Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Panie Jerzy, Proszę o pomoc i ocenę poprawności montażu okien oraz procedurę naprawy
popełnionych błędów: 1. Okna montowane na ciepłym parapecie, wystające 1cm poza obrys muru.
Otwory okienne przygotowane według procedury: wypełniono zamki w Porotherm masą PCC z dodatkiem
piasku kwarcowego; poziomy glif wyrównany, zaciągnięty siatką i klejem; z zewnątrz otwór zaciągnięty
klejem po obwodzie. Kiedy przyjechałem na budowę było montowane ostatnie okno. Okna podparte pod
ciepłym parapetem, w 2 punktach (rogach) plastikowymi podkładkami niezależnie od szerokości okien
(od 80 do 220cm). Podkładki mają wysokość około 8mm co wynika nie z nierówności glifu a chęci
podniesienia szczytu okna do tego uzgodnionego na pomiarze. Szpara między glifem a parapetem
wypełniona pianką Tytan Energy 2020, na pierwszych 6, 7 cm (sam parapet), pod ramą okienną pustka i
od strony zewnętrznej minimalna ilość pianki i kleju na licowaniu ściany i parapetu. Okna montowane
mechanicznie do podłoża za pomocą kołków montażowych (2 na okno) przewierconych przez ramę okienną,
ciepły parapet i drewniane kliny (kliny zostały wbite młotkiem w wybity otwór w poziomym glifie).
Nie stosowano szyn V. Kolejne kołki na ścianach bocznych (po 2) i w nadprożu (2). Z zewnątrz widać
już jak niespełna po kilku dniach część parapetu zewnętrznego opadła w miejscu łączeń. Dodatkowo
wewnątrz budynku widać jak piana podniosła parapet powyżej podkładek, co spowodowało przekos
parapetu. Już zdążyłem doczytać że parapet powinien być podparty na całej długości. Jak można to
naprawić bo mi do głowy przychodzi: - demontaż, oczyszczenie i ponowny poprawny montaż już z
ciepłym parapetem bezpośrednio na glifie (opuszczenie okna nie przeszkadza mi), lub - demontaż
parapetu bez stolarki okiennej i zamiana na podwalinę systemową ciepłą, którą będzie można klinować
(purenit, modulotherm), według procedury wskazanej w jednej z wcześniejszych porad. 2. Na kołki
montażowe przewiercone przez ramę okienną nie został nałożony żaden uszczelniacz, czy jest to
poważnym błędem? 3. Podczas montażu ostatniego okna, pomiędzy ciepłym parapetem a oknem
stosowano symboliczną ilość akrylu uszczelniający Soudal VapourSeal, ciepłe parapety pozbawione
taśmy rozprężnej. 4. Okno HS szerokości 240cm na ciepłej podwalinie systemowej (Modulotherm).
Okno wypoziomowane za pomocą plastikowych podkładek w rozstawie co ok 60cm. Przestrzeń między płyta
fundamentową a podwalina wypełniona pianką Tytan 2020. Okno wysunięte 1cm poza mur. Okno
ustabilizowane po obwodzie w kilkunastu punktach. Moje obawy budzi brak dylatacji w pionie na
odcinku ok 150cm po lewej stronie i na odcinku ok 50cm po prawej stronie okna patrząc z wnętrza
budynku. Patrząc z zewnątrz budynku sytuacja jest lepsza, zarówno z prawej jak i z lewej strony
dylatacja to ok 8-10mm. Glify nie były pionowane, zostały jedynie wypełnione zamki zgodnie z
wytycznymi z pomiaru (wypełnienie zrobiono po pomiarze). Okno wystawione na kierunek
południowo-zachodni, w okleinie drewnopodobnej, świetnie oświetlone. 5. W drugim HSie (3.5m)
podczas montażu zauważyłem, że ciężko chodzi. Dzisiaj sprawdziłem dokładnie poziom i wygląda, że
okno nie jest wypoziomowane w 100%, narożnik dolny pod fixem jest minimalnie wyżej. 6. Montaż
taśm wykonano w następujący sposób: - wewnątrz taśma „inteligentna” o współczynniku Sd z zakresu
0.39 do 5.5. - na zewnątrz taśma o współczynniku o współczynniku Sd < 0.7. - pod HSami i
oknem tarasowym zamontowano taśmy EPDM przymontowane do masy KMB za pomocą kleju Illbruck SP025.
Teoretycznie mogą występować przypadki gdy taśma zewnętrzna będzie miała Sd większe od Sd taśmy
wewnętrznej. Czy jest to błąd? Po dokładnym obejrzeniu okien z punktu pierwszego wysłałem
wykonawcy zdjęcia z prośba o poprawienie montażu zgodnie ze sztuką, od tygodnia niestety nie
uzyskałem informacji zwrotnej. Ktoś ma się ze mną kontaktować w przyszłym tygodniu. Ze względu na
znalezione przeze mnie błędy wstrzymałem płatność za brakującą połowę zlecenia. Proszę o pomoc i
wskazanie ew. procedury naprawy jaką można wykorzystać w opisywanych przypadkach. Z góry
dziękuje za pomoc.
nr 1 HS brak dylatacji (punkt 4) autor: Marcin
nr 2 Podparcie HS autor: Marcin
nr 3 Pustka pod rama okienna (punkt 1) autor: Marcin
nr 4 Opadniety parapet autor: Marcin
nr 5 Klinowanie parapetu w rogu okna autor: Marcin
Problem z posadowieniem na płycie z wysokim poziomem wody gruntowej
Dzień dobry, Panie Jerzy, proszę o pomoc w odpowiednim doborze hydroizolacji płyty
fundamentowej. Mamy bardzo trudne warunki gruntowe - podłoże gliniaste oraz woda gruntowa powyżej
poziomu posadowienia (około 0,4 m poniżej poziomu gruntu). Na chwilę obecną jest wykonana wymiana
gruntu w warstwach: geowłóknina 175 g/m2, kliniec dolomitowy 30 cm, geowłóknina 175 g/m2, piasek gr.
30 cm. Niestety piasek firma wykonawcza zrobiła niezgodnie z projektem oraz umową t.j. zamiast
piasku grubego - zastosowała drobny i na dodatek równoziarnisty (pomimo próśb o deklaracje dla
piasku, takowej nie otrzymaliśmy, więc domyślam się że jej nie ma). Zrobiliśmy badanie pod kątem
uziarnienia piasku i sprawdzenia czy jest wysadzinowy - na szczęście zgodnie z badaniami nie jest.
Natomiast nie zagęszcza się - dlatego jako jedno z rozwiązań rozważamy zazbrojenie podkładu
betonowego siatką fi 6 150/150 w jednej warstwie. Podkład z betonu B20, gr. 15 cm. Z piasku na
bieżąco wypompowywana jest woda, co pozwala czasowo obniżyć poziom wody raz z lepszym i raz z
gorszym skutkiem, natomiast piasek jest stale mokry. Pomimo próśb kierownika - wykonawca nie wykonał
drenażu wykopu - a wykonywanie go w tej chwili jest praktycznie niemożliwe - za blisko istniejącego
budynku. Jaka izolacja płyty fundamentowej będzie najbardziej odpowiednia dla powyższych warunków
(w dokumentacji papa termozgrzewalna - rozważaliśmy papę Icopal 4,0 Icopal SBS w jednej warstwie,
natomiast po lekturze odpowiedzi odnośnie izolacji - już sami nie wiemy co będzie dobrym
rozwiązaniem) . Domyślam się, że będzie problem z wyschnięciem podkładu betonowego. Prace po
doświadczeniach z wykonawcą od robót ziemnych - prawdopodobnie wykonywać będziemy
sami.
Panie Jerzy - kilka pytań w sprawie instalacji szczelnego betonowego zbiornika na
deszczówkę - temat bardzo na czasie w naszym kraju. Zbiornik 10 m3, prostokątny, planowane
posadowienie pod podjazdem do na działce. Zbiorniki plastikowe odrzucam ze względu na stosunek
pojemności do ceny oraz ich nośność.
1) Zapewnienie szczelności - zamawiane z betoniarni
zbiorniki są z reguły pomalowane "czarnym czymś" - z pewnością daleko temu do poprawnej
hydroizolacji. Czy instalując taki zbiornik trzeba kierować się analogicznymi technikami jak przy
fundamentach - czyli beton podkładowy, hydroizolacja pozioma i pionowa od zewnątrz? Czy może w tym
przypadku jest to przerost formy jako że od wewnątrz zbiornik tak czy inaczej ma cały czas kontakt z
wodą?
2) Zbiornik pod podjazdem - czy betonowy zbiornik ma zapewnioną wystarczającą nośność,
aby spokojnie posadowić go pod podjazdem? Czy należy zwrócić uwagę na jakieś konkretne parametry
zbiornika w takim przypadku lub wykonać dodatkowe prace dla zapewnienia nośności podjazdu?
3)
Czy jest jakaś optymalna (lub wręcz wymagana) głębokość posadowienia takiego zbiornika (zakładając
brak wód gruntowych) pod poziomem terenu?
Więźba dachowa na wiązarach i wentylacja poddasza nieużytkowego
Panie Jerzy - kilka pytań w sprawie konstrukcji dachu z wiązarów prefabrykowanych,
nawiązując do odpowiedzi już znalezionych we wcześniejszych poradach:
1) Planowane mocowanie
wiązarów do murłaty - zmiana dzięki odnalezionym tutaj odpowiedziom - większość firm preferuje
kotwienie bezpośrednio do wieńca. Czy zakładana w projekcie murłata 20x10 cm dla wiązarów krytych
dachówką ceramiczną to standardowa (odpowiednia) grubość?
2) Mocowanie przy użyciu złączy
kątowych Strong Tie ABR Classic (po obu stronach wiązara) i ocynkowanych wkrętów Simson CSA -
również wspomniane w serwisie (zmiana z gwoździ pierścieniowych zalecanych przez firmę). Pytanie
dotyczy wpisu w projekcie - "jako podpory wiązarów założono z jednej strony podporę stałą, a z
drugiej jako podporę przesuwną". Rozumiem ze chodzi np. o złącze typu Strong Tie ACRL. Nie znalazłem
informacji w serwisie na ten temat - czy może Pan w skrócie rozjaśnić konieczność stosowania takich
połączeń po jednej stronie wiązarów (zamiast użycia wkrętów czy gwoździ) i stojacych za tym podstaw
fizyki?
3) Poddasze nieużytkowe, ocieplenie w pasie dolnym (strop) wełną, krycie dachówką
cramiczną - czy zakładane w projekcie dopuszczalne obciążenie poddasza nieużytkowego <150kg/m2
(pas dolny 50 kg/m2) jest wystarczające (standardowe) w takim przypadku?
4) Poddasze
nieużytkowe - ściany szczytowe w postaci szkieletowej, obite OSB25 - jaka jest Pańska opinia dla
takiego rozwiązania w porównaniu do wersji murowanej wzmacnianej wieńcem skośnym? Pytanie powstaje z
natłoku "porad" i informacji (z różnych stron) o zaleceniach dla wersji murowanej ze względu na
wiekszą sztywność, siłę wiatru w Polsce i tym podobnych argumentów.
5) Wentylacja poddasza
nieużytkowego, nieogrzewanego z ociepleniem na stropie - czy dobrze zrozumiałem wpis (jak dobrze
pamiętam w książce), że w takim przypadku wystarczą odpowiednio duże otwory w ścianach szczytowych
aby zapewnić poprawną wentylację poddasza i poszycia? Co z szeroko i szczegółówo omawianymi
szczelinami w okapie czy podbitce okapu i odpowiadającymi im gąsorami czy dachówkami wentylacyjnymi
- zbędne w takim przypadku czy nadal konieczne mimo otworów w ścianach szczytowych?
Dylatacje obwodowe i w progach drzwi przy układaniu paneli podłogowych
Jestem przed układaniem paneli podłogowych u góry. Panel 8 mm dobrej firmy z V-fugą. Będą
układane na całej górze oprócz łazienki. Wszędzie podłogówka niskotemperaturowa, grzanie z pompą
ciepła. Pytanie podstawowe czy można ułożyć panele na tej powierzchni tylko z dylatacjami
obwodowymi, pomijając te w drzwiach?
Korzystałam z Pana porady 2 lata temu gdyż wtedy chodziło o ocieplenie
stropu
poddasza
nieużytkowego. Kierownik budowy nakazał jednak ocieplić dach a nie strop. Od spodu krokwi nakazał
zabić folią. W ostatnią zimę okazało się że na folii było mnóstwo kropli wody od strony poddasza i
woda kapała na strop i z sufitu lała się do pokoju dzieci. Po oględzinach kierownik budowy
stwierdził, że dach nadaje się do przełożenia ponieważ folia przecieka. Naszym zdaniem folia była
ułożona poprawnie tzn. białą stroną w domu, niebieską na zewnątrz. Po oderwaniu kawałka folii i
polaniu wodą okazało się że woda przecieka przez folię jak przez sito. W dodatku po dotknięciu sypie
się biała warstwa jak mąka. Folia kupowana była w hurtowni budowlanej a była to folia
dwuwarstwowa. Bardzo proszę Pana o pomoc.
Mam prośbę o poradę w jaki sposób prawidłowo wykonać "dolanie" betonu, aby wykonać
Nadciąg N1 zgodnie z projektem? Został on zaprojektowany tak, że ma wysokość 28 cm, podczas gdy
grubość stropu to 24 cm. Zbrojenie i ułożenie w stropie zostało wykonane zgodnie z wymiarami i
rzutem w projekcie. Czy należało to w jakiś sposób zaszalować podczas zalewania
stropu?
nr 1 Przekrój z obszarem Nadciągu N1 autor: MB
nr 2 Zbliżenie na Nadciąg N1 autor: MB
nr 3 Nadciąg N1 na rzucie stropu autor: MB
nr 4 Strefa Nadciągu N1 po wylaniu stropu autor: MB
nr 5 Strefa Nadciągu N1 po wylaniu stropu autor: MB
Witam. W październiku rozpoczynamy budowę domu. U architekta zamówiliśmy projekt domu
pasywnego i uzyskaliśmy zanim kupiliśmy Pana książkę. Mój projekt to zwykły, mały, domek parterowy z
użytkowym poddaszem o powierzchni: parter 105 m2 i poddasze 26 m2. Tak, jak chyba większość
inwestorów zawierzyłam projektantowi, który powiedział że wystarczy zastosować odpowiednie
ocieplenie, rekuperator z GWC, okna z certyfikatem i to wystarczy żeby mieć dom który zużywa 15
KWh/m2 na rok. Po przeczytaniu Pana książki już wiemy że każdy dom wymaga indywidualnych rozwiązań i
musi mieć analizę cieplno- wilgotnościową i energetyczną (chyba że coś źle zrozumiałam?).
W
związku z powyższym przyznam się szczerze że jestem już kompletnie załamana, bo każdy mi doradza co
innego. Dlatego potrzebuję pomocy z pana strony jako fachowca. Czy będzie możliwe przeliczenie
mojego projektu czy zapewni nam dom zużywający tylko 15 KWh/m2 na rok
energii?
Dach deskowany i opapowany jako poszycie wstępne. Moje pytanie, prócz ogólnej oceny
jakości wykonania okna połaciowego, to: Czy zielona wiatroizolacja nie powinna być połączona
szczelnie z papą na deskowaniu, żeby skropliny z papy nie moczyły wełny, którą potem będzie
ocieplone poddasze pod deskowaniem pomiędzy krokwiami? I drugie pytanie: Czy kominek wentylacji
kanalizacji znajdujący się ok 2 m od okna połaciowego nie będzie powodował nieprzyjemnego zapachu w
pomieszczeniu z tym oknem? Tzn. czy gazy z tego kominka nie będą dostawać się oknem połaciowym do
pomieszczenia? Pozdrawiam serdecznie.
Ocieplenie od wewnątrz ściany szczytowej na strychu
Dzień dobry, pytanie dotyczy analiz nr 2017/2018. Jaką grubość styropianu i na jaką
wysokość należy ocieplić w moim przypadku ścianę szczytową od wewnątrz na strychu? Czy taki
styropian należy naciągać siatką i klejem?
analizy energetyczne 
Agnieszka i Marcin
komentarze: 15
MARADAWOJ
swiatlow
stanl12
MarekB
Saper75
Piętrowy murowany
budynek plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów (zbudowanych w roku 1756) uległ w roku 1992
poważnemu pożarowi. Spaliło...
Powierzchnia użytkowa: 175,71 m2Wysokość budynku: 8,80 mWymiary
budynku: 9,75x18,75 mTechnologia: ławy żelbetowe,
ściana fundamentowa murowana, ścian...
linked in
funpage