Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Panie Jerzy, W komentarzu do porady nr 424 odpowiada Pan, że w przypadku zastosowania
bezpośrednio pod płytą żwiru płukanego 8/16 mm można zrezygnować z betonu napowietrzonego na rzecz
zwykłego. W moim projekcie warstwy fundamentu wyglądają następująco: 0. grunt rodzimy 1.
geowłóknina 2. 30 cm: kruszywo łamane 3. geowłóknina 4. 14 cm: pospółka 5. folia
PE 6. 15 cm: beton napowietrzony 7. masa KMB 8. 30 cm: płyta żelbetowa 9.
styropian Warstwa 2. wynika z możliwego okresowego występowania wód gruntowych na tym poziomie.
Czy mogę zamiast warstw 3 i 4 dać odpowiednio grubszą warstwę kruszywa łamanego (warstwa 2) a beton
napowietrzony nastąpić zwykłym?
1. W dziale 1.10.2 na stronie 197
przedstawia Pan szkic drenażu pod całym budynkiem więc jak rozumiem poniżej poziomu posadowienia
fundamentów. Proszę o wyjaśnienie czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Obawiam się wypłukiwania
kruszywa nawet w przypadku rur drenarskich w otulinie z geowłókniny.
2. Podobny problem to
odwodnienie podbudowy płyty fundamentowej, w przypadku gruntów nie przepuszczalnych oraz wysoko
posadowionej płyty. Tworzy się kieszeń zasypana kruszywem na której stoi płyta fundamentowa. W jaki
sposób odwadniać takie posadowienie?
3. Na rys. 1.9.-13 str. 165 przedstawia Pan
hydroizolację płyty od spodu i boku co jest logiczne i prawidłowo "odcina" dostęp wilgoci gruntowej
do płyty. Natomiast na rys. 1.9.-12 str. 164 hydroizolacja jest jedynie na betonie podkładowym.
Rozumiem, że taka przepona zabezpieczy przed parciem wody od dołu, ale co z wodą dostającą się do
warstwy termoizolacji z boku a następnie podciąganiem kapilarnym do płyty? Czy taka hydroizolacja
nie powinna zamykać również boków termoizolacji? Ewentualnym pomysłem jest również hydroizolacja
rozsypywana przez sito przed betonowaniem. Produkt wnika w płytę i powoduję krystalizację wewnątrz
betonu.
4. Jeśli dobrze zrozumiałem zasadę optymalizacji to algorytm jest następujący. Dobór
grubości termoizolacji przegród (na podstawie wybranego sposobu ogrzewania, ze względu na koszt
jednostki ciepła), a następnie optymalizacja rozwiązań w tym np. wentylacji i CO. Co może oznaczać
że przyjęte ogrzewanie zostanie zmienione (a więc grubość ocieplenia dobrania nieprawidłowo). Jest
tu pewien problem logiczny wpływania jednego czynnika na drugi i ciągłego przeliczania założeń.
Mój wykonawca proponuje mi zastosowanie papy (nie samowolka,
ale pełna procedura zmiany projektu, z zaakceptowaniem przez architekta) zamiast folii
paroprzepuszczalnej. Ostrzegając przed podatnością na niszczenie się takiej folii w skutek dużej
różnicy temperatur na dachu pokrytym blachą. Ponoć rozmawiał z kilkoma KB, którzy podczas
analizowania "cieknących dachów" odkrywali, że z takiej folii zostały same resztki, wełna była
praktycznie niczym nie chroniona a folia wyglądała na wypaloną. Czy te rewelacje mają sens? Jeśli
nie, to jaki interes miałby wykonawca w sugerowaniu papy zamiast folii?
Mam takie pęknięcia na betonie podkładowym podłogi. a) Co z
nimi zrobić - jak z hydroizolacją? b) Druga sprawa są miejsca (parę) w okolicach pęknięć gdy
uderzę młotkiem słychać coś w rodzaju dudnienia. Czy można te miejsca wykuć i ponownie zalać beton
podkładowy?
Prosiłbym o pomoc w przeanalizowaniu występowania zjawiska
wykraplania pary wodnej w przegrodzie budowlanej. Przegroda budowlana to panel
budowlany składający się z dwóch płyt OSB grubość 15 mm stanowiących warstwy
zewnętrzne i rdzenia pomiędzy płytami ze sztywnej piany PUR
grubości 200 mm. Panel miałby stanowić element ściany zewnętrznej budynku od
wewnątrz wykończony płytą KG, ułożoną na specjalnym ruszcie w taki sposób, że
pomiędzy panelem a płytą KG powstałaby szczelina o szerokości 25mm. Strona
zewnętrzna miałaby być wykończona elewacją analogicznie jak w przypadku domów
szkieletowych.
Wiem, że miejsce posadowienia budynku (klimat) w przypadku zjawiska
wykraplania się pary wodnej w przegrodzie budowlanej jest bardzo istotne, jednak
w tym przypadku nie jestem w stanie tego określić. Czy jest możliwe określenie
parametrów brzegowych (od ...do) dla obszaru całej Polski i w zależności od nich
określenie konieczności zastosowania odpowiednich folii w odpowiednich
miejscach? Inaczej formułując pytanie - czy można określić warunki klimatyczne najgorsze
i najlepsze na terenie Polski w kontekście wykraplania się pary w takiej ścianie?
Dzień dobry, Panie Jerzy mój problem dotyczy balkonu w bloku wybudowanym w 2012r.
Nasza Wspólnota Mieszkaniowa przymierza się do naprawy balkonów ale chcemy to zrobić dobrze aby za
np. 5 lat znowu ich nie remontować. W załączeniu kilka zdjęć mojego balkonu. Jak widać płytki już
zaczęły odpadać a tym samy ukazał się nam przekrój warstw balkonu. Jest kilka szczegółów które nie
znalazłem w Pana książce i dlatego piszę i proszę o pomoc. Przeglądałem też dział „porady budowlane”
ale nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytania. Balkony są zwrócone w stronę południową.
Oczywiście balkon nie został wykonany zgodnie z projektem ale może i dobrze bo i tak prędzej czy
później zacząłby się sypać a to już wiem dzięki książce. Układ warstw balkonu wg
projektu: 1. płytki gres mrozoodporne na zaprawie klejowej mrozoodpornej
elastycznej 2. wylewka cementowa gr. 4cm zbrojona siatką z prętów Ø3mm co 10cm 3. papa
termozgrzewalna 4. papa podkładowa 5. styropian gr. 4cm 6. folia PE 7. płyta żelbetowa
gr. 15cm 8. styropian gr. 5cm 9. tynk cienkowarstwowy.
Aktualny układ warstw wygląda
następująco co widać na załączonych zdjęciach: 1. płytki gres na zaprawie klejowej – co to za
płytki i na jakim kleju nie wiem ale wiem że fuga między płytkami to zwykła zaprawa
cementowa! 2. wylewka cementowa gr. …..cm? - Czy jest tam zbrojenie, raczej wątpię! 3. folia -
jaka…? 4. płyta żelbetowa gr. 15cm 5. styropian gr. 5cm 6. tynk
cienkowarstwowy.
Ogólnie to mamy problem bo nie wiemy jak się zabrać za naprawę. Zanim
poznałem Pana stronę i książkę nasze wstępne wyobrażenia były takie: Demontaż: zdejmiemy stare
płytki z klejem ułożone poziomo i pionowo, zerwiemy styropian wraz wyprawą tynkarską przyklejoną od
spodu, usuniemy resztki kleju. Naprawa: od góry - wyrównamy podłoże pod nowe płytki na
istniejącym podkładzie betonowym które będą tylko ułożone w poziomie, położymy folie w płynie, klej
do płytek i płytki nowe. Od czoła - wyrównamy podłoże pod nową wyprawę tynkarską, położymy folie w
płynie, nowa wyprawa tynkarska. Od spodu – przykleimy nowy styropian z nową wyprawą
tynkarską.
Ale już wiem że powyższa naprawa nie da zadowalającego efektu. Proszę o pomoc w
rozwiązaniu naszego problemu z balkonami. Analizując Pana książkę nasunęły mi się pytania jak
niżej: Pytanie nr 1 – mocowanie balustrady do czoła płyty żelbetowej (rys. nr 2): W książce
jest tylko szczegół połączenia balustrady bezpośrednio do płyty żelbetowej od góry (rys. BA-047 str.
230). Nasze balustrady są łączone do czoła płyty i jeszcze do tego nie opierają się bezpośrednio na
płycie tylko na płytkach – powstaje przestrzeń pomiędzy płaskownikiem stalowym a płytą żelbetową
którą trzeba wypełnić, tylko czym i jak? Proszę o rozwiązanie tego szczegółu dla tego przypadku
mocowania balustrady do czoła płyty.
Pytanie nr 2 – układ warstw nad płytą
żelbetową: Problem nr 2.1: Aktualnie wysokości barierki nad płytkami wynosi 112,5cm przy
krawędzi balkonu i 111,5cm od strony elewacji, przepisy mówią o 110cm min. więc tu na to chwilę jest
ok. Próg z płytek przy drzwiach balkonowych ma 5,5cm wysokość (na zdjęciach rys. nr 1 i 4
zaznaczyłem te wartości powyżej aby było wiadomo o czym piszę). Chcąc naprawić balkon wg układu
warstw które są w Książce (rozdział 1.11.6 str. 230) nie osiągniemy przepisowych 110cm tylko mniej.
Czy możemy zrezygnować z warstwy styropianu i zostawić warstwę spadkową? Problem nr
2.2: Jeżeli zmienimy grubość warstw górnych pojawia się kolejny problem z mocowaniem balustrady
do płytek ułożonych poziomo przy elewacji (na zdjęciach rys. nr 4 i 5 zaznaczyłem mocowanie o
którym piszę). Ogólnie to chciałbym aby nie ruszać mocowań balustrady. Jeżeli dołożymy styropian to
mocowanie nam się schowa w warstwie dociskowej i jednocześnie pojawia się nam problem bo powstaje
przestrzeń niestabilna między płaskownikiem balustrady a płytą żelbetową balkonu, którą trzeba
wypełnić, tylko czym i jak?
Pytanie nr 3 – wykończenie balkonu. Czy płytki ceramiczne to
jedyny wybór na posadzkę balkonu czy są inne wykończenia trwalsze od płytek? Jaki materiał wg Pana
jest najlepszy do wykończenia posadzki balkonu?
Analizy 1994/2018. Z analiz wychodzi że mam na podłodze 14 cm
xps bądź EPS 200. 1.Czy to znaczy że także w garażu ma tyle wynosić termoizolacja podłogi? 2.
Jak wykonać to dokładnie skoro mam ścianę garażową od strony mieszkalnej również ocieplić wełną?
Podejrzewam, że mój wykonawca ocieplenia elewacji dokleił
arkusze styropianu o grubości 2-3cm, wykańczające wnęki okienne, na klej-zaprawę zamiast na klej do
styropianu. Uszczelnił klejem/pianą jedynie pozostałe szczeliny, maskując w ten sposób swój
błąd. Jak można dokonać naprawy tak błędnie wykonanego ocieplenia wokół okien bez kompletnej
destrukcji siatki, narożników i styropianu?
Cofnięcie pierwszej warstwy bloczków muru na fundamencie
Dzień dobry Co pan sądzi o ociepleniu fundamentu od wew przy ścianie 1-warstwowej?
Słyszałem o takich rozwiązaniach, gdzie styropian spotyka się z posadzkowym. Na załączonych
zdjęciach widać że pierwszy rząd bloczka jest węższy, jakie ma to zastosowanie? Nie spotkałem się z
tym a załączone zdjęcie jest z niemieckich stron ytonga i większość domów jest robiona w ten sposób.
Niestety nie mogę znaleźć zdjęć co robią dalej. Dziękuję
zaloguj się
analizy energetyczne 
Tomasz
peper
komentarze: 10
Krystian
Pawel Michalski
lukasz89k1
Da-Mun
Bentleylust
P.S.
