Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Pękające ściany działowe parteru jeszcze podczas budowy
... Buduję dom jednorodzinny imam kierownika budowy
tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego pojawił się poważny problem.
Wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie tj. na 90 cm drobnego piasku, który
został wsypany między ściany fundamentowe i miał się jakoby sam zagęścić pod wpływem warunków
atmosferycznych w ciągu roku. Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o
wykonanie analizy geologicznej zagęszczenia gruntu. Wykazały wartości ID od 0,1 do 0,3 jedynie lokalnie 0,4.
KB nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, tylko skwitował moje działania
słowem "ma pani za dużo pieniędzy". Aby mnie uspokoić, wymyślił małe fundamenciki pod ściany
działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym piasku. Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali
żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej
poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów. Wszystko zostało potem zalane betonem B15
razem z wylewką. KB stwierdził, że to wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak
się niepokoję, to wystarczająco zabezpiecza przed moją obawą o pękanie ścian.
Na wylewce
wymurowano ściany działowe z siporeksu na grubą spoinę. Niestety już po 3 miesiącach od otynkowania
ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki
działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Wszystkie instalacje już wykonano, ogrzewanie
podłogowe i tynki wewnętrzne także.
Z tym problemem
zwróciłam się do projektanta, który wymyślił wykonanie pod wylewkami stóp betonowych i dwuteowników
do podparcia wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem wylewki i okropnym rujnowaniem. Słyszałam o
możliwości wykonania iniekcji betonowych pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia.
- Czy to jest
wykonalne i sensowne?
Na wylewce położono folię budowlaną następnie
styropian 5 cm i wylewka ostateczna wzmocniona siatką z cienkiego drutu o oczkach 10x10
cm. Dom nie jest jeszcze ogrzewany.
Przyklejono szkiełka w najbardziej popękanym obszarze,
które po kilku dniach popękały. Pęknięcia ścian są na całą grubość i widoczne są po obydwu
stronach. W posadzce również są pęknięcia. Przebiegają w linii prostej np. w otworze drzwiowym w
progu do pokoju. Kolejne pęknięcie posadzki jest na środku korytarza łączącego dwie łazienki.
Wyglądają jakby po prostu dylatował się beton.
- Co mam teraz
robić? Jak przywrócić normalność? Jestem załamana.
Chcę zapytać o hydroizolację ławy i
fundamentu w moim domu. Dzwoniłem do działu technicznego pewnego producenta i pytałem o sposób
użycia ich masy KMB. Otrzymałem odpowiedź, że ławę i na ściany fundamentowe izolujemy tak samo,
czyli nanosimy jedną warstwę i to koniec, co daje wydatek ok. 1,5 kg preparatu na m2. Powiedziano
mi, że na ławę nie trzeba kłaść zbrojenia z siatki. Powiedziano mi również, że na styku ława –
fundament należy wykonać wyoblenie ok. 5 cm z tego preparatu z dodatkiem 20 % piasku. Czy można tak
zrobić?
KB powiedział, że na szczycie ścian fundamentowych trzeba dołożyć zbrojenie wykonane z 2
prętów (nawet ze sobą nie powiązanych, chodzi o równoległe wiązanie) przez cały fundament. Ma
uchronić fundament przed pęknięciem. Czy ma to sens?
Mój KB powiedział, że dla mojej
miejscowości strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2 m. To znaczy, że na tej głębokości ma być dół
ławy fundamentowej, czy jej góra? I ogólnie, na czym można zaoszczędzić w
kosztach jeśli idzie o hydroizolację i ocieplenie fundamentu?
Mój problem dotyczy przerwanej izolacji pod ścianami. Murarze omijając odpływy
kanalizacyjne nacięli warstwę papy. W jaki sposób przywrócić
ciągłość? W jaki sposób połączyć papę ze sobą i jak zaizolować
miejsce połączenia beton-papa-odpływ kanalizacyjny? Jak naprawić uszkodzoną rurę
kanalizacyjną?
Nadzorując budowę
spotkałem się z następującym problemem: wykonawca w roli paroizolacji pod tarasem zielonym (taras
nad garażami) zastosował folię dachową XXX. W opisie jej właściwości znalazłem że jest to folia
paroprzepuszczalna wobec czego chyba nie może być paroizolacją? Producent podkreśla zalety
paroprzepuszczalności, co ma uzasadnienie dla warstwy pokrycia dachu jako warstwy zewnętrznej, a z
drugiej strony pisze że ta folia ma zastosowanie przy dachach zielonych. Do tego wszystkiego pod
folią, bezpośrednio na stropie żelbetowym wykonawca położył włókninę, tłumacząc to tym że chciał
uniknąć ewentualnego uszkodzenia folii. Proszę o wyjaśnienie tego problemu.
Tynki elewacyjne na starym budynku sali gimnastycznej
1. Czy farba silikonowa nadaje się do
wymalowań tynków renowacyjnych lub zwykłych tynków cementowo - wapiennych z dodatkiem porotwórczym,
którymi ma być pokryta stara sala gimnastyczna w szkole podstawowej? Czy jest odporna na zabrudzenia
i uszkodzenia mechaniczne (uderzenia piłką, itp.)? 2. Czy tynki renowacyjne są odporne na
uszkodzenia jak wyżej? 3. Czy są inne farby, o niskim oporze dyfuzyjnym i wysokiej odporności na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne? 4. Czy do tynków należy stosować pigmenty barwiące? 5.
Czy zwykłe tynki cementowo - wapienne z dodatkiem porotwórczym mają właściwości do magazynowania
szkodliwych soli budowlanych?
Chodzi o metodę ocieplania BSO/ETICS i kilka szczegółów projektowych. 1) Jak
projektant powinien dobierać ilość kołków. Zalecenia są 4/6/8 a nawet i 12 kołków / m2. W strefie
narożnej więcej, ale czy można to policzyć? Czy są jakieś tabele na nośność kołka w zależności od
głębokości i rodzaju muru? Czy ilość kołków zależy od materiału którym pokrywamy elewację? 2)
Wiemy, że płyty styropianu bądź wełny należy kłaść na tak zwaną mijankę z przesunięciem 1/3-1/2
długości kolejnych rzędów płyt. A jak to robić np. na filarku okiennym lub słupie żelbetowym? Jak
wtedy kołkować? Czy dopuszczalne jest na tak wąskich elementach płyty kłaść dłuższym bokiem w
pionie? 3) Czy lepszym rozwiązaniem jest prawidłowe zatopienie talerzyka w materiale
ociepleniowym tzn.: wierzch talerzyka na równie z krawędzią elewacji, czy może zatapianie go w
ociepleniu na 2-3 cm i stosowanie zaślepek ze styropianu? 4) Czy mogłyby Pan gdzieś omówić
naprawę lub wymianę części ocieplenia np. po zniszczeniu fizycznym (dziura w elewacji) lub wymianie
i dociepleniu ościeży wokół okien i drzwi. W jakiej odległości należy wycinać styropian od tego
uszkodzenia i jak sobie poradzić z istniejącą już wyprawą elewacyjną na siatce. Przecież tutaj musi
być ciągłość lub zakład. Czy takie miejsca też należy kołkować? 5) Przyklejanie: wiem, że
prawidłowe to klejenie metodą obwodowo-punktową. Czy to się tyczy zarówno styropianu jak i wełny?
Czy na wąskich fragmentach takich jak ościeża czy filarki, słupy też należy stosować metodę
obwodowo-punktową? Ile placków na środku płyty 2,4 czy więcej? 6) Kołkowanie: czy kołkujemy w
miejscach zbiegania się spoin poszczególnych płyt czy może 2-3 kołki po środku płyty? Jeśli mamy
kołkować po środku płyt to w miejscu występowania placków kleju czy wręcz przeciwnie obok?
P.s. Trochę dużo tego, ale to pokazuje ile jest miejsc do popełnienia błędów. I niech mi ktoś
teraz powie, że ocieplenie to prosta robota. Dopiero teraz kiedy musiałem przemyśleć temat, żeby
zadać Panu sensowne pytania widzę, że od lat powtarzane przez Pana postulaty “konieczny projekt
ocieplenia” to nie zbędny wymóg a konieczność. Już nie wspomnę o analizach cieplno-wilgotnościowych,
które są skomplikowane i nie do przebrnięcia przeze mnie ...
1. W jaki sposób wykończyć naroże
wewnętrzne cokołu wypuszczonego, ograniczone przez poziomą płaszczyznę ściany piwnicznej i pionową
płaszczyznę ściany parteru kamienicy, które zostaną pokryte tynkiem renowacyjnym? 2. Czy można
zastosować zaprawę do wykonywania faset? 3. Czy w takim miejscu może dojść do pęknięcia warstwy
tynku? 4. Czy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przejście tynku renowacyjnego
ze ściany parteru na ścianę piwnicy?
5. Czy można
obejść się bez wykonywania obróbki blacharskiej?
Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w
sprawie rozwiązań dotyczących zaprojektowanego muru oporowego który ma być wykonany ze
zbrojonego betonu klasy C25/30. Zgodnie z projektem architekt chce, aby nie eksponować muru w
otoczeniu i zaplanował zwieńczenie muru zasypać gruntem do poziomu skarpy. Czy to
poprawne?
Dziękujemy za odpowiedź, z której jesteśmy
bardzo zadowoleni. Wreszcie mamy możliwość konsultowania naszych rozwiązań a szczerze mówiąc do tej
pory tego nam brakowało. Gratulacje od całej naszej pracowni za super książkę i super
serwis!
W sprawie naszego projektu renowacji ogrodu zabytkowego pałacu, mamy jeszcze pytanie
dotyczące ogrodzenia tej posesji. Ogrodzenie wykonane jest z kutych krat stalowych na cokole
betonowym okładanym płytami z piaskowca. Cokół jest przerwany w miejscu gdzie rosną drzewa. Na obu
końcach są bramy wjazdowe dwuskrzydłowe - wykonane na wzór przęseł z dolną częścią z blachy
stalowej. Konstrukcja nie jest mocno skorodowana, elementy mechaniczne bram i blacha w dolnej partii
jest mocniej skorodowana, powłoka malarska jest nierówna, odspojona, z ubytkami jej stan jest zły,
cokół z piaskowca jest stabilny, jednakże płyty są nieestetyczne z powodu bardzo silnego zabrudzenia
i pokrycia glonami, ich stan jest zły,
Ze względu na zły stan okładziny i reprezentacyjny charakter tego elementu zalecamy
oczyszczenie piaskowca, naprawienie uszkodzeń i impregnowanie powierzchni, kraty malować
antykorozyjnie i farbą nawierzchniową w kolorze grafitowym. Wykończenie cokołu lastrikiem płukanym
jest niewłaściwe dla historycznego i reprezentacyjnego charakteru obiektu, oraz jest w złym stanie
technicznym, dlatego planujemy skucie go i obłożenie cokołu płytami piaskowca o wymiarach 30x50 cm i
grubości 3 cm. Prosimy o skomentowanie i uszczegółowienie naszej technologii oraz podanie detali
rozwiązania.
Zatrudniam ponoć jednego z lepszych
wykonawców w województwie, ale już nie mam z nim sił walczyć i spać nie mogę jak pomyślę o ich
partactwie. Proszę o skomentowanie zamieszczonych zdjęć.
1.
Jak zabezpieczyć hydroizolację wewnątrz fundamentów przed uszkodzeniem w trakcie ubijania żwiru?
2. Czy wystarczy 12 cm styropianu XPS
na ścianie fundamentowej i cokole, a jeśli należy tą grubość zwiększyć to o ile i czy przyklejać
wtedy płyty całopowierzchniowo w dwóch warstwach i czym?
3. Czy
belkę podwalinową (pod taras) która jest kontynuacją wieńca, wystarczy zaizolować szlamem mineralnym
i jak zabezpieczyć podbudowę pod płytę tarasu na czas ubijania (zdjęcie 11)?
4. Ponieważ fundamenty wyszły płytko, wiem, że trzeba będzie dosypać ziemi nawet więcej,
niż jest w projekcie. Wykop był zrobiony na ok. 113 cm od poziomu terenu, w tym zdjęto 30 cm humusu.
Pozostałe ok. 83 cm miało wypełnić 10 cm chudego betonu i 40 cm ławy , ale wyszło, jak twierdzi
wykonawca, 15-20 cm chudego betonu i 50 cm ławy.
5. W związku
z rozpoczętymi robotami pod izolacje ścian fundamentowych chciałam prosić o polecenie produktów do
regeneracji papy na ławach i do wypełniania ubytków których wspomniał Pan w
książce.
Zdjęcie 8 – pokazuje stan obecny, przy
garażu na występie muru gdzie zrobiono zbyt wąską i krzywą ławę i ściana fundamentowa stoi na
krawędzi ławy (zdjęcie 9 z wcześniejszego etapu budowy). Jak należy w takiej sytuacji zaizolować to
miejsce? Miejscami beton został niedowibrowany i widać kruszywo, a ława została uszkodzona w
trakcie kolejnych prac. Co Pan doradzi jak robić dalej?
Czy w świetle widocznego stanu
uważa Pan, żeby pozostawić fasetę na papie, czy ją skuć? Jeśli jednak pozostawić, to jak naprawiać i
czym?Na zdjęciach niektóre bloczki betonowe są czerwone - to farba do cementu, bo odkupiłam bloczki
z wystawy targowej.