Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Piszę do Pana w sprawie problemu, który od
niedawna zaczął być uciążliwy tzn. wykwity na fugach i cegłach klinkierowych mojego
ogrodzenia. Przeglądając serwis natrafiłem na kilka ciekawych spostrzeżeń, których jest Pan autorem.
Nie wiem czy akurat mój przypadek jest standardowy, ale ogólnie w necie tyle opinii i rozwiązań ilu
fachowców co w sumie nie rozwiązuje tematu tylko go pogłębia.
Opiszę w skrócie
:
Ogrodzenie zostało wykonane w maju 2020 roku. Zalany i
zazbrojony fundament, izolacja pozioma na całej długości ogrodzenia ze słupkami włącznie w postaci
folii fundamentowej, użyta cegła to MELBOURNE firmy ROBEN. Cegły murowane na zaprawę do klinkieru
firmy Baumit, wnętrza słupków również wypełniane zaprawą, cegły fugowane zaprawą do fugowania firmy
QUICK-MIX. Ogrodzenie nie zostało zaimpregnowane ani olejowane. Chcieliśmy uniknąć przyklejania się
brudu do cegieł.
W ubiegłym roku w niektórych miejscach
fuga zaczęła się lekko rozjaśniać, ale pomyślałem, że to wina użytego koloru fugi, który lekko
spłowiał. W tym roku o tej porze już pojawiły się białe wykwity. Dołączam zdjęcia niektórych
elementów ogrodzenia.
Z tego co widziałem w specyfikacjach, to
chyba wszystkie te produkty posiadają w składzie związki wapnia, które z czasem spowodowanym
czynnikami atmosferycznymi zaczynają się wypłukiwać z zaprawy czy fugi. Zresztą na opakowaniach jest
info, że ww środki minimalizują pojawianie się wykwitów, ale ich nie
likwidują.
Nie uchylam się od opłaty za rozwiązanie
problemu, natomiast życzyłbym sobie aby wg Pańskiego sposobu móc to zrobić i mieć spokój na
zawsze.
PS. Po przemyśleniach uważam, że problem
się nie skończy dopóki nie wypłuczą się wszystkie związki wapnia z tej zaprawy, więc aby tego
uniknąć należałoby zabezpieczyć ogrodzenie (cegły i fugi) przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz. Jeśli
z gruntu nie ciągnie wilgoci z powodu folii to z zewnątrz też nie będzie z powodu impregnatu.
Minusem wydaje się to, że trzeba to robić co około dwa
lata.
Jak poprawnie wykonać strop w remontowanym domu z 1944
r.? Planuję wykonanie stropu nad parterem, dom będzie użytkowany od kwietnia do końca listopada,
okazjonalnie w okresie zimy. Poddasze przewidziane jest jako osobny lokal z wejściem z
zewnątrz. Ogrzewanie podłogowe elektryczne na około 60 % powierzchni. Kolejny etap prac to
ocieplenie poddasza, elewacja budynku i dopiero prace mokre – podłogi i tynki na
parterze.
Według wstępnego projektu przewidziane są następujące warstwy stropu: •
wykończenie posadzki • szlichta betonowa grub 5 cm zbrojona (oczka 15 cm x 15 cm) • folia
refleksyjna • styropian gr 10 cm styropian EPS-200 • płyta OSB-2 grubości 12 mm • deski
grub 3 cm • belki stropowe 18x24
1. Rozważam zamiast wylewki betonowej zastosować lekką
zabudowę stropu. Jakie płyty zastosować i jakiej grubości. Myślałam o gipsowo-włóknowych. 2. Zależy mi na izolacji akustycznej, czy wskazane jest zastosować warstwę
geowłókniny pomiędzy deskę a płytę OSB? 3. W jakiej warstwie poprowadzić kable elektryczne do
oświetlenia sufitowego parteru. 4. Czy w łazience wskazane jest zastosowanie płyt
cementowych?
Dlaczego należy owijać folią aluminiową płaszcz z wełny na rurach?
Panie Jerzy,
proszę o
wytłumaczenie pewnego tematu. Wszędzie obserwuję praktykę owijania rur wentylacyjnych foliami
aluminiowymi, na izolacji termicznej, jeśli są prowadzone w strefie nieogrzewanej strychu nad wełną
(ale oczywiście i w innych strefach). Przy tematach zaizolowania komina w tej samej strefie
strychowej także Pan wspomina o owinięciu folią izolacji. Nie mogę zrozumieć dlaczego ta folia
powinna być? Co daje taka folia odblaskiem na zewnątrz, czy nie utrudniamy potencjalnego wysychania
izolacji termicznej? Jakie promieniowanie odbija? Jeśli te folie mają trzymać izolację w kupie, czy
nie powinno się owijać np. geowłókniną lub innym materiałem o minimalnym oporze dyfuzji?
Płyty granitowe przyklejane na balkonie lub tarasie
Mam pytanie czy zastosowanie płyt granitowych gr. 2 cm na balkon
jest lepszym rozwiązaniem od gresu? Czy w przypadku zastosowania płyt granitowych zmieni się grubość
płyty dociskowej lub szerokość fug lub inne zasady w stosunku do płytek ceramicznych np.
gres?
w jaki sposób prawidłowo wykonać
podsufitkę (podbitkę dachową) wykończoną tynkiem elewacyjnym? Czy użycie płyty włókno-cementowej gr.
12 mm, np. Fermacell, którą producent poleca do takiego rozwiązanie będzie prawidłowe? A może
wykonanie podsufitki z płyt OSB, na to warstwa styropianu+klej+siatka+klej, byłoby dobrym
rozwiązaniem? Jak powinna wyglądać wentylacja takiego rozwiązania? Z góry dziękuję za radę i szersze
opisanie tego typu rozwiązania wykończenie podsufitki i ściany zewnętrznej.
Jak i czym zamontować w kominie
rozetę (nierdzewną) z króćcem dolotowym. Chodzi mi o coś takiego jak na zdjęciach. W komin będzie
wchodziła rura spalinowa od kotła gazowego z otwartą komora spalania.
Podłączenie kotła atmosferycznego do wkładu spalinowego w kominie
Kilka lat temu instalator
wymieniał mi stary na nowy kocioł gazowy dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania. Przyjechał
zamontował, podłączył rurę do komina, skasował i odjechał. Nie znam się na tym to zaakceptowałem to
co zastałem. Ostatnio jednak przeglądałem dokumenty od pieca i postanowiłem sprawdzić montaż rury
spalinowej łączącej piec z kominem. I coś mi nie pasuje.
Wobec powyższego proszę o informację w tej sprawie.Jak prawidłowo powinna być zamontowana rura nierdzewna do odprowadzania spalin z
kotła gazowego dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania? Mam rurę ze stali nierdzewnej fi=130. Wg
rysunku jak poniżej, króciec spalinowy od kotła ma wymiar wewnętrzny fi=132mm. Schemat A przedstawia
obecną sytuację. Kolanko, które zamontowane jest do tego króćca, skierowane jest kielichem w stronę
króćca, czyli tak jakby chciano nałożyć kielich kolanka na króciec, czyli nakryć kielichem kolanka
tenże krócieć kotła. Dalej kolejne elementy rur spalinowych nachodzą swoimi kielichami na poprzednie
proste końce rur. Ostatnie kolanko wchodzi w komin częścią prostą (bez kielicha). Wydaje się to
poprawne, gdyż spaliny z kotła przemieszczają się szczelnie przez całą długość do
komina.
Obawy moje budzi fakt, że ten
kielich pierwszego kolanka nie nachodzi na króciec od pieca (patrz schemat A), bo instalator nie dał
rady nasunąć tego kielicha na ten króciec, gdyż jego zewnętrza średnica jest koło fi=134mm (132mm +
2x1mm grubość ścianki króćca). Tak się zastanawiam, czy producent kotła nie zastosował wewnętrznej
średnicy króćca 132mm sugerując/wymagając tym samym montażu kolanka do wewnątrz (stroną bez kielicha
– patrz schemat B). Jeśli tak miałoby być to spaliny będą na swojej drodze miały możliwość „wciskać
się” między połączenia poszczególnych rur spalinowych i wydostawać się do pomieszczenia. Czy wówczas
każde połączenie powinienem okleić taśmą żaroodporną? Dodatkowo, w takim połączeniu niepokoi mnie
fakt ewentualnych skroplin, które to gładko będą spływać po rurze do pieca i spływać chyba na
palnik. Proszę o poradę.
Fundament na ławach w gruncie gliniastym trudnoprzepuszczalnym
Witam
Na wstępie od razu
powiem że jednak muszę założyć kronikę budowy ponieważ jest zbyt dużo szczegółów które wymagają
doprecyzowania. Ale na wstępie, bo czas goni, muszę tutaj zdać parę pytań odnośnie
fundamentów.
Teren na głębokości posadowienia ław według badan geologicznych, glina
piaszczysta + żwir IL:0.20 Ława na rzędnej 132.5m npm. Szerokość lawy 50cm po obwodzie z czterema
poszerzeniami do 80cm. Dobrze dozbrojona. Bez słupów i wieńca ściany fundamentowej. Teraz woda
jest poniżej ław ale bywa że i nad ławą będzie stała. Dren opaskowy według hydrologa nie ma sensu z
racji problemu pozbycia się wody przez studnie (nie)chłonne.
1. Z racji takiego gruntu sam
beton podkładowy wylałbym bezpośrednio w gruncie bez dodatkowego szalowania (wybranie ziemi do
posadowienia ławy 132.5) oraz jakieś znaczniki z zaznaczonym poziomem, pytanie tylko o ile szerzej?
Ława plus 20cm na stronę? Bo chyba lanie na więcej wszędzie to nie do końca dobry pomysł (ścinanie
podkładu przy siadaniu).
2. Docinać papę z 15cm zapasem czy więcej? Niestety z jednego metra
nie zrobię dwóch pasków po 50cm bo to za mało, a szkoda bo będzie dużo odpadu.
3. Beton klasy
C16/20 jako podkład na 15cm bo bednarka w pionie plus otulina. Pytanie tylko czy bawić się w jakieś
klasy ekspozycji? Z jednej strony dobrze że beton będzie wilgotny bo zatopiony uziom będzie lepiej
działać. Z drugiej niech nie zdegraduje
4. Po 2 dniach będzie można już dawać grunt i dwa
dni później papę? Planowałem użyć papę icopal fumdament szybki profil SBS 4.0, myśląc że jest dobra
ale czytając różne porady to zacząłem wątpić, m.in. w poradzie 371 pan pisał że jest pokryta folią
więc masa KMB się z nią nie wiąże, że rozpuszcza styropian, że osnowa poliestrowa się łatwo topi
oraz generalnie że papa jest słabym rozwiązaniem. To co brać?
5. Grunt pod papę może być
Bornit Fundamentdicht bo i tak będę szedł w ten system KMB czy trzymać się icopala, jeżeli będzie
icopal?
6. Od kiedy grunt przy wykopie nie jest już narażony na rozmiękczanie? np. zasypanie
do górnego poziomu ławy czy już w momencie wylania betonu podkładowego? Pod warunkiem nie tworzenia
się kałuż w bezpośrednim sąsiedztwie. Wykop będzie pełny, nie tylko pod samymi lawami.
7.
Wiem że grunt jest słabo przepuszczalny wiec zastanawiam się razem z KB czy zrobić poza wykopem
głębszy rów by woda opadowa mogla gdzie spłynąć? Pytanie czy to faktycznie pomoże, no i co ze
środkiem? Wykorzystać przepusty pod ławą jako dren
tymczasowy?
8. Nie trzeba podlewać beton
podkładowy czy ławę gdy będzie zabezpieczony przed parowaniem
folią?
Poprawne ułożenie parapetu zewnętrznego z cegły
rozbiórkowej. Planujemy wykonać parapety z narożników cegły rozbiórkowej. Okna posiadają
"ciepłe" parapety z XPS.
Styropian ma grubość 20 cm, parapet odległość od okna 16 cm. Jak prawidłowo
przygotować powierzchnię przed przyklejeniem cegły?
Wilgotność jastrychu przed montażem podłogi drewnianej
Według wskazówek producenta
montaż podłogi warstwowej drewnianej (10mm sklejka brzoza+3mm dąb) powinien odbywać się przy
wilgotności 1,2%. Według firmy montującej podłogi 1,5%
Nasza posadzka została wylana na
początku kwietnia br. 12 czerwca zakończyliśmy wygrzewanie jastrychu z programem nr "2"
(załącznik). Po wygrzaniu jastrychu pomiar wilgotności był na poziomie 2,4%. Dwa tygodnie
później - 2% i praktycznie niezmiennie do dziś (koniec lipca) - 1,9%. Ostatni pomiar wykonany
został metodą karbidową.
W załączniku dostępne programy temperaturowe pompy ciepła. Czy
warto spróbować, któregoś z programów aby dosuszyć wylewkę? Jeżeli tak, to mamy już położony
gres w pomieszczeniach: garderoba, pralnia i łazienka. Ponieważ w garderobie mamy rozprowadzenie
wszystkich pętli ogrzewania podłogowego na piętrze nie ma możliwości zakręcenia pętli i obawiam się,
że kiedy rozpoczniemy ponowny proces wygrzewania jastrychu płytki mogą się uszkodzić przy wyższej
temperaturze. Czy nasze obawy są uzasadnione?
Ponadto wykonawca zaproponował dziś, że jeżeli
nie chcemy czekać aż podłoga osiągnie 1,5% "odcięcie" od wilgoci w posadzce betonowej poprzez
wykonanie, cytuję: "1 warstwa - opcjonalnie - grunt poliuretanowy
rozcieńczony rozcieńczalnikiem poliuretanowym 2 warstwa - obligatoryjna - grunt PU nisko
emisyjny"
Co Pan może doradzić w naszej
sytuacji? Deski mamy już kupione i odebrane.
W przypadku, gdy mamy posadzkę starego typu, tj. z lastrico,
łatwo można zamienić ją na nowoczesną posadzkę - przyciągającą oko. Jeśli sytuacja teg...
Powierzchnia mieszkalna
238 m2Obecnie projekt jest w trakcie analiz Pana Jerzego. Na tą wspaniałą stronę
trafiłem trochę za późno. Do tej pory mam w...
linked in
instagram
funpage