Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Dzień dobry Panie Jerzy. Zwracam się do Pana z zapytaniem co
Pan sądzi o tego typu ogrzewaniu: https://redsnake.pl/ Inwestorzy (z zawodu
elektrycy) oczekują ode mnie odpowiedzi, sami znaleźli producenta tego systemu, a ja wciąż studiuję
Pańską książkę oraz zasoby BDB pogłębiając wiedzę nt fizyki budowli stąd też moje
zapytanie. Dzieci inwestorów są alergikami (kurz, trawy etc). Producent przekonywał ich, że w
odróżnieniu do tradycyjnego ogrzewania podłogowego, w ich systemie folii grzewczych kurz się
"zupełnie nie unosi" z uwagi na sposób rozprzestrzeniania ciepła. Proszę o analizę i opinię
ekspercką.
Przejście przez fundament rury doprowadzającej powietrze do kominka
Panie Jerzy,
mam pytanie o doprowadzenie powietrza do kominka. Załączam dwa obrazki z
wycinkiem ściany fundamentowej. Jeden obrazek oryginalny, drugi z naniesionymi przeze mnie rurami.
Powietrze do kominka ma być doprowadzane rurą HDPCV 160mm. Na rysunku naniosłem rurę osłonową 200mm
jako przepust w ścianie fundamentowej i potem rurę właściwą. Myślałem o tym aby poprowadzić te rury
w warstwie kruszywa, ale obawiam się tego, że skoro warstwa kruszywa ma mieć 20cm a rura HDPCV 160mm
to pod rurą i nad rurą będzie tylko 2cm kruszywa. Czy to stanowi jakiś
problem?
Ponadto, zastanawiam się czy przy zasypywaniu wykopu kruszywem, nie będzie ono
uciekało tym 20cm przepustem i co gorsza czy nie będzie kruszywo później uciekało szczeliną między
rurą osłonową a rurą właściwą już po wylaniu betonu podkładowego podłogi na gruncie co spowoduje
pękanie tegoż betonu?
A może rura doprowadzająca powietrze do kominka w ogóle nie musi mieć
przepustu szerszego od jej średnicy tylko mogę już w murze na sztywno zamurować rurę fi
160?
Podczas przygotowywania otworów drzwiowych (wyjście na taras),
stwierdziłem brak izolacji poziomej. Widać, że izolacja z papy była, bo jest widoczna przy końcach
otworów w murze. Niestety poprzednia ekipa wymieniająca drzwi tarasowe ją usunęła. Przyszła pianka i
się zategowało :(
Otwory są dwa, bo dwa będą wyjścia. Jeden z otworów, po skuciu dawnych schodów
z płytek będzie wymagał wyrównania. Proszę o wskazanie materiałów i prac jakie należy wykonać.
nr 1 otwór drzwiowy bez izolacji poziomej autor: M.Jabłoński
jakiego typu zbiornik na deszczówkę wybrać do zastosowań w gruncie
(betonowy, polietylen), na co zwrócić uwagę, jaką wybrać pojemność, jaka powinna być wykonana
podbudowa? Wodę mam zamiar wykorzystywać do nawadniania roślin.
Cokolik wzdłuż tarasu z pomostem z desek drewnianych lub kompozytowych
Dla tarasów wykończonych płytkami Pana książka proponuje
wykończenie strefy cokołu płytkami (str. 223). Jakie rozwiązanie należy zastosować w strefie cokołu
na tarasie wykończonym pomostem z desek kompozytowych?
W analizach numer 2084/2020 mamy przewidzianą dla tarasu nad
ogrodem zimowym warstwę dociskową ze spadkiem 3% z keramzytobetonu. Z czego wynika tak duży spadek?
Na 4 metrach tarasu daje to 17 cm grubości warstwy dociskowej w najgrubszym miejscu. To bardzo dużo.
Co się zdarzy jeśli spadek zrobimy mniejszy, np 1% lub 1,5%? Nadmienię, że 3/4 tarasu jest
zadaszone. Czy wielkość spadku jest związana z tym czym będzie wykończony taras, czy wpływają na to
inne czynniki? U nas planowany jest pomost z desek kompozytowych. Czy przy wykończeniu płytkami
można byłoby zastosować mniejszy spadek?
Próba maskowania czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego
Chciałbym estetycznie zamaskować czerpnię i wyrzutnię powietrza do wentylacji
mechanicznej. Na elewacji będę miał płytki ceglane. Pod nimi 20 cm styropianu. Wymyśliłem, że
mógłbym zamaskować te brzydkie otwory tak żeby wyglądały jak tradycyjne otwory wentylacyjne w
ścianach szczytowych domów ceglanych wykonane z muru ażurowego. Proszę o rady jak poprawnie wykonać
taką maskownicę.
Rysunek A pokazuje planowany wygląd tego rozwiązania. Prześwitów jest 12 na
każdy z maskowanych otworów. Każdy prześwit ma wymiar 5x7 cm co sumarycznie daje 420 cm2 otworów
wentylacyjnych. Kanał fi 200 który będzie tam wyprowadzony ma ok 314 cm2 przekroju więc ta
maskownica nie będzie raczej powodowała tłumienia.
Rysunek B pokazuje konieczne poszerzenie
kanału (nie da się estetycznie rozłożyć wystarczających otworów na powierzchni przekroju kanału).
Poszerzenie ma kołnierz do przykręcenia płyty nośnej dla cegieł. Płytę nośną planuję zrobić z płyt
cementowych (Siniat Bluclad lub Siniat Hydropanel). Planuję wykonać to tak, żeby powierzchnia płyty
była zlicowana z powierzchnią warstwy zbrojonej na styropianie. Poszerzenie ma mieć na dole
podwyższony brzeg, który będzie kierował ewentualne skropliny lub opad atmosferyczny do rynienki
wychodzącej przez fugę pomiędzy cegłami ok 5 cm poza powierzchnię elewacji. Płytę nośną od strony
wewnętrznej planuję zabezpieczyć dodatkowo np. preparatem Soprema Aslan Flashing (żywica
poliuretanowo - bitumiczna). Nie mogę się zdecydować z czego zrobić tą część poszerzenia o
kształcie ściętej piramidy. Waham się pomiędzy blachą ocynkowaną a płytą cementową zabezpieczoną
Aslanem. Z blachy ocynkowanej łatwiej będzie wykonać okapnik wystający poza elewację. Łatwiej też
zrobić kołnierz do przymocowania płyty do której będą klejone płytki. Które rozwiązanie by Pan
polecał? Czy może jeszcze inny sposób
Na rysunku C przekrój przez ścianę (1 styropian, 2 mur,
3 otulina rury, 4rura). Wykonawca wentylacji powiedział, że standardowo dają przez mury rurę sztywną
ocynkowaną w otulinie 5cm (styropian lub wełna, ale on poleca wełnę - czy ma rację?) Czy otulina
rury powinna sięgać do samego poszerzenia, czy powinna się kończyć na równo z murem?
Sztywna
rura generuje pewien problem wykonawczy. Bardzo ciężko będzie zgrać położenie maskownicy (okapnik w
fudze) z położeniem płytek ceglanych. Rura spiro dałaby możliwość delikatnej korekty położenia
maskownicy. Czy zamiana sztywnej rury na spiro to akceptowalny kompromis? Jeśli nie to
prawdopodobnie trzeba będzie robić otwory wentylacyjne dopiero gry ekipa kładąca płytki dojedzie już
od dołu do tego poziomu.
Gdzie powinna być siatka zabezpieczająca przed owadami? Na tylnej
ścianie płyty do której będą przyklejane płytki ceglane, czy może można ją zrobić wewnątrz kanału
już po stronie strychu w wyjmowanej ramce? Czy widzi Pan jakieś inne problemy na które nie zwróciłem
uwagi?
Mam wykonane rynny Siba Modern i teraz przyszedł czas na wykonanie rur spustowych
ukrytych w izolacji. Wiem, że to jest kontrowersyjne rozwiązanie, ale zadecydowały względy
estetyczne. Mam dwie prośby o poradę. Załączam rysunek detalu z katalogu. 1. 5 cm ocieplenia
(nie zapewniane przez producenta systemu) 2. Kształtka systemowa ze styropianu (widoczna na
pozostałych zdjęciach).Warstwa pomiędzy rurą, a ścianą ma 3 cm 3. systemowy dekiel ze styropianu
grubości 2 cm.
System jest zaprojektowany na minimum 15 cm ocieplenia. Montaż w grubszym
ociepleniu wymaga dodatkowej warstwy izolacji pomiędzy ścianą a kształtkami
systemowymi.
Pytanie 1. Producent pisze w instrukcji, żeby pozycję 1 wykonać z tego materiału
z jakiego jest ocieplenie (u mnie styropian 20 cm λD = 0,031 Swisspor). Wydaje mi się, że całość
skorzystała by przy wykonaniu tego elementu z płyt termPIR ETX λD = 0,027 (
https://termpir.eu/produkty/plyty-izolacyjne-termpir/termpirreg-etx ). Czy takie rozwiązanie to
dobry pomysł? Czy można ewentualnie jakoś jeszcze poprawić to rozwiązanie? Nie za bardzo mogę
się w tym miejscu wkuć głębiej w ścianę bo te kształtki styropianowe minimalnie nachodzą na słupy
żelbetowe.
Pytanie 2. Element 3. na rysunku to dekielek systemowy z 2 cm styropianu. Na dotyk
bardzo delikatny (EPS 80 prawdopodobnie). Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Elewacja byłaby
w tym miejscu zbyt słaba moim zdaniem. Chcę zastąpić ten dekielek i mam dwie opcje: - docięty
element z XPS - płyta włókno- lub wiórocementowa o grubości 2 cm. Z jednej strony płyta jest
zdecydowanie wytrzymalsza, ale boję się różnicy w rozszerzalności cieplnej. O brak izolacji
termicznej tutaj chyba nie ma co się przejmować bo i tak za tym jest otwarty gruby kanał powietrzny
więc te 2 cm przed rurą raczej nie mają znaczenia - czy się mylę? XPS jest bezpiecznym wyborem,
ale wszystkie płyty o grubości 2 cm które znajduję na składach są z XPS 250. Zawsze to lepiej niż
lekki styropian, ale do wytrzymałości płyty daleko. Przyjmę chętnie również inne sugestie
wykonawcze.
Hydroizolacja i obróbka komina przed murowaniem ścian działowych
Dzień dobry, Komin będzie z dwóch stron obudowany ścianami działowymi z betonu
komórkowego (załączam rzut). Jak prawidłowo położyć hydroizolację przy kominie? Na zdjęciu
widoczna hydroizolacja KMB wyciągnięta na pierwszy bloczek ściany nośnej (będzie jeszcze podwyższona
do wysokości wylewki), na betonie podkładowym będzie nakładany szlam mineralny flex. Czy przed
murowaniem ścian działowych należy wypełnić szczelinę między kominem a ścianą nośną? Czy otynkować
komin?
Dodatkowo mam pytanie dotyczące wymurowanej z rozpędu pierwszej warstwy ściany
nośnej - widoczna na zdjęciu. Bloczki są wymurowanie w miejscu, gdzie powinno być przejście do
drugiego pomieszczenia i wylewka. Jak usunąć bloczki, żeby była zachowana ciągłość hydroizolacji?
Czy usunąć je tylko do pewnej wysokości, żeby udało się wtopić taśmę w masę KMB naniesioną na beton
komórkowy?
Fuszerka dewelopera wobec nabywcy mieszkania z tarasem
Dzień dobry,
z wielkim niepokojem obserwuję remont mojego tarasu przeprowadzany przez
dewelopera. Nawet jako laik a po zapoznaniu się z Pana książką - szczególnie - dostrzegam ewidentne
wady tych prac. W związku z tym chciałbym uzyskać jakieś wsparcie merytoryczne od Pana przy odbiorze
prac kiedy je zakończą, za co z góry dziękuję.
Opis
problemu.
W ub. roku zakupiłem od dewelopera mieszkanie w Poznaniu w domu bliźniaku jako ekskluzywne, bo z garażem na 2 auta i tarasem nad nim. Właśnie chodzi o ten taras. Pierwsza moja negatywna obserwacja dotyczyła jakości spoinowania - wykańczający moje mieszkanie inni fachowcy stwierdzili, że nie widzą fugi, a między płytkami dano tylko sam klej. Spoiny te zaczęły pękać i wykruszać się pomiędzy płytkami. Cokoły zaczynały odpadać od ścian wokół tarasu tworząc nawet 1 cm szpary. Do garażu poniżej tarasu kapie woda i następuje ogólne zagrzybienie na suficie (TO STAŁO SIĘ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ MOJEJ REKLAMACJI U DEWELOPERA). Woda ściekała po ścianach z tarasu w związku z brakiem odpływu wód z blachy, która przykrywa ścianki tarasu. Są zacieki kleju widoczne przy odpływie wody w kierunku rynny. Przy opukiwaniu niektóre płytki wydają pusty dźwięk. Zalega woda na tarasie w 3 miejscach po ustaniu opadów. Dodam, że taras wykonywano w porze zimowej (luty - marzec) korzystając z namiotu i nagrzewnicy.
Po reklamacji deweloper nawet nie próbował dyskutować tylko zapowiedział naprawę polegającą na zerwaniu płytek, oczyszczeniu powierzchni i położeniu nowych płytek korzystając z kleju Sikabond T-8.
habitat
mrpiter
komentarze: 10
Maraton
Bociek1313
Magdalen
Niemal każdy producent czy
sprzedawca dachówek, w swoich materiałach reklamowych, podkreśla wiele walorów użytkowych, co często
jest prawdą. Jednak...
Powierzchnia zabudowy 176 m2Powierzchnia użytkowa 243 m2Fundamenty monolityczna konstrukcja betonowaŚcian...
linked in
funpage