami granitowymi = 0,0018.
W związku z
tym nasunęły mi się pytania przy wykonywaniu balkonów: 1. Czy jastrych mineralny (PCC) np.
StoCrete TG 108 (gęstość świeżej zaprawy 2,2 kg/dm3) może mieć rozszerzalność bardziej zbliżoną do
betonu lekkiego lub polimerobetonu lekkiego? Dodatkowo hydroizolacja np. StoCrete FB też zawiera
polimery. Czy wtedy jest to dodatkowa zaleta do stosowania pod płytki jastrychu mineralnego (PCC)
zamiast typowego betonu? 2. Co lepiej stosować gres czy granit, szczególnie na balkony? Wydaje
się że na skutek mniejszej różnicy rozszerzalności między granitem a podłożem betonowym występują
mniejsze naprężenia (chyba z powodu mniejszych zmian długości w poziomie) w warstwie kleju, który
teoretyczne mógłby być mniej elastyczny? 3. Co wynika w kwestii fug? Płyty granitowe rozszerzają
się bardziej niż gres ale czy mniejsza różnica rozszerzalności w stosunku do podłoża betonowego w
pewnym stopniu tego nie skompensuje?
4. Czy grubość
fug ma znaczenie? Przy płytkach gresowych które są cienkie – fuga może mieć 7-8 mm, natomiast przy
płytach granitowych gr. 20 mm kilka razy więcej.
Uzupełnianie zbyt dużych szczelin w ościeżach stolarki
Witam, Panie
Jerzy
chciałbym zapytać o trzy dość powiązane tematy
dot. obróbki i zmiany wysokości otworu drzwiowego.
Pytanie 1: Czym obrobić górę okna ok. 5 cm? Otwór okienny był za duży do okien które
zostały zamówione. Producent najpierw określił że wysokość okien jest w stanie wykonać pod otwór
wykonany specjalnie pod niego a po czasie poinformował że nie jest wstanie tych okien wyprodukować
(problem z maszyną – zmniejszył ich wysokość o 5 cm). I tak okna zostały założone. Z zewnątrz i z
wewnątrz mamy oryginalne taśmy i pianę.
Pytanie czym obniżyć, co dokleić by później można
było położyć na to tynk cementowo-wapienny? Zaznaczam że nad każdym oknem jest zamontowane gotowe
nadproże betonowe.
Pytanie 2: Ta sama sytuacja w jednych drzwiach wejściowych. Nadproże za
wysokie do zamówionych drzwi. Co można przykleić by później można było nałożyć tynk cementowo
wapienny?
Pytanie3: Pod oknem kuchennym mamy
podobną sytuację, co położyć, przykleić na murze a później na to dokleić parapet ale tak by można
było to pokryć tynkiem cementowo wapiennym?
Obrobienie stropu wokół klatki schodowej na najwyższej kondygnacji
Dzień dobry Panie Jerzy,
Bardzo proszę
o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu. Jak wykończyć krawędź otworu schodowego, w stropie
żelbetowym-monolitycznym, przed tynkowaniem (tynk tradycyjny) oraz układaniem jastrychu
cementowego? Chciałbym zabezpieczyć krawędź otworu schodowego, zanim tynkarze zaczną tynkowanie
(tynki tradycyjne CW). Chcę żeby tynkarze mogli wytynkować ściany klatki schodowej, możliwie jak
najwyżej. Jeśli to możliwe aż do listwy wykończeniowej, kończącej panele podłogowe. A także zrobić
barierę graniczną dla układanego następnie jastrychu cementowego. Warstwy podłogi to: 11cm
styropianu (5+6cm), 7-8cm jastrych (z rurkami ogrzewania podłogowego), ok 2-3mm podkład pod panele
podłogowe, 10-12mm panele podłogowe. Widziałem jak człowiek na YT wylał wąskie szalunki,
wzmocnione prętami, kotwionymi kotwą chemiczną w stropie. Myślałem też o ew. obmurowaniu tego otworu
bloczkiem betonowym lub cegłą z silikatu. Myślę jednak że w wylanym betonie bezpieczniej będzie
wiercić (prawdopodobnie na wylot do stropu) otwory do mocowania balustrady. Nie wiem też jaką
wysokość powinien mieć domurowany "murek". Żeby nie było potem problemu z ułożeniem paneli
podłogowych jak najdalej w stronę otworu schodowego. Zakładając że ten "murek" będzie miał 10cm
szer. na tym odcinku (na wierzchu "murka") powinienem pozostawić tylko miejsce na 3mm podkładu pod
panele + grubość paneli (10-12mm). Czyli górna powierzchnia tego "murka" powinna być równa wysokości
jastrychu. Chyba że się mylę. Oczywiście pomiędzy jastrychem a "murkiem" znajdowałby się pasek
pianki dylatacyjnej. Takiej samej jak tej wychodzącej na ściany. Żeby "pracujący" pod wpływem
ogrzewania podłogowego jastrych, nie napierał na "murek". Proszę o poradę w rozwiązaniu problemu.
Chyba że temat był już omawiany ale go przeoczyłem.
Posadowienie fundamentów budynku podpiwniczonego w gruncie trudnoprzepuszczalnym
Jestem przed podjęciem decyzji odnośnie fundamentu domu z
podpiwniczeniem. Poniżej zamieszczam wycinek z opinii geotechnicznej: "Warunki
hydrogeologiczne: Podczas badań terenowych w otworze geotechnicznych nr 2 nawiercono poziom
wód gruntowych na głębokości 3,1 m ppt. Zwierciadło wód podziemnych miało charakter naporowy i
stabilizowało się na głębokości 2,2 m ppt. W tym samym otworze zaobserwowano sączenie wody
na głębokości 2,0 m ppt. na stropie glin piaszczystych. Po intensywnych opadach
atmosferycznych i roztopach w gruntach piaszczystych podścielonych utworami spoistymi mogą
występować wody przypowierzchniowe potocznie zwane podskórnymi. Generalny przepływ wód
gruntowych poziomu czwartorzędowego następuje w kierunku zachodnim do osi koryta strumienia
Młynówka. Wnioski: 5.1. W podłożu terenu przeznaczonego dla lokalizacji
projektowanej inwestycji występują grunty nośne lecz o zróżnicowanych
właściwościach geotechnicznych. W projektowanym poziomie posadowienia znajdują się grunty
spoiste, warstwy A2. 5.2. Ustabilizowane zwierciadło wód podziemnych występuje na
głębokości 2,2 m ppt. Nie wyklucza się wystąpienia wód zawieszonych na glinach zwłaszcza po
intensywnych opadach i w czasie roztopów. 5.3. W miejscu podpiwniczenia budynku potrzebne będzie
obniżenie poziomu wód gruntowych na czas budowy obiektu. Pompowania należy przeprowadzać w
taki sposób, aby nie następowało wymywanie drobnych cząstek z podłoża gruntowego. Przybliżone
współczynniki filtracji przyjęte z publikacji branżowych wynoszą: - dla piasków drobnych k = 4
m/d - dla piasków średnich k = 8 m/d 5.4. Podziemne części obiektu należy zabezpieczyć
odpowiednią izolacją przeciwwilgociową oraz zastosować dla fundamentów materiały odporne
na agresywność środowiska wodnego. 5.5. Jeżeli w fazie projektowania wyniknie, że grunty
wysadzinowe warstw A1 – A3 będą w obrębie płyty fundamentowej powyżej głębokości przemarzania
to należy w trakcie robót ziemnych usunąć je i wymienić na przepuszczalne kruszywo z mechanicznym
zagęszczeniem nasypu. 5.6. Ze względu na punktowy charakter badań, nie można wykluczyć
nieco bardziej złożonej budowy geologicznej w rejonie inwestycji. 5.7. Po odsłonięciu podczas
prac ziemnych gruntów gliniastych należy nie dopuścić do gromadzenia się wody na dnie wykopu,
gdyż może to spowodować uplastycznienie się gruntów. Zasypki fundamentów powinny być dokładnie
ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed dopływem wód opadowych pod fundament. 5.8. Jeżeli w
trakcie budowy w poziomie posadowienia stwierdzone zostaną grunty nasypowe lub słabonośne, to
należy je wymienić na kruszywo przepuszczalne i dogęszczać warstwami lub wymienić na chudy
beton. 5.9. Zasypki fundamentów powinny być dokładnie ubite z zabezpieczeniem przed dopływem
wód opadowych pod fundament. 5.10. Dla obszaru Olesna strefa przemarzania wynosi 1,0 m
ppt. 5.11. Parametry geotechniczne gruntów do obliczenia nośności podłoża zestawiono w
załączniku nr 04. 5.12. Prace ziemne tj. odbiór podłoża gruntowego w wykopach oraz
kontrola zagęszczenia zasypek i nasypów powinny być prowadzone pod
nadzorem geotechnicznym. 5.13. Według PN-B-06050:1999 występujące w podłożu grunty należą do
1, 3 i 4 kategorii urabialności."
Projektant sugeruje dwie możliwości: a) ściany
fundamentowe wykonane z bloczków fundamentowych + rdzenie żelbetowe. Zabezpieczenie przerwy roboczej
pomiędzy płytą fundamentową a ścianą fundamentową w systemie pentaflex. b) ściany fundamentowe
wykonane z żelbetu. Pełne zastosowanie systemu pentaflex.
Proszę o podpowiedź, która wersja
lepiej się sprawdzi w moich warunkach?
Witam, Proszę o określenie
sposobu naprawy złuszczonego betonu podkładowego w domku jednorodzinnym. Beton wylewany w 2022.
Warstwy podłogi na gruncie nie zostały wykonane zgodnie z fizyką budowli. Pospółka zagęszczona do
Is=0,97. Klasa betonu B15. Beton z lokalnej betoniarni, wylewany przy pomocy pompy, zagęszczany
wibratorem. Beton wylewany pod koniec listopada w temp. +1 oC, w nocy -3 oC. Beton nie został
nakryty folią. Po 4 dniach beton został pokryty warstwą śniegu a temp. spadła do ok-1 oC i
utrzymywała się na tym poziomie. Po dwóch tygodniach temp. spadła poniżej -5 oC. Po 6 dniach od
wylania betonu na beton postawione zostały bloczki silikatowe.
Proszę także o informację
odnośnie kolejnego etapu czyli hydroizolacji, czym i w jaki sposób wykonać?
Tak
jak pojęcie „paroizolacja” zostało zdefraudowane i jest powszechnie przyklejane do wszelkich folii,
tak jak pojęcie „budynek pasywny” został...
Piętrowy murowany
budynek plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów (zbudowanych w roku 1756) uległ w roku 1992
poważnemu pożarowi. Spaliło...
linked in
instagram
funpage