porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INI - inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 2070

 
 
207
 
206
 
205
 
204
   ...  
1
 
 
Magdalen

dział 308
temat nr 2062

Cokolik wzdłuż tarasu z pomostem z desek drewnianych lub kompozytowych


Dla tarasów wykończonych płytkami Pana książka proponuje wykończenie strefy cokołu płytkami (str. 223). Jakie rozwiązanie należy zastosować w strefie cokołu na tarasie wykończonym pomostem z desek kompozytowych?

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze balkony tarasy cokoły hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

Magdalen

dział 308
temat nr 2061

Warstwa spadkowa z keramzytobetonu na tarasie


W analizach numer 2084/2020 mamy przewidzianą dla tarasu nad ogrodem zimowym warstwę dociskową ze spadkiem 3% z keramzytobetonu. Z czego wynika tak duży spadek? Na 4 metrach tarasu daje to 17 cm grubości warstwy dociskowej w najgrubszym miejscu. To bardzo dużo. Co się zdarzy jeśli spadek zrobimy mniejszy, np 1% lub 1,5%? Nadmienię, że 3/4 tarasu jest zadaszone. Czy wielkość spadku jest związana z tym czym będzie wykończony taras, czy wpływają na to inne czynniki? U nas planowany jest pomost z desek kompozytowych. Czy przy wykończeniu płytkami można byłoby zastosować mniejszy spadek?
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budowa domu jednorodzinnego tarasy projektowanie porady inwestorom

rjazwiec

dział 308
temat nr 2060

Próba maskowania czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego


Chciałbym estetycznie zamaskować czerpnię i wyrzutnię powietrza do wentylacji mechanicznej. Na elewacji będę miał płytki ceglane. Pod nimi 20 cm styropianu.
Wymyśliłem, że mógłbym zamaskować te brzydkie otwory tak żeby wyglądały jak tradycyjne otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych domów ceglanych wykonane z muru ażurowego. Proszę o rady jak poprawnie wykonać taką maskownicę.

Rysunek A pokazuje planowany wygląd tego rozwiązania. Prześwitów jest 12 na każdy z maskowanych otworów. Każdy prześwit ma wymiar 5x7 cm co sumarycznie daje 420 cm2 otworów wentylacyjnych. Kanał fi 200 który będzie tam wyprowadzony ma ok 314 cm2 przekroju więc ta maskownica nie będzie raczej powodowała tłumienia.

Rysunek B pokazuje konieczne poszerzenie kanału (nie da się estetycznie rozłożyć wystarczających otworów na powierzchni przekroju kanału). Poszerzenie ma kołnierz do przykręcenia płyty nośnej dla cegieł. Płytę nośną planuję zrobić z płyt cementowych (Siniat Bluclad lub Siniat Hydropanel). Planuję wykonać to tak, żeby powierzchnia płyty była zlicowana z powierzchnią warstwy zbrojonej na styropianie. Poszerzenie ma mieć na dole podwyższony brzeg, który będzie kierował ewentualne skropliny lub opad atmosferyczny do rynienki wychodzącej przez fugę pomiędzy cegłami ok 5 cm poza powierzchnię elewacji. Płytę nośną od strony wewnętrznej planuję zabezpieczyć dodatkowo np. preparatem Soprema Aslan Flashing (żywica poliuretanowo - bitumiczna).
Nie mogę się zdecydować z czego zrobić tą część poszerzenia o kształcie ściętej piramidy.
Waham się pomiędzy blachą ocynkowaną a płytą cementową zabezpieczoną Aslanem.
Z blachy ocynkowanej łatwiej będzie wykonać okapnik wystający poza elewację. Łatwiej też zrobić kołnierz do przymocowania płyty do której będą klejone płytki.
Które rozwiązanie by Pan polecał? Czy może jeszcze inny sposób

Na rysunku C przekrój przez ścianę (1 styropian, 2 mur, 3 otulina rury, 4rura). Wykonawca wentylacji powiedział, że standardowo dają przez mury rurę sztywną ocynkowaną w otulinie 5cm (styropian lub wełna, ale on poleca wełnę - czy ma rację?) Czy otulina rury powinna sięgać do samego poszerzenia, czy powinna się kończyć na równo z murem?

Sztywna rura generuje pewien problem wykonawczy. Bardzo ciężko będzie zgrać położenie maskownicy (okapnik w fudze) z położeniem płytek ceglanych. Rura spiro dałaby możliwość delikatnej korekty położenia maskownicy. Czy zamiana sztywnej rury na spiro to akceptowalny kompromis? Jeśli nie to prawdopodobnie trzeba będzie robić otwory wentylacyjne dopiero gry ekipa kładąca płytki dojedzie już od dołu do tego poziomu.

Gdzie powinna być siatka zabezpieczająca przed owadami? Na tylnej ścianie płyty do której będą przyklejane płytki ceglane, czy może można ją zrobić wewnątrz kanału już po stronie strychu w wyjmowanej ramce? Czy widzi Pan jakieś inne problemy na które nie zwróciłem uwagi?

Pozdrawiam

nr 1 Planowany wygląd elewacji (A)
nr 2 Poszerzenie kanału (B)
nr 3 Przekrój ściany (C)
nr 4 Konstrukcja (D)
komentarze: 6
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budowa domu jednorodzinnego elewacje ocieplenia czerpnie wyrzutnie porady inwestorom porady architektom

rjazwiec

dział 308
temat nr 2059

Rury spustowe ukryte w ociepleniu ścian


Mam wykonane rynny Siba Modern i teraz przyszedł czas na wykonanie rur spustowych ukrytych w izolacji. Wiem, że to jest kontrowersyjne rozwiązanie, ale zadecydowały względy estetyczne. Mam dwie prośby o poradę.
Załączam rysunek detalu z katalogu.
1. 5 cm ocieplenia (nie zapewniane przez producenta systemu)
2. Kształtka systemowa ze styropianu (widoczna na pozostałych zdjęciach).Warstwa pomiędzy rurą, a ścianą ma 3 cm
3. systemowy dekiel ze styropianu grubości 2 cm.

System jest zaprojektowany na minimum 15 cm ocieplenia. Montaż w grubszym ociepleniu wymaga dodatkowej warstwy izolacji pomiędzy ścianą a kształtkami systemowymi.

Pytanie 1. Producent pisze w instrukcji, żeby pozycję 1 wykonać z tego materiału z jakiego jest ocieplenie (u mnie styropian 20 cm λD = 0,031 Swisspor).
Wydaje mi się, że całość skorzystała by przy wykonaniu tego elementu z płyt termPIR ETX λD = 0,027 ( https://termpir.eu/produkty/plyty-izolacyjne-termpir/termpirreg-etx ). Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
Czy można ewentualnie jakoś jeszcze poprawić to rozwiązanie? Nie za bardzo mogę się w tym miejscu wkuć głębiej w ścianę bo te kształtki styropianowe minimalnie nachodzą na słupy żelbetowe.

Pytanie 2. Element 3. na rysunku to dekielek systemowy z 2 cm styropianu. Na dotyk bardzo delikatny (EPS 80 prawdopodobnie). Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Elewacja byłaby w tym miejscu zbyt słaba moim zdaniem. Chcę zastąpić ten dekielek i mam dwie opcje:
- docięty element z XPS
- płyta włókno- lub wiórocementowa o grubości 2 cm.
Z jednej strony płyta jest zdecydowanie wytrzymalsza, ale boję się różnicy w rozszerzalności cieplnej. O brak izolacji termicznej tutaj chyba nie ma co się przejmować bo i tak za tym jest otwarty gruby kanał powietrzny więc te 2 cm przed rurą raczej nie mają znaczenia - czy się mylę?
XPS jest bezpiecznym wyborem, ale wszystkie płyty o grubości 2 cm które znajduję na składach są z XPS 250. Zawsze to lepiej niż lekki styropian, ale do wytrzymałości płyty daleko. Przyjmę chętnie również inne sugestie wykonawcze.

Pozdrawiam

nr 1 Detal z katalogu Ruukki
nr 2 zdjęcie z instrukcji
nr 3 zdjęcie z instrukcji
komentarze: 2
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego elewacje rynny i rury spustowe porady inwestorom porady architektom porady wykonawcom

Sylwia.La.

dział 308
temat nr 2058

Hydroizolacja i obróbka komina przed murowaniem ścian działowych


Dzień dobry,
Komin będzie z dwóch stron obudowany ścianami działowymi z betonu komórkowego (załączam rzut). Jak prawidłowo położyć hydroizolację przy kominie?
Na zdjęciu widoczna hydroizolacja KMB wyciągnięta na pierwszy bloczek ściany nośnej (będzie jeszcze podwyższona do wysokości wylewki), na betonie podkładowym będzie nakładany szlam mineralny flex. Czy przed murowaniem ścian działowych należy wypełnić szczelinę między kominem a ścianą nośną? Czy otynkować komin?

Dodatkowo mam pytanie dotyczące wymurowanej z rozpędu pierwszej warstwy ściany nośnej - widoczna na zdjęciu. Bloczki są wymurowanie w miejscu, gdzie powinno być przejście do drugiego pomieszczenia i wylewka. Jak usunąć bloczki, żeby była zachowana ciągłość hydroizolacji? Czy usunąć je tylko do pewnej wysokości, żeby udało się wtopić taśmę w masę KMB naniesioną na beton komórkowy?

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego hydroizolacje fundamenty kominy porady inwestorom porady wykonawcom

Poz-Mak

dział 308
temat nr 2057

Fuszerka dewelopera wobec nabywcy mieszkania z tarasem


Dzień dobry,
z wielkim niepokojem obserwuję remont mojego tarasu przeprowadzany przez dewelopera. Nawet jako laik a po zapoznaniu się z Pana książką - szczególnie - dostrzegam ewidentne wady tych prac. W związku z tym chciałbym uzyskać jakieś wsparcie merytoryczne od Pana przy odbiorze prac kiedy je zakończą, za co z góry dziękuję.

Opis problemu.
W ub. roku zakupiłem od dewelopera mieszkanie w Poznaniu w domu bliźniaku jako ekskluzywne, bo z garażem na 2 auta i tarasem nad nim. Właśnie chodzi o ten taras. Pierwsza moja negatywna obserwacja dotyczyła jakości spoinowania - wykańczający moje mieszkanie inni fachowcy stwierdzili, że nie widzą fugi, a między płytkami dano tylko sam klej. Spoiny te zaczęły pękać i wykruszać się pomiędzy płytkami. Cokoły zaczynały odpadać od ścian wokół tarasu tworząc nawet 1 cm szpary. Do garażu poniżej tarasu kapie woda i następuje ogólne zagrzybienie na suficie (TO STAŁO SIĘ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ MOJEJ REKLAMACJI U DEWELOPERA). Woda ściekała po ścianach z tarasu w związku z brakiem odpływu wód z blachy, która przykrywa ścianki tarasu. Są zacieki kleju widoczne przy odpływie wody w kierunku rynny. Przy opukiwaniu niektóre płytki wydają pusty dźwięk. Zalega woda na tarasie w 3 miejscach po ustaniu opadów. Dodam, że taras wykonywano w porze zimowej (luty - marzec) korzystając z namiotu i nagrzewnicy.

Po reklamacji deweloper nawet nie próbował dyskutować tylko zapowiedział naprawę polegającą na zerwaniu płytek, oczyszczeniu powierzchni i położeniu nowych płytek korzystając z kleju Sikabond T-8.

Jak Pan to ocenia?
Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budownictwo mieszkaniowe błędy projektowe błędy wykonawcze tarasy naziemne porady inwestorom naprawy

Monika i Zbigniew K.

dział 308
temat nr 2056

Fuszerka ponoć renomowanego dekarza z tradycjami


Witamy
Zgłaszamy następujący problem. Dom ukończony w ub. roku. Dach jest czterospadowy i był kładziony w lutym przez renomowaną firmę z tradycjami. Dachówka Roben Plus, na krokwiach membrana wysokoparoprzepuszczalna, pod nią 25 cm wełny mineralnej, folia paroizolacyjna Rockwool i płyta g/kna stelażu. Na początku maja zostały położone tynki a pod koniec czerwca wylane posadzki. Od września działa rekuperacja a od początku października centralne ogrzewanie. Temperatura w domu utrzymywana jest na poziomie 22 st.C. Wprowadziliśmy się do domu przed Bożym Narodzeniem.

Jednak już w 1 dzień świąt podczas odwilży 0 - 1 st.C w garażu (między krokwiami jest tylko wełna mineralna) po krokwiach spływały małe stróżki wody. W części mieszkalnej na sufitach na poddaszu na płytach g/k pojawiło się wiele zacieków. Po nocy przy temp. ok 2 st.C z sufitu w salonie (mamy antresolę) zaczęła kapać woda, a w pokojach na poddaszu ponownie pojawiły się zacieki. Zacieki są również na ścianach zewnętrznych - woda zacieka spod podbitki.

Wykonawca po wizycie przy pierwszej odwilży w święta stwierdził, że są to skropliny pary tzw. technologicznej, która po zetknięciu się z mroźną membraną zamarza pod nią, przy dodatniej temp. spływa pod nią i po krokwiach i nie trzeba się przejmować.

Pragniemy nadmienić, że we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu jest założona folia paroizolacyjna łączona na zakładkę taśmą dwustronnie klejącą, więc zbyt wiele pary nie powinno się przedostać do wełny. Jednak membrana jest mokra prawie na całej powierzchni spodniej, co widać na załączonych zdjęciach. Co jest przyczyną? Podejrzewamy, że woda przecieka przez podziurawione miejsca, które zostały zrobione przez gwoździe i buty chodzących po dachu dekarzy (w trakcie nabijania łat wiele gwoździ nie zostało wbitych w krokwie, tylko obok, dziurawiąc membranę.Takich miejsc jest wiele.
Zacieki się powiększają a krokwie są coraz bardziej mokre!

Chcemy zapytać Pana czy jest dopuszczalne aby dekarz docinał dachówkę szlifierką kątową na dachu (producenci dachówek zdecydowanie nie zalecają bo gorące iskry wtapiają się w powłokę dachówek - utrata gwarancji) na którym jest już ułożona membrana paroprzepuszczalna i pozostawił na niej taki bałagan oraz warstwę pyłu, kurzu i trocin że prawie nie widać napisów na membranie.

Po opadach śniegu pod dachówką przez długi czas na membranie zalega gruba warstwa śniegu. Podobno to normalne że może być tam nawiewany jednak czy w takich ilościach? Jak to może wpłynąć na samą membranę i jej paroprzepuszczalność?

Co do samej jakości położenia membrany: jest położona z pofalowaniem. Dekarz twierdzi, że jest zgodne z wytycznymi producenta membrany.  Czy na zakładach powinna być ona klejona taśmą dwustronnie klejącą?

Czy dopuszcza się docinanie dachówek w kalenicy. Ostatni rząd dachówek jest przycięty z długości i trzyma się tylko dzięki taśmie uszczelniająco-wentylacyjnej, a może to brak wiedzy dekarza?

I ostatnia sprawa to niewyprowadzenie membrany w okapie nad pas nadrynnowy (nie ma też pasa podrynnowego) - skutki zaciekanie wody w podbitkę dachową i po ścianach.
Wykonawca tłumaczy to tak: "Brak pasa podrynnowego wymuszony był obniżeniem kosztów wykonania pokrycia dachowego. W normalnych warunkach powietrzno-wilgotnościowych pas podrynnowy nie jest potrzebny".

Co Pan o tym myśli i jak ocenia? Czy opinia techniczna wystawiona przez Pana będzie wiążąca w sądzie, bo przypuszczamy, że sprawa skończy się w tej instytucji, ponieważ wykonawca odmawia jakichkolwiek napraw.

Z poważaniem,

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nr 11
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15
nr 16
nr 17
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze błędy projektowe budowa domu jednorodzinnego dachy dachówki ceramiczne domy jednorodzinne domy murowane porady inwestorom

Izabela K.

dział 308
temat nr 2055

Projektowanie ściany drewnianej szkieletowej wyłożonej balami


Szanowny Panie
Zamierzam wybudować dom w technologii drewnianej - chyba najbliżej tu
do technologii słupowo-ryglowej. Sama jestem architektem ale zupełnie nie mam doświadczenia jeśli chodzi o domy drewniane a jako że im bardziej wnikam w temat domu
drewnianego tym bardziej wydaje mi się on bardziej skomplikowany. W załączniku przesyłam planowany przekrój przez ścianę zewnętrzną.
Prosiłabym o pomoc. Czy zaproponowane rozwiązanie jest prawidłowe pod względem cieplno-wilgotnościowym? Czy rozstaw słupków ma wpływ na dyfuzję pary wodnej? 
Oczywiście zapłacę za poradę.
Z góry dziękuję z poważaniem,



nr 1
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budowa domu jednorodzinnego domy jednorodzinne domy szkieletowe drewniane porady architektom porady inżynierom projektowanie procesy cieplne i wilgotnościowe projekty budowlane

PioKu

dział 308
temat nr 2054

Dobór ocieplenia ścian od wewnątrz


Witam Pana,
Pytanie jest specyficzne ponieważ mieszkam na Malcie - a tutaj panuje budowlana indolencja umysłowa (najdelikatniej mówiąc) i nie znam nikogo kto byłby mi w stanie doradzić a jakość budowlanki jako rzemiosła jest poprostu tragiczna.

Moim zamiarem jest ograniczenie utraty ciepła z mieszkania podczas maltańskiej zimy - najniższe temperatury to około 6C w nocy i 11-12C w dzień - czyli na pewno nie mrozy. Wewnątrz mieszkania nawet podczas najzimniejszych nocy temp nie spada poniżej 12C (w nie ogrzewanych pomieszczeniach).

Problemem jest natomiast duża wilogotność powietrza sięgająca nawet 80% (mimo że nie pada deszcz) - średnio jest około 65-70%. Temperatury letnie dochodzą do 30C wewnątrz mieszkania przy wilgotności również 70-80% (w skrajnych przypadkach jest to kilka dni w roku - sierpień zazwyczaj).

Dlaczego ciepło tak szybko ucieka? Mur zbudowany jest z betonowych pustaków. Problem jest taki że moje mieszkanie jest na 3cim piętrze i sąsiednie budynki są poprostu niższe i nie ma osłony tych ścian - są zawsze zimne. Izolacja od zewnątrz nie wchodzi w grę (zasady maltańskie). Mieszkanie ma dobrą wentylację - i w zimie planuję ogrzewać  podnosić temperaturę o 3-4C za pomocą klimatyzacji (nie ma centralnego ogrzewania - tu nie znają takich udogodnień).

Czy w związku z tak niewielkimi różnicami temperatur istnieje ryzyko zapleśnienia/grzyba etc. Czy ocieplenie od środka nie wywoła skraplania?
Pozdrawiam,

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe komfort cieplny porady inwestorom

Jacek L

dział 308
temat nr 2053

Zalewane wodą piwnice domu jednorodzinnego, mimo akcji fachowców


Witam,

Wracam do Pana po pomoc. Może Pan pamięta, kilka lat temu zwracałem się po pomoc z zalewaniem piwnic wodą, ale podane wtedy przez Pana rozwiązania wydały mi się zbyt drogie na tle propozycji kilku firm budowlanych z doświadczeniem w tych sprawach. Niestety zawierzyłem im, wydałem prawie 50 tysięcy złotych i jak było źle tak jest nadal i się nic nie poprawiło.


Przypomnę więc jak się sprawy mają. Mam kłopot bo piwnica w domu od 2010r. jest zalewana przez wody gruntowe. Dom budowałem 28 lat temu i wtedy nie było mowy o żadnych wodach gruntowych. Najbliższa woda była położona 23 m poniżej terenu a w wykopach był czysty i suchy piasek. Sytuacja zmieniła się w 2010 i podczas nawalnych deszczy w piwnicy pojawiła się woda stopniowo osiągając wysokość do 60 cm od posadzki. Jedynie rok 2012 był dla piwnicy suchy ale potem woda pojawiała się na nowo.


Ławy były wylane z betonu prosto w grunt. Przykryte 2 razy papą celem izolacji fundamentu odscian. Z zewnątrz dano lepik zgodnie z projektem. Podłoga w piwnicy to warstwa keramzytu. Na keramzyt wylewka betonowa.Następnie styropian dla instalacji mat grzewczych (obecnie nie działa). Na to położona wylewka i następnie płytka gresowa. Cały dom jest podpiwniczony. Wysokość piwnicy 2,20 m.

Potem przyszła firma która miała problem rozwiązać i wykonała drenaż ale zrobiono źle gdyż do spodu fundamentu pozostał jeszcze 1m. No i nie ma w okolicy kanału melioracyjnego do którego można byłoby przesłać wodę, więc woda stoi w drenażu. Fachowcy skuli sporo tynków w piwnicy ponoć żeby ściany szybciej wysychały.

Potem zleciłem wykonanie badań geologicznych i te wykazały że wokół ław fundamentów i 2 m niżej jest piasek, ale pod nim leży twarda glina która wody opadowej nie przepuszcza. Po ulewnych deszczach poziom wody w gruncie się podnosi do 1,2 m poniżej terenu - tak opisał geolog.

Teraz wiem że jednak musi być cały program technologii robót do wykonania, a nie pomysły firm i innych fachowców. Bardzo Pana proszę o przedstawienie możliwych do zastosowania metod poradzenia z zalewaniem piwnicy wodą i podania orientacyjnych kosztów każdej z nich.

Pozdrawiam,

nr 1 Woda w piwnicy.
autor: JL
nr 2 autor: JL
nr 3 autor: JL
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: remonty porady inwestorom błędy wykonawcze zawilgocenia wycieki wady budynku


 
 
207
 
206
 
205
 
204
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INI - inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.
baner_BORNIT_2021.webp
baner_Steinbacher_2021.webp
baner_vents_2021.webp
baner_DMD_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_STO_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home Gen. Wł. Andersa 5,
15-124 Białystok
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.