znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17


strona główna > poradnik > o co pytali inni?

© All rights reserved. Zawartość działu o co pytali inni? chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Zawartość działu jest wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowi projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - może być jednak wykorzystana przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów, a także budujących we własnym zakresie - po zatwierdzeniu rozwiązań w konkretnych przypadkach przez osoby uprawnione. Autor i serwis BDB nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wdrożenia rozwiązań i porad tu zawartych, bowiem nie mają kontroli nad ich wykorzystaniem. Przy stosowaniu poszczególnych produktów stosować się do Kart Technicznych producentów.

border=0 border=0 border=0 border=0
border=0
słowo kluczowe
szukaj słowa
 
nr porady 
 
border=0
border=0 border=0
border=0 border=0 border=0 border=0

ilość znalezionych porad: 109

wyświetla się po 10 porad

strona:
  1  
 
  2  
 
  3  
 
  4  
 
  5  
 
  6  
 
  7  
   ...  
  11  
  

Porada nr 308001

opaska wokół domu, drenaż, membrana kubełkowa

 

Kupiłem dom w stanie developerskim. Nie wiem jak zabezpieczone są fundamenty. Wokół domu jest opaska wysypana żwirem, natomiast przy rynnach w opasce są zrobione formy betonowe jako odpływy, na które ścieka woda z rynien i jest odprowadzana na ogród. Opaska ma 50 cm szerokości. Przy kilku rynnach zaobserwowałem, że te betonowe formy jak gdyby osiadły i powstał spadek zamiast w stronę od domu to w kierunku domu. Obecnie w dwóch miejscach przy odwilży woda z rynien podcieka w stronę domu.

Co powinienem zrobić na wiosnę?

Czy usunąć opaskę, odkopać teren wokół domu i zobaczyć stan ścian fundamentowych. Czym ewentualnie je osuszyć i jak zabezpieczyć?

Czy stosując folię guziczkową trzeba robić drenaż? Jeśli tak to, czy wokół domu można zrobić opaskę - chodnik z kostki betonowej?

Dostęp do odpowiedzi kosztuje 20 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308002

fundament z kamienia, membrana kubełkowa, zawilgocenia, zagrzybienia

 

Czytałem właśnie na forum budowlanym zaciekłą dyskusję między kilkoma osobami o zbawiennym działaniu folii kubełkowej. Jednak z tej dyskusji nic konkretnego nie wynika i dlatego proszę o radę.

Mam podpiwniczony dom poniemiecki z roku 1910. Fundamenty są kamienne. Zrobiłem 3 lata temu izolację poziomą iniekcją krystaliczną - trochę pomogła bo na parterze nie mam już mokrych ścian. W piwnicy niestety mam nadal mokre ściany a nawet niewielkie kałuże w narożnikach podłogi. Postanowiłem wokół piwnicy na fundamencie dać izolację pionową. Odkopałem fundament do końca i chciałem dać dysperbit i folię kubełkową. Niestety fundament jest tak koślawy, że Dysperbit się nie utrzyma (pomiędzy kamieniami glina - zresztą wokół domu też glina, nawet nie wiem te jak kamienie się trzymają w fundamencie ... jakby spoin nie było). Więc zamiast Dysperbitu planuję dać czarną folię i folię kubełkową a potem zasypać wszystko żwirem i piaskiem. Czy może tak być?

Drenażu nie daję, bo reszty domu nie planuję odkopywać. Długość prac to 7 m (5 m na jednej ścianie i 2 m na drugiej), odkopane na głębokość 1,6 m.

 

Serwis BDB:

Prosimy podać dalsze informacje:

1. Na jakiej wysokości została wykonana iniekcja krystaliczna?

2. Czy w piwnicy jest posadzka i z czego? Jeżeli jest, to czy pod posadzką jest hydroizolacja pozioma i z czego?

3. Jaki jest rodzaj gruntu wokół budynku?

4. Jaki jest poziom wód gruntowych?

 

W domu jest wilgoć, szczególnie w pokoju - nazwijmy go pieczarkarnią (od grzyba na ścianach) oraz wilgoć w piwnicy. Piwnica leży na tej samej stronie ściany co pieczarkarnia (ściana szczytowa wschodnia), lecz nie jest pod nią. Nieco mniejsza wilgoć jest po drugiej stronie domu (salonik). Fundament jest kamienny. Dom był popękany w kilku miejscach, np. na wschodniej ścianie duże pęknięcie narożnika (nad piwnicą). Nie było żadnej izolacji (pionowej czy poziomej) - z wyjątkiem jednej ściany, którą przebudowywał kiedyś teść. ...

Dlatego zdecydowałem się na iniekcję krystaliczną. Izolacja była robiona chyba 5 cm nad podłogą i wiercona pod kątem w dół przez prawie całą grubość ściany (38 cm na 40 cm ściany). Odległości pomiędzy otworami 10 cm.

Po tym zabiegu wystąpił taki objaw, że w pieczarkarni było bez większych zmian natomiast w saloniku, na 30 cm nad podłogą ściana była tak mokra jakby ktoś zlał ją wiadrami. Tu dodać muszę, że ściana to jednowarstwowy mur (od wewnątrz cegła glinianka - surowa glina formowana w prostokąty, z zewnątrz cegła palona - typowa niemiecka). Dom od zewnątrz pomalowany farbą chlorokauczukową do malowania statków!!! Piwnica - ściany kamienne, podłoga klepisko. Wyczuwało się wilgoć, kamienie były stale mokre.

 

Rok po tej iniekcji, chcąc zlikwidować mokre ściany w saloniku postanowiłem budynek ocieplić. W zeszłym roku, wykonałem na 2/3 domu bez ściany saloniku, ocieplenie styropianem 10 cm - wcześniej oczywiście zbiłem tynk wraz z farbą kadłubową i zakończyłem na siatce zatopionej w kleju. W tym roku dokończę brakującą część a przyszłym położę tynk. Przez zimę nie było mokrej ściany w saloniku (więc może to było jakieś przemarzanie ścian). W sypialni odczuwam wilgoć. Pokój był remontowany jeszcze przed ocieplaniem ścian, nie było zbijania tynku - natomiast ściana zachodnia od wewnątrz została pokryta styropianem 5 cm. Podejrzewam, że podczas najbliższego remontu musze styropian wyrzucić i skuć tynk.

 

Jeśli idzie o piwnicę to 2 lata temu została otynkowana i wylana podłoga ... niestety bezpośrednio na klepisko. Po tym fakcie zauważyłem moknięcie ścian w narożnikach, szczególnie róg północno-wschodni i północny (piwnica - ganek). Dlatego - wziąłem się za piwnicę. ... Odkopałem fundamenty (tylko na długości ścian piwnicy - może o metr więcej) z zamiarem zaizolowania Dysperbitem i położeniem folii kubełkowej. Po odkopaniu zobaczyłem dwie sprawy: grunt wokoło to glina i to lepka jak plastelina oraz to, że fundament jest bardzo nierówny (dużo wybrzuszeń,  itp). Stwierdziłem, że Dysperbitem nic nie zwojuję, więc zamieniłem go na czarną folię budowlaną.

Poniżej fundamentu nie dałem drenażu, jako że nie robiłem odkrywki wokół całego domu, poza tym nie ma gdzie odprowadzić wody z drenażu. Położyłem folię oraz folię kubełkową (brzuszkami do domu) i zasypałem ją warstwą piasku i do góry ziemią.
Na razie widzę, że w piwnicy jest względnie sucho (narożnik północno-wschodni trochę nadal mokry).
Wiem, że to co zrobiłem to kłóci się ze sztuką budowlaną, lecz miałem i mam nadzieję, że trochę ustrzeże mnie od wody. Nie znam poziomu wód gruntowych na moim terenie.

Ściana zewnętrzna z widocznymi śladami po iniekcji oraz membraną kubełkową i listwą ochronną.
Remigiusz Drozdowski
Ściana wewnątrz piwnicy i widoczne zawilgocenia i przesiąkania wody.
Remigiusz Drozdowski
Ściana piwniczna z zaszpachlowanymi miejscami przecieku wody.
Remigiusz Drozdowski
Ściana piwnicy i drewniany strop nad piwnicą - widoczne zniszczenia belek drewnianych.
Remigiusz Drozdowski
Dostęp do odpowiedzi kosztuje 100 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308003

szkieletowy dom drewniany, zawilgocenia

 

Przystępuję do budowy własnego domu, ale czytając wypowiedzi wielu osób na różnych forach w internecie mam coraz więcej wątpliwości, czy mój projekt nie ma błędów. Każdy pisze co innego. Uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytania.

- Czy w parterowym domu jednorodzinnym drewnianym w konstrukcji szkieletowej i bez podpiwniczenia są jakieś zagrożenia zawilgoceniami?

- Jakie zagadnienia powinny być rozwiązane w projekcie w tym temacie i na co zwrócić uwagę potem podczas budowy domu?

Dostęp do odpowiedzi kosztuje 20 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308004

taras naziemny z płytkami

 

Obecnie buduję sobie dom jednorodzinny i mam ostrą sprzeczkę z wykonawcą. Do tego dochodzą różne niepełne i niejasne informacje, które wyczytałem w Muratorze i kilku innych pismach tego typu. Proszę o pomoc i szybką odpowiedź, za którą z góry dziękuję.

- Czy w tarasie przyległym bezpośrednio do domu i położonym na betonowym podkładzie na gruncie należy wykonywać hydroizolacje czy nie?

- Czy można płytki gres przyklejać bezpośrednio na beton tarasu?

- Czy taras taki wymaga fundamentu, czy wystarczy płyta betonowa wylana na gruncie?

Dostęp do odpowiedzi kosztuje 100 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308005

przeciekające fundamenty domu, zawilgocenia w piwnicy

 

Przy większych opadach atmosferycznych mam wodę w piwnicy - przecieka ściana fundamentowa prawdopodobnie z powodu złej izolacji (budynek z roku 1970). Dom znajduje się na skarpie i to właśnie od strony stoku jest zalewana piwnica przez ścianę fundamentową po ulewnych opadach.
Również w garażu pojawia się woda na styku ściany z posadzką. Na zewnętrznej stronie tej ściany są schody, których zarys widać wyraźnie od środka garażu. Ściana garażowa jest od wewnątrz zniszczona bardzo, odpada tynk i na powierzchni widoczne są białe sproszkowania.
10 lat temu był wykonany drenaż od strony stoku i izolacja pionowa papą. Niestety, nie wiem z jakiego materiału wykonano fundament. Nie mam też projektu budynku.

- Jak poradzić z tym wszystkim?

Ściana zewnętrzna w strefie cokołowej - widoczne ślady izolacji z papy bitumicznej.
Maria J.
Ściana garażu z zawilgoceniami i zasoleniami - widoczny zarys schodów wejściowych po drugiej stronie.
Maria J.
Dostęp do odpowiedzi kosztuje 150 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308006

na ratunek zabytkowemu niszczejącemu ogrodzeniu pałacu

 

Prowadzę roboty ogólnobudowlane. Interesuję się pewnym zabytkowym ogrodzeniem Pałacu w Łodzi. Ogrodzenie to wykonane jest z cegły ceramicznej pełnej i niszczy się coraz bardziej z upływem lat. Odpada tynk i farba. Na czapkach muru i słupków wykonanych z piaskowca porastają mchy i glony. W wielu miejscach mur także pęka.

- Jaka jest przyczyna destrukcji takiego ogrodzenia i jak ją powstrzymać?

- Jeżeli otrzymam odpowiedź, złożę ofertę inwestorowi w zakresie renowacji tego muru.

Widok ogrodzenia od strony Pałacu.
Jacek M.
Dostęp do odpowiedzi kosztuje 50 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308007

pleśń na ścianach i nad oknem w łazience

 

W moim piętrowym domu jednorodzinnym starego typu - z lat 70-tych, ściany są murowane z cegły pełnej i bloczków siporex. W łazience mamy problem z pleśnieniem nad oknem w łazience oraz ściany zewnętrznej pod sufitem. Mimo działania kratki wentylacyjnej w łazience, w ubiegłym roku zainstalowałem dodatkowy wentylatorek elektryczny pracujący okresowo jak się podnosi wilgotność w łazience np. po kąpieli. Niestety, nic to nie pomogło. Pleśń kilka razy zdrapaliśmy, potem szpachlowaliśmy i malowaliśmy na nowo. Zawsze po kilku miesiącach pleśn znowu się pojawiała - szczególnie po zimie.

- Jak temu zaradzić?

Pleśń i naloty nad oknem w łazience.
Jerzy Zembrowski 2007
To samo okno, a z prawej strony wentylatorek w ścianie.
Jerzy Zembrowski 2007
Pleśń na ścianie i suficie nad kabiną prysznicową w łazience.
Jerzy Zembrowski 2007
Dostęp do odpowiedzi kosztuje 50 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308008

pękające murowane ściany działowe parteru

 

Buduję dom jednorodzinny i mam kierownika budowy z uprawnieniami, tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego na mojej budowie pojawił się poważny problem. Wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie. Grunt ten to 90 cm drobnego piasku pylastego. Wsypany luźno piasek do wnętrza między ściany fundamentowe, miał się jakoby zagęścić pod wpływem warunków atmosferycznych w ciągu roku. Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o wykonanie analizy geologicznej stopnia zagęszczenia gruntu. Pan kierownik nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, tylko skwitował moje działania słowem, że "mam za dużo pieniędzy". Aby mnie uspokoić, wymyślił małe fundamenciki pod ściany działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym luźnym gruncie. Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki tych zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej nośnej poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów zbrojenia w tej ścianie. Wszystko zostało potem zalane betonem razem z wylewką. Pan kierownik stwierdził, że to wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak bardzo się niepokoję, to wystarczająco zabezpiecza przed moją obawą o pękanie ścian.

Na wylewce wymurowano potem ściany działowe. Niestety już po 3 miesiącach od otynkowania ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się poziome pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Wszystkie instalacje już wykonano i tynki wewnętrzne.

- Nie wiem co teraz można zrobić z tym fantem?

Zwróciłam się do innego projektanta, który wymyślił wykonanie pod wylewkami stóp betonowych i dwuteowników do podparcia wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem wylewki i okropnym rujnowaniem.

Słyszałam o możliwości wykonania iniekcji betonowych, zrobionych punktowo skośnie pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia.

- Czy to jest wykonalne i sensowne? 

 

Serwis BDB:

Prosimy przesłać jeszcze rzut parteru i dalsze fotografie oraz rysunek przekroju pionowego przez budynek.

1. Jakie kolejno warstwy podłóg zostały już wykonane? - oddzielnie w pokojach oraz oddzielnie w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

2. Czy budynek jest już użytkowany i ogrzewany?

3. Czy zauważa się coraz większe szerokości szczelin w pęknięciach?

4. Czy od czasu wykonania przesłanych fotografii, pojawiły się nowe pęknięcia ścian?

5. Czy pęknięcia ścian widoczne na fotografiach przechodzą przez całą szerokość muru tj. czy widać je w tym samym miejscu po drugiej stronie?

6. Czy pojawiają się także pęknięcia w posadzce? Jeśli tak, to w których miejscach patrząc na rysunek rzutu parteru?

7. Z czego są wykonane ściany działowe?

 

Zdjęcie zbrojenia obrazuje rodzaj "wzmocnienia” zastosowanego pod płytą wylewki przez kierownika budowy. Wynalazki te zostały wykonane pod wszystkie ściany działowe.

- Ściany działowe zostały wybudowane na wylewce pogłębionej do ok. 20 cm z betonu B15. Ściany działowe są z siporeksu na grubą spoinę.  
- Wszędzie są takie same warstwy wylewki - także gdzie jest ogrzewanie podłogowe, które wykonano w łazience dużej oraz w korytarzu przy drzwiach wejściowych. Te warstwy to: folia budowlana położona na wylewce, następnie styropian 5 cm i wylewka ostateczna  wzmocniona siatką z cienkiego drutu o oczkach 10x10 cm.
- Budynek nie jest jeszcze użytkowany ani ogrzewany. Na razie nie widać progresji w pękaniu. Przyklejono tylko jedno szkiełko w najbardziej popękanym obszarze (ściana pomiędzy sypialnią, dużą łazienką a korytarzem), które po kilku dniach pękło.

- Pęknięcia są na całą grubość ścian i widoczne są po obydwu stronach.
- W posadzce również są widoczne pęknięcia. Są one bardzo regularne, przebiegają w linii prostej np. w otworze drzwiowym w progu do pokoju. Następne pęknięcie posadzki widoczne jest na środku korytarza łączącego dwie łazienki. Przebiega ono dokładnie na przedłużeniu ściany działowej między wiatrołapem, a pomieszczeniem gospodarczym. Wyglądają jakby po prostu dylatował się beton.
- Nie zauważam na razie pogorszenia sytuacji.

- Pomiary stopnia zagęszczenia gruntu pod posadzkami wykazały wartości ID od 0,1 do 0,3 jedynie lokalnie 0,4.

Widok "wzmocnienia” zastosowanego w warstwie betonu podkładowego.
Barbara D.
Pęknięcie ściany w małej łazience - słabo widoczne. Pojawiło się nieco później niż inne.
Barbara D.
Pęknięcie na ścianie działowej między łazienkę i sypialnią. Jest to pierwsze pęknięcie jakie się pojawiło i jak do tej pory największe. Widać ślad po naklejonym szkiełku.
Barbara D.
Pęknięcia ścian łazienki i sypialni - widok od strony korytarza.
Barbara D.
Pęknięcie ściany łazienkowej - widok od strony sypialni.
Barbara D.
Pęknięcie pionowe ściany w kotłowni.
Barbara D.
Pęknięcie pionowe ściany w kuchni.
Barbara D.
Dostęp do odpowiedzi kosztuje 200 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308009

popękany tynk elewacyjny, docieplenie ścian a okna

 

Mieszkamy w domu o pow. uż. ok.145 m2, parter z poddaszem użytkowym. Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm. Betonowe nadproża i wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. W czasie budowy w 1999 r. na Ytongu położono tynk zewnętrzny bardzo brzydko - widać kierunki zacierania i wiele “poprawek”, w narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzie jest siatka na styropianie osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.

Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku majstrów z różnych ekip oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy.
- Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie docieplić domu?

Wprawdzie z samymi ścianami nie mamy bardzo poważnych kłopotów (jest parę miejsc, gdzie są pewne niedokładności w położeniu bloczków - głównie na wieńcu), jednak nie wiemy, czy prądy powietrza, które miejscami czujemy pochodzą z tych miejsc, czy może od plastikowych okien (wsp. przenikania 1,1), które po prawie 8 latach wydają się gorzej izolować, niż początkowo. Jednak w bardzo wilgotne dni (niekoniecznie bardzo zimne) czujemy w domu trochę większy chłód, niż w suche. Nie wiemy, czy jest to spowodowane właściwościami układu badającego temperaturę na zewnątrz domu i pieca gazowego, który przy niezbyt wysokich temperaturach za słabo grzeje, czy właściwościami Ytonga, który może wtedy “trzyma” wilgoć.

- Czy jest inny powód?

Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż zauważyliśmy, że generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów ocieplonych).

Czytałem, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie obliczeń, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianie. Ze względów finansowych wolelibyśmy docieplić styropianem, nawet cienką warstwą. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe (Dulux) na gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny Ytonga (ok. 0,5-1,0 cm), potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.

 

Przedstawię kilka problemów, które chcemy przy tym rozwiązać:
1. Zmniejszenie otworu okiennego.
Ponieważ okna zamontowaliśmy w środku ściany, dołożenie nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie czegokolwiek w okolicach okien się nie zgadza – woli marznąć niż stracić światło.

- Czy jest zabronione czy tylko niewskazane, żeby ocieplenie nie dochodziło do samych okien, nawet na ścianie, nie tylko we wnęce.

- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?

- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (zdjęcie 1)?

2. Wykończenie ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami.

3. Czy można dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej?

4. Ocieplenie fundamentu.
Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw podłogi (zdj.2).

- Czy ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z kostką brukową?

- Czy wystarczy do fundamentu (jest on cały wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym razie trzeba byłoby je zrywać?

5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (zdj.3).
- Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem silikatowym?

- Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić, i czy tą samą grubością ocieplenia?

 

Serwis BDB:

1. Czy ocieplenie posadzek parteru rzeczywiście wykonano tylko w pasie ok. 1 m wokół ścian zewnętrznych (jak w projekcie), czy na całej powierzchni posadzki?

2. Czy oprócz spękań tynku elewacyjnego występuje jego odspajanie?

3. Czy poddasze jest użytkowe i ogrzewane?

4. Na jakiej głębokości wykonano ocieplenie fundamentu od środka i jakiej grubości?

5. Czy dobudówka jest ogrzewana i jakie jest jej przeznaczenie?


Odpowiadam:
Ocieplenie posadzek parteru wykonano ze styropianu grub. 15 cm na całej powierzchni parteru.
Tam, gdzie dało się dotrzeć bez wysokiej drabiny, odspajanie tynku nie występuje, ale w wyższej części budynku jeszcze nie było to badane.
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany, strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną ok. 20 cm.
Ocieplenie fundamentu od środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest grubości 6 cm.
Dobudówka jest nieogrzewana i jest składem narzędzi ogrodowych.

- Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie?
W sprawie ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za kaloryferami?

Moje cztery propozycje wykonania dodatkowego ocieplenia w oknach.
Mirosław B.
Wykonane ocieplenie podłóg na gruncie i fundamentów.
Mirosław B.
Lokalizacja dobudówki (składzika na narzędzia).
Mirosław B.
Rozwiązania wykonanych ociepleń wieńców stropowych wg projektu.
Mirosław B.
Wykonane ocieplenia słupków na poddaszu i wieńców - wg projektu.
Mirosław B.
Przekrój pionowy przez budynek.
Mirosław B.
Widok elewacji ściany szczytowej.
Mirosław B.
Spękania w narożach okien.
Mirosław B.
Spękania w nadprożach z ociepleniem.
Mirosław B.
Pęknięcia tynku w oddaleniu od okien.
Mirosław B.
Dostęp do odpowiedzi kosztuje 200 zł + VAT
Opłata upoważnia do dostępu przez 7 dni od potwierdzenia wpłaty.


Porada nr 308010

przyśpieszone suszenie domu

 

Widziałem na forum pytanie jednej pani o szybkie wysuszenie ścian w budowanym domu. Były różne odpowiedzi, ale funta kłaków nie warte! Więc zgłaszam się o poradę. Mam taki sam problem jak ta pani. Kończę budowę domu jednorodzinnego i 2 tygodnie temu położono ostatnie tynki i wylewki na podłogi. Obecnie czuje się dużą wilgotność w domu. Chciałbym szybko zabrać się do robót wykończeniowych: płytki, parkiety, malowanie i się wprowadzić. Znajomy tej pani ponoć osuszał powietrze osuszaczem na olej opałowy.

- Jak jest z tym naprawdę, bo nie chcę czegoś zepsuć podczas suszenia.






strona:
  1  
 
  2  
 
  3  
 
  4  
 
  5  
 
  6  
 
  7  
   ...  
  11  
  







2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©