Szanowni Państwo.

W 2004 roku kupiłem dom w stanie developerskim. Nie wiem jak zabezpieczone są fundamenty. Wokół domu jest opaska wysypana żwirem, natomiast przy rynnach w opasce są zrobione formy betonowe - odpływy, na które ścieka woda z rynien i jest odprowadzana na ogród. Opaska ma około 50 cm szerokości. Przy kilku rynnach zaobserwowałem, że te betonowe formy jak gdyby osiadły i powstał spadek zamiast w stronę od domu, to jest w kierunku domu. Obecnie w dwóch miejscach przy odwilży woda z rynien podcieka w stronę domu.

Co powinienem zrobić na wiosnę?

Czy usunąć opaskę, odkopać teren wokół domu i zobaczyć stan ścian fundamentowych. Czym ewentualnie je osuszyć i jak zabezpieczyć?

Czy stosując folię guziczkową trzeba robić drenaż? Jeśli tak to, czy wokół domu można zrobić opaskę - chodnik z kostki betonowej?

Licząc na odpowiedź,

Pozdrawiam.

Witam,
Czytałem właśnie na forum budowlanym zaciekłą dyskusję między kilkoma osobami o folii kubełkowej. Stoję przed podobnym dylematem co opisana tam w poście, bo z niego nic jasno nie wynika - tylko walka na argumenty pomiędzy forumowiczami.
Prosiłbym o małą radę. Mam podpiwniczony dom poniemiecki z roku 1910. Fundamenty są kamienne. Zrobiłem 3 lata temu izolację poziomą iniekcją krystaliczną - pomogła - w domu nie mam już mokrych ścian - przynajmniej nie tak. W piwnicy niestety mam nadal mokre ściany a nawet niewielkie kałuże w narożnikach. Postanowiłem wokół piwnicy dać izolację pionową. Odkopałem fundament do końca i chciałem dać dysperbit i folię kubełkową. Niestety fundament jest tak koślawy, że dysperbit się nie utrzyma (pomiędzy kamieniami glina - zresztą wokół domu też, nawet mam wrażenie jak kamienie się trzymają w tym fundamencie ... jakby spoin nie było). Więc zamiast dysperbitu planuję dać czarną folię i folię kubełkową a potem zasypać wszystko żwirem i piaskiem. Może tak być?

Drenażu nie daję, bo reszty domu nie planuję odkopywać. Długość prac to 7 m (5 m na jednej ścianie i 2 m na drugiej), odkopane na głębokość 1,6 m.
Dziękuję i pozdrawiam,
Remigiusz Drozdowski, Barnisław k/Kołbaskowa

Serwis BDB:

Szanowny Panie, proszę podać dalsze informacje:

1. Na jakiej wysokości została wykonana iniekcja krystaliczna?

2. Czy w piwnicy jest posadzka i z czego? Jeżeli jest, to czy pod posadzką jest hydroizolacja pozioma i z czego?

3. Jaki jest rodzaj gruntu wokół budynku?

4. Jaki jest poziom wód gruntowych?

Witam.

Dziękuję za zainteresowanie się moim pytaniem. W domu jest wilgoć, szczególnie w pokoju - nazwijmy go pieczarkarnią (od grzyba na ścianach) oraz w piwnicy. Piwnica leży na tej samej stronie ściany co pieczarkarnia (ściana szczytowa wschodnia), lecz nie jest pod nią. Nieco mniejsza wilgoć jest po drugiej stronie domu (salonik). Fundament kamienny. Dom był popękany w kilku miejscach, np. na wschodniej ścianie duże pęknięcie narożnika (nad piwnicą). Dom nie miał żadnej izolacji (pionowej czy poziomej) - z wyjątkiem jednej ściany, którą przebudowywał teść. ...

Dlatego zdecydowałem się na iniekcję krystaliczną. Izolacja była robiona chyba 5 cm na podłogą i wiercona pod kątem w dół przez prawie całą grubość ściany (38 cm na 40 cm ściany). Odległości chyba co 10 cm pomiędzy otworami.

Po tym zabiegu wystąpił taki objaw - w pieczarkarni było bez większych zmian natomiast w saloniku, na 30 cm nad podłogą ściana była tak mokra jakby ktoś zlał ją wiadrami. Tu dodać muszę następujące informacje: ściana to jednowarstwowy mur (od wewnątrz cegła glinianka - surowa glina formowana w prostokąty, z zewnątrz cegła palona- typowa niemiecka). Dom od zewnątrz pomalowany farbą wg mnie na bazie kauczuku farbą do malowania kadłubów statków!!! Piwnica - ściany kamienne, podłoga klepisko. Wyczuwało się wilgoć, kamienie były mokre.

Rok po iniekcji, chcąc zlikwidować mokre ściany w saloniku postanowiłem budynek ocieplić. W zeszłym roku, wykonałem na 2/3 domu bez ściany saloniku, ocieplenie styropianem 10 cm - wcześniej oczywiście zbiłem tynk wraz z farbą kadłubową i zakończyłem na siatce zatopionej w kleju. W tym roku dokończę brakującą część a przyszłym położę tynk. Przez zimę nie zauważyłem mokrej ściany w saloniku (więc może to było jakieś przemarzanie ścian). W sypialni odczuwam wilgoć. Pokój był remontowany jeszcze przed ocieplaniem ścian, nie było zbijania tynku - natomiast ściana zachodnia od wewnątrz została pokryta styropianem 5 cm. Podejrzewam, że podczas najbliższego remontu musze styropian wyrzucić i skuć tynk.

Jeśli idzie o piwnicę to 2 lata temu została ona otynkowana i wylana podłoga ... niestety bezpośrednio na klepisko. Po tym fakcie zauważyłem moknięcie ścian w narożnikach, szczególnie róg północno-wschodni i północny (piwnica - ganek). Dlatego - niestety bez przygotowania - wziąłem się za piwnicę. ... Odkopałem fundamenty (tylko na długości ścian piwnicy - może o metr więcej) z zamiarem zaizolowania dysperbitem i położeniem folii kubełkowej. Po odkopaniu zobaczyłem dwie sprawy: grunt wokoło to glina i to lepka jak plastelina oraz to, że fundament jest bardzo nierówny (dużo wybrzuszeń,  itp). Stwierdziłem, że dysperbitem nic nie zwojuję, więc zamieniłem go na czarną folię budowlaną.

Poniżej fundamentu nie dałem drenażu, jako że nie robiłem odkrywki wokół całego domu, poza tym nie było gdzie odprowadzić drenażu. Położyłem folię oraz folię kubełkową (brzuszkami do domu) i zasypałem ją warstwą piasku i już do góry ziemią. ...
Na razie widzę, że w piwnicy jest względnie sucho (narożnik północno-wschodni trochę mokry), ale może to być efekt odkrycia fundamentu na prawie dobę.
Wiem, że to co zrobiłem kłóci się ze sztuką budowlaną, lecz miałem i mam nadzieję, że trochę ustrzeże mnie od wody. Nie znam poziomu wód gruntowych na moim terenie.

Dzień dobry.

Przystępuję do budowy własnego domu, ale czytając wypowiedzi wielu osób na różnych forach w internecie mam coraz więcej wątpliwości, czy mój projekt nie ma błędów. Każdy pisze co innego. Uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytania. Czy w parterowym domu jednorodzinnym drewnianym w konstrukcji szkieletowej i bez podpiwniczenia są jakieś zagrożenia zawilgoceniami? Jakie zagadnienia powinny być rozwiązane w projekcie w tym temacie i na co zwrócić uwagę potem podczas budowy takiego domu?

Witam.
Obecnie buduję dom jednorodzinny i mam ostrą sprzeczkę z wykonawcą. Do tego dochodzą różne niepełne informacje, które wyczytałem w Muratorze i kilku innych pismach tego typu.

Proszę o pomoc i szybką odpowiedź, za którą z góry dziękuję.

Czy w tarasie przyległym bezpośrednio do domu i położonym na betonowym podkładzie na gruncie należy wykonywać hydroizolacje czy nie? Mam zamiar przyklejać płytki gres. Czy można je przyklejać bezpośrednio na beton? Czy taras taki wymaga fundamentu, czy wystarczy płyta betonowa na gruncie?

Dzień dobry.  

Przy większych opadach atmosferycznych mam wodę w piwnicy - przecieka ściana fundamentowa prawdopodobnie z powodu złej izolacji (budynek z lat 70/80). Dom znajduje się na skarpie i to właśnie od strony stoku jest zalewana piwnica przez ścianę fundamentową, zwłaszcza podczas ulewnych opadów.
Również w garażu pojawia się woda na styku ściany z posadzką. Ściana jest częściowo poniżej gruntu (na zewnętrznej stronie tej ściany są schody, których zarys widać wyraźnie od środka garażu). Ściana garażowa jest od wewnątrz zniszczona bardzo, odpada tynk i na powierzchni widoczne są białe sproszkowania.
Wiem, że 10 lat temu było wykonywane drenowanie od strony stoku i izolacja pionowa (chyba papą).
Niestety, nie wiem z jakiego materiału wykonano fundament. Nie mam niestety projektu budynku.
Czy mogę prosić o konsultację?

Pozdrawiam,

... W moim domu jednorodzinnym (starego typu - z lat 70-tych, ściany murowane z cegły pełnej i bloczków siporex) w łazience mamy problem z pleśnieniem nadproża okna w łazience (fot.1) oraz ściany zewnętrznej pod sufitem (fot.3). Mimo istnienia (działającej) kratki wentylacyjnej w łazience, w ubiegłym roku zainstalowałem dodatkowy wentylatorek elektryczny (fot.2) pracujący okresowo. Niestety, nic nie pomogło. Pleśń zdrapaliśmy, szpachlowaliśmy i malowaliśmy na nowo. Po kilku miesiącach znowu to samo. Jak temu zaradzić?

Witam! Chciałabym prosić o poradę w takiej sprawie. Buduję dom i mam kierownika budowy z uprawnieniami, tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego na mojej budowie pojawił się poważny problem. Wylewki zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie. Grunt ten stanowi 90 cm warstwa piasku - jak się później okazało najgorszego jaki mógłby być, a mianowicie pylastego. Przez cały sezon wsypany luźno piasek do wnętrza, które okalały ściany fundamentowe, miał się zagęścić pod wpływem warunków atmosferycznych (jak wszyscy naokoło uważają). Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o wykonanie analizy geologicznej stopnia zagęszczenia gruntu. Pan kierownik nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, skwitował moje działania opinią, że mam za dużo pieniędzy, które jego zdaniem właśnie niepotrzebnie wydałam. Aby uśpić moją czujność, wymyślił małe fundamenciki pod ściany działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym luźnym gruncie .Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki tych zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej nośnej poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów zbrojenia w tej ścianie. Wszystko zostało zalane betonem razem z tzw. wylewką ślepą. Pan kierownik twierdził, że to jest wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak bardzo się niepokoję, to będzie to wystarczające zabezpieczenie przed wykrakanym przeze mnie pękaniem ścian.

Na tej ślepej wylewce wymurowano ściany działowe. Niestety ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się poziome pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Zaobserwować to można było dopiero po wykonaniu właściwie wszystkich instalacji, wylewek i tynków wewnętrznych. Nie wiem co teraz można zrobić z tym fantem. Zwróciłam się do innego projektanta, który wymyślił zastosowanie pod wylewki stóp betonowych i ceowników do podparcia tej wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem i okropnym rujnowaniem. Słyszałam o możliwości wykonania iniekcji betonowych, zrobionych punktowo skośnie pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia. Nie wiem tylko czy to jest wykonalne? Proszę o radę.
Barbara D. Rzeszów  (nazwisko i adres znane redakcji)

... Mieszkamy w domu o pow. uż. ok.145 m2., parter z poddaszem użytkowym. ... Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm, betonowe nadproża i wieńce ocieplone styropianem 12 cm. Projekt domu typowy. W czasie budowy w 1999 r. na zewnątrz położono tynk bardzo brzydko – widać kierunki zacierania i wiele “poprawek”, nie ma także siatki w narożnikach okien i widać skośne rysy, a tam gdzie jest siatka na styropianie osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.

Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku majstrów z różnych ekip oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy.

Stoimy przed dylematem, czy przy okazji nie docieplić domu? Wprawdzie z samymi ścianami nie mamy bardzo poważnych kłopotów (jest parę miejsc, gdzie są pewne niedokładności w położeniu bloczków – głównie na wieńcu), jednak nie wiemy, czy prądy powietrza, które miejscami czujemy pochodzą z tych miejsc, czy może od plastikowych okien (wsp. przenikania 1,1), które po prawie 8 latach wydają się gorzej izolować, niż początkowo. Jednak w bardzo wilgotne dni (niekoniecznie bardzo zimne) czujemy w domu trochę większy chłód, niż w suche. Nie wiemy, czy jest to spowodowane właściwościami układu badającego temperaturę na zewnątrz domu i pieca gazowego, który przy niezbyt wysokich temperaturach za słabo grzeje, czy właściwościami Ytonga, który może wtedy “trzyma” wilgoć, czy jest inny powód? Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż zauważyliśmy, że generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów ocieplonych).

Czytałem, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie obliczeń, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianie. Ze względów finansowych wolelibyśmy docieplić styropianem, nawet cienką warstwą. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe (Dulux) na gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny Ytonga (ok. 0,5-1,0 cm), potem bloczek Ytong 36,5 cm (lub betonowe nadproża i słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz (ok. 1 cm).

Wykupiłem abonament do Serwisu BDB, wobec tego czy mogę prosić o dokonanie obliczeń, ile ocieplenia i z jakiego materiału można użyć? Jako wierzchnią warstwę planowaliśmy użyć tynku silikatowego (sprawdziliśmy jak wygląda na dobudówce z płyt OSB).

Przedstawię kilka problemów, które musielibyśmy przy tym rozwiązać:

1. Zmniejszenie otworu okiennego.
Ponieważ okna zamontowaliśmy w środku ściany, dołożenie nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie czegokolwiek w okolicach okien się nie zgadza – woli marznąć (mimo że jest ciepłolubna), niż stracić światło. Czy jest zdecydowanie zabronione, czy tylko niewskazane, żeby ocieplenie nie dochodziło do samych okien, nawet na ścianie, nie tylko we wnęce. Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa, z Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk? Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła? (zdjęcie 1)?

2. Wykończenie ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem – wszystko już wyłożone płytkami.

3. Czy można dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej?

4. Ocieplenie fundamentu.
Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Dodaliśmy styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw podłogi (zdj.2). Czy ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi (jak wykończyć wtedy styk z kostką brukową?), czy wystarczy zawinąć do fundamentu (jest on cały wyłożony płytkami klinkierowymi, czy w przeciwnym razie trzeba byłoby je zrywać?).

5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (zdj.3).
Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB (już otynkowany tynkiem silikatowym). Czy w jego środku też trzeba ścianę domu docieplić, i czy tą samą grubością ocieplenia?
Przesyłam kilka zdjęć z projektu.

Serwis BDB:

Proszę odpowiedzieć nam jeszcze na następujące pytania:

1. Czy ocieplenie posadzek parteru rzeczywiście wykonano tylko w pasie ok. 1 m wokół ścian zewnętrznych (jak w projekcie), czy na całej powierzchni posadzek?

2. Czy oprócz spękań tynku elewacyjnego, nie występuje jego odspajanie?

3. Czy poddasze jest użytkowe i ogrzewane?

4. Na jakiej głębokości wykonano ocieplenie fundamentu od środka i jakiej grubości?

5. Czy dobudówka jest ogrzewana i jakie jest jej przeznaczenie?

Bardzo przydatne byłyby fotografie zbliżenia pęknięć w narożach okien oraz ogólne budynku - proszę przesłać do nas.

Dziękuję bardzo za zainteresowanie się moim problemem. Odpowiadam:
Ocieplenie posadzek parteru (grub. 15 cm) wykonano ze styropianu na całej powierzchni posadzek.
Tam, gdzie dało się dotrzeć bez wysokiej drabiny, odspajanie tynku nie występuje, ale w wyższej części budynku jeszcze nie było to badane.
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany, strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną ok. 20 cm.
Ocieplenie fundamentu od środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest grubości 5 lub 6 cm).
Dobudówka jest nieogrzewana i jest składem narzędzi ogrodowych....

Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie?
W sprawie ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za kaloryferami?
Przesyłam zdjęcia z widokiem ślicznego tynku z pęknięciami....

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moim problemem.

Dzień dobry. Widziałem na forum w „gazeta.pl” pytanie jednej pani o szybkie wysuszenie ścian w budowanym domu. Były różne odpowiedzi, ale funta kłaków nie warte!

Ktoś z Waszego serwisu odpowiedział tam sensownie, więc zgłaszam się do Was o poradę. Mam taki sam problem jak ta pani.   
Kończę budowę domu jednorodzinnego i 2 tygodnie temu położono ostatnie tynki i wylewki na podłogi. Obecnie czuje się dużą wilgotność w domu. Chciałbym szybko zabrać się do robót wykończeniowych: płytki, parkiety, malowanie.

Znajomy tej pani ponoć osuszał powietrze osuszaczem na olej opałowy i mieszka. Jak jest z tym naprawdę, bo nie chcę czegoś zepsuć podczas suszenia.

Pozdrawiam.