Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
... W moim piętrowym domu jednorodzinnym starego typu - z lat 70-tych, ściany są
murowane z cegły pełnej i bloczków siporex. W łazience mamy problem z pleśnią nad oknem oraz
ściany zewnętrznej pod sufitem. Mimo działania kratki wentylacyjnej w ubiegłym roku zainstalowałem
dodatkowy wentylatorek elektryczny pracujący okresowo jak się podnosi wilgotność w łazience np. po
kąpieli. Niestety, nic to nie pomogło. Pleśń kilka razy zdrapaliśmy, potem szpachlowaliśmy i
malowaliśmy na nowo. Zawsze po kilku miesiącach pleśń znowu się pojawiała - szczególnie w zimie i na
wiosnę.
Ponieważ dom jest blisko Białegostoku, czy mogę prosić o przyjazd i poradę jak temu
zaradzić? Oczywiście pokryję wszystkie Pana koszty.
Pękające ściany działowe parteru jeszcze podczas budowy
... Buduję dom jednorodzinny imam kierownika budowy
tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego pojawił się poważny problem.
Wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie tj. na 90 cm drobnego piasku, który
został wsypany między ściany fundamentowe i miał się jakoby sam zagęścić pod wpływem warunków
atmosferycznych w ciągu roku. Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o
wykonanie analizy geologicznej zagęszczenia gruntu. Wykazały wartości ID od 0,1 do 0,3 jedynie lokalnie 0,4.
KB nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, tylko skwitował moje działania
słowem "ma pani za dużo pieniędzy". Aby mnie uspokoić, wymyślił małe fundamenciki pod ściany
działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym piasku. Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali
żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej
poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów. Wszystko zostało potem zalane betonem B15
razem z wylewką. KB stwierdził, że to wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak
się niepokoję, to wystarczająco zabezpiecza przed moją obawą o pękanie ścian.
Na wylewce
wymurowano ściany działowe z siporeksu na grubą spoinę. Niestety już po 3 miesiącach od otynkowania
ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki
działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Wszystkie instalacje już wykonano, ogrzewanie
podłogowe i tynki wewnętrzne także.
Z tym problemem
zwróciłam się do projektanta, który wymyślił wykonanie pod wylewkami stóp betonowych i dwuteowników
do podparcia wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem wylewki i okropnym rujnowaniem. Słyszałam o
możliwości wykonania iniekcji betonowych pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia.
- Czy to jest
wykonalne i sensowne?
Na wylewce położono folię budowlaną następnie
styropian 5 cm i wylewka ostateczna wzmocniona siatką z cienkiego drutu o oczkach 10x10
cm. Dom nie jest jeszcze ogrzewany.
Przyklejono szkiełka w najbardziej popękanym obszarze,
które po kilku dniach popękały. Pęknięcia ścian są na całą grubość i widoczne są po obydwu
stronach. W posadzce również są pęknięcia. Przebiegają w linii prostej np. w otworze drzwiowym w
progu do pokoju. Kolejne pęknięcie posadzki jest na środku korytarza łączącego dwie łazienki.
Wyglądają jakby po prostu dylatował się beton.
- Co mam teraz
robić? Jak przywrócić normalność? Jestem załamana.
Ocieplenia ścian murowanych, a kondensacja pary wodnej
... Dziękuję bardzo za poradę nr
9 - skorzystałem, bo odpowiedź fachowa i o to mnie chodziło. Chciałbym zadać jeszcze kilka
pytań:
1.
Czy w każdym materiale ściany jednorodnym (np. YTONG, POROTHERM itd.) istnieje zagrożenie powstania
strefy kondensacji pary czy tylko w ścianie ocieplanej?
2. Jaki sposób budowy ścian
zewnętrznych (z jakich materiałów, jakiej grubości, z ociepleniem czy bez) uważa się za
najkorzystniejszy, biorąc pod uwagę analizy c-w?
3. Czemu nie można przyklejać
ocieplenia bezpośrednio na siebie?
4. O ile mniej więcej może się zwiększyć zimą współczynnik
przenikania ciepła ścian U wobec obliczanego z powodu większej wilgotności izolacji? Jak zrozumiałem
wynika to ze strefy SK? Czy może się zdarzyć (i kiedy), że współczynnik U ściany ocieplonej będzie
zimą nawet większy niż ściany nieocieplonej?
5. Czy wilgoć ze ściany szybciej
odparowuje zimą przy ogrzewaniu kominkiem, bo wtedy nie ma wrażenia wilgoci w
domu?
6. Czy dla obliczeń, które pan wykonał ma znaczenie, że w pomieszczeniach
jest różne wykończenie ścian od środka (glazura + tynk mineralny, tynk mineralny, gładź gipsowa +
tynk mineralny), czy jest to bez znaczenia?
7. Czy można stwierdzić bez
żmudnych obliczeń, że zastosowanie do ocieplenia styropianu o grubości 2 cm usunęłoby wady wersji ze
styropianem 5 cm (pewnie to mało, ale może przynajmniej zlikwidowałoby mostki termiczne, a byłoby
mniej ryzykowne?).
Wyniki sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
... Zakupiliśmy książkę
"Sekrety tworzenia domów bez błędów" i przesyłamy projekt budowlany do przeanalizowania pod kątem
błędów w fizyce budowli. Jest to projekt domu z katalogu adaptowanego przez innego architekta.
Widzieliśmy w grupie na fb jak dużo jest problemów z usuwaniem błędów po wybudowaniu domu. Chcemy
tego uniknąć. Bardzo zależy nam aby wykonawca trzymał się projektu, ale ten nie może mieć błędów.
Dziękujemy za Pana wspaniałą książkę i że robi Pan to co robi a szczególnie, że powstał serwis
BDB gdzie można bezpiecznie dowiedzieć się prawdy budowlanej.
Zamierzam wykonać w łazience podłogę z
otoczaków średnicy 3-6 cm na powierzchni około 5 m2. Proszę o poradę jak się do tego zabrać i jak
przygotować podłoże? Chciałabym rozłożyć otoczaki i zalać je żywicą. Jakie produkty zastosować?
Kominki wentylacyjne dachowe czy hybrydowa wentylacja?
1. W
moim projekcie nie widzę żadnych stężeń przeciw siłom działającym od szczytu na dachu ale rozumiem
że te są przenoszone przez drewniane słupki ścianek działowych? Czy wymagane jest dodatkowe stężenie
poprzeczne od murłaty do kalenicy?
2. Mam część drewna świerkowego
sezonowanego ale w ilości pozwalającej jedynie na wykonanie jętek oraz kleszczy i połowy krokwi. Czy
domówienie brakujących elementów i dosuszenie ich w tartaku byłoby akceptowalne?
3. Pytanie z wentylacji. W
projekcie mam przewidziane 4 kominki wentylacyjne fi-150 dla każdego pomieszczenia na poddaszu.
Przedstawiam przykładowy egzemplarz. Jako że przewidziano je do wentylacji
pomieszczeń ciepłych rozumiem że rury spiro do nich powinny być izolowane termicznie w celu
ograniczenia wykraplania się pary? Z moich pomiarów wynika że jeśli zainstalujemy te kominki w
okolicy kalenicy i będą one wystawały ponad nią to efektywna długość całego kanału wyniesie 2,8 m
licząc od kratki w pokoju. Czy to ma w ogóle sens czy zrobić wentylację hybrydową? Czy zamiast
kominków można wykonać podcięcia w drzwiach i dać przepływ powietrza na poddaszu z pokoi do łazienki
i tam jeden taki kominek? Nadmieniam że w każdym pokoju na poddaszu będą okna połaciowe z
nawiewnikami.
Pan Jerzy Zembrowski napisał: "Nie wolno stosować pustki powietrznej ani szczeliny
przed paroizolacją! Paroizolacja ma leżeć bezpośrednio na płytach wewnętrznych. Gdyby z jakichś
względów (np. konieczna przestrzeń do montażu kabli, rur itp.), to na dole musi być zapewniony wlot
ciągły do tej przestrzeni oraz pod sufitem ciągły wylot, zaś rury nie mogą zawierać zimnego
czynnika."
W związku z powyższym: Czy można wykonać ścianę szkieletową zewnętrzną w taki
sposób jak poniżej, by pozostawić przestrzeń montażową i nie nawiercać otworów wentylacyjnych
. Od strony wewnętrznej : - płyta gipsowo-kartonowa - paroizolacja - listwy dystansowe
np. 40 x 50 mm - płyta OSB - wełna itd.....do zewnątrz. Płyta g-k leży bezpośrednio na
paroizolacji i mamy też przestrzeń montażową. Czy to poprawne rozwiązanie?
Rozważamy z żoną zakup domu budowanego w 2007r. Domyślam się, że pełna odpowiedź
wymagałaby czasu i lokalnej wizyty do pełnej ekspertyzy, natomiast prosiłbym o jakieś uwagi jeśli da
się to wywnioskować z załączonych zdjęć z czym potencjalnie musiałbym się liczyć podczas remontu -
wybieranie gruntu i ponowne zagęszczanie, czy po prostu drobna wylewka do wyrównania poziomu i
ułożenie nowych płytek z ewentualną dylatacja podłóg grzanych? Właścicielka nie pamięta kiedy
zaczęły pojawiać się pęknięcia. Schemat poglądowy narysowany z pamięci i z tego co udało mi się
zauważyć podczas krótkiego oglądania domu. Jest podłogówka na pewno w korytarzu, a na pewno nie ma w
salonie. Nie pamiętam apropo łazienki i kuchni.
Jak układać glazurę i inne okładziny na tynkach gipsowych?
Jak przygotowywać tynki gipsowe pod układanie okładzin ceramicznych? W ostatnich
latach tynki gipsowe stały się normą również w pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich jak
łazienki, pralnie, ubikacje. Jak wiadomo, te pomieszczenia najczęściej wykładane są okładzinami
ceramicznymi bądź kamieniem, a co za tym idzie tynk gipsowy pod tego typu okładziny musi odpowiednio
zostać przygotowany, o czym bardzo często zapominają sami projektanci. Tym sposobem glazurnik musi
sam decydować o metodach działania. Wśród wykonawców nie ma wypracowanej jednej reguły postępowania,
można by wymienić kilka. Największym zagrożeniem jest zjawisko powstawania "kryształów" na skutek
reakcji gips-cement-woda, co może prowadzić do odspajają się okładzin. Dlatego tak ważnym jest
odcięcie gipsu od kleju cementowego warstwą hydroizolacyjną przy wilgotności tynku poniżej jednego
procenta. Wśród glazurników praktykuje się dwie szkoły.
Pierwsza to zastosowanie tzw. folii w
płynie, lecz do tej hydroizolacji należy mieć pewność, że tynk a wręcz cały mur są wzorowo
wyschnięte, bowiem ten typ hydroizolacji nie jest paroprzepuszczalny.
Drugą metodą jest
stosowanie hydroizolacji paroprzepuszczalnej zwanej inaczej szlamem, co rodzi kolejne obawy, bowiem
szlamy zawierają cement, który może być ogniskiem powstawania wcześniej wspomnianych kryształów.
Zarówno pierwsza jak i druga metoda wzbudzają wątpliwości i wydaje się, że mogą nie dawać
stuprocentowej gwarancji nie występowania negatywnych zjawisk.
Długo by jeszcze mówić o całym
procesie przygotowawczym. Jestem jednak ciekaw jak do tego tematu podchodzi fizyka budowli. Bardzo
proszę, jeśli to możliwe o szczegółowy opis wszystkich kolejnych czynności jakie powinny wykonać
glazurnik przygotowując tynki gipsowe do układania okładzin ceramicznych, jakie powinno się
zastosować warstwy, na co zwrócić szczególną uwagę?
Będę też wdzięczny za rozszerzenie całego
zagadnienia.
Skutki odstępstwa od projektu z "leżakami" instalacj kanalizacyjnej
Panie Jerzy z racji dużej odległości do przepompowni ścieków ok 20 m od budynku i za
radą hydraulika aby zachować jakiś realny spad, wykonano podejście fi 160 mm ok 30 cm pod poziomem
wieńca czyli 55 cm poniżej zera budynku. Teraz aby dojść do ostatniego pionu w najdalszym punkcie ok
15 m i zachowując 2% spad rury ostatnie 5 m wyszłoby w warstwie betonu podkładowego (12 cm) i na
poziomie wieńca przez który trzeba by było się przewiercić aby dostać się do łazienki. Po moich
zastrzeżeniach co do takiego stanu rzeczy i konsultacji z projektantem przyłącza wod-kan usłyszałem,
że to powszechna praktyka i nie liczyłbym na to że ktokolwiek mógłby w okolicy zrobić,to inaczej.
Ręce opadają czas goni a tu takie coś. Jak można na tym etapie zrobić to jeszcze poprawnie?