Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
chciałbym skonsultować poprawność zaprojektowanego
następującego układu warstw posadzki parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dokumentacja
projektowa przewiduje:
– terakota / deska podłogowa – beton podkładowy zbrojony 6cm –
warstwa rozdzielająca folia PE gr. 0,3mm 2x - EPS 200-036 gr. 5cm - EPS 200-036 gr. 20cm –
pozioma izolacja z folii PE gr. 0,3mm – podkład z chudego betonu gr. 8cm
– podsypka z piasku
zagęszczonego do Is=0,97 gr.30cm
chciałbym
poprosić o poradę co do najlepszego czasu na rozpoczęcie budowy domu, wylania fundamentów
monolitycznych i wykonania stanu zero w Małopolsce dla domu parterowego jednorodzinnego, w którym
fundamenty są tylko od zewnątrz (nie ma ścian nośnych wewnętrznych ani kominów, a strop stanowią
dolne pasy więzarów).
Niestety nie zdążyliśmy z pozwoleniem na budowę i wykonaniem stanu 0 na
jesień. Obecnie nie rozpoczęliśmy żadnych robót i zastanawiam się, kiedy zacząć. Zdecydowana
większość fachowców, z którymi się konsultowałem doradzała mi, aby fundamenty wykonać na zimę,
dodając domieszkę przeciwmrozową. Dzięki temu nie zrobiłoby się błoto przy wykopie jak na wiosnę,
pojazdy by nie grzęzły, a fundamenty przez zimę by osiadły. Jest to też czas większej dostępności
wykonawcy.
Zapoznałem się już z tematem nr 12, 77, 283, 347, 779, 1661, 2200, 2201, 2293,
2240, 2468. Jednak nadal nie mam pewności co do najlepszego czasu na budowę domu.
W zakresie
budownictwa jestem laikiem, więc obawiałbym się stosować domieszki napowietrzającej do betonu, ze
względu na (z tego co wyczytałem) jej małą popularność. A sam raczej nie potrafiłbym skontrolować
czy mieszanka i dalsze prace fundamentowe z nią związane przebiegają prawidłowo. Zresztą sam proces
prowadzenia robót betonowych w niskich temperaturach wydaje mi się wymagający i nawet gdybym
wiedział teoretycznie jak go przeprowadzić, to miałbym opory, aby zwracać uwagę wykonawcy, jako że
sam nie znam się na budownictwie.
KB sugerował, że na wiosnę, po roztopach, może być problem
z upłynnieniem gruntu i grzęźnięciem betonowozu, koparki i innych ciężkich pojazdów, ale także z
gorszymi warunkami dla wykonania wykopu pod fundamenty. Zimą grunt byłby twardy co ułatwiłoby te
prace. Wykonawca również poparł pomysł rozpoczęcia robót w zimie. Ze względu na tendencje gruntów
naszej działki do zmiany stanu pod wpływem wilgotności również mam obawy co do rozpoczynania prac
ziemnych i fundamentowych na wiosnę. Zarówno KB, jak i wykonawca są osobami poleconymi, do których
mam zaufanie tak samo, jak do pozostałych fachowców, którzy polecali rozpoczęcie prac w zimie.
Niemniej ja sam byłbym spokojniejszy z odłożeniem rozpoczęcia robót na wiosnę.
Przytoczę
wybrane fragmenty z opinii geotechnicznej dla działki, której wybrane strony załączam do
posta:
"Nawiercone pyły są gruntami mającymi tendencję to zmiany stanu pod wpływem
wilgotności. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych
i nie dopuszczać do zawilgnięcia tych gruntów w wykopie. Bezwzględnie należy ochraniać wykopy przed
czynnikami atmosferycznymi. Czas pomiędzy wykonaniem wykopów a pracami fundamentowymi powinien być
możliwie jak najkrótszy. Prace ziemne najlepiej wykonywać w okresie bez opadów atmosferycznych, aby
dodatkowo nie nawadniać gruntów, a co za tym idzie pogorszenie parametrów wytrzymałościowych.
Należy również zadbać o dokładne zabezpieczenie fundamentów przeciwko wodom gruntownym lub
sączeniom."
"3. Przeprowadzone prace geotechniczne wykazały, że w podłożu zalegają
czwartorzędowe utwory w stanie twardoplastycznym wykształcone w postaci pyłów i glin pylastych,
których spągu nie przewiercono. 4. Wykonanymi otworami nie nawiercono żadnego poziomu
wodonośnego."
Proszę o informacje, jeśli w swoim pytaniu nie zawarłem jakichś ważnych
informacji. PYTANIA:
1. Jaki byłby najlepszy czas na rozpoczęcie prac ziemnych i
fundamentowych? Czy teraz (w zimie) czy dopiero na wiosnę?
2. Jeśli na wiosnę to kiedy?
Trudno o prognozy pogody w tak odległym czasie. Na jakie terminy umawiać się z wykonawcą? Czy druga
połowa marca, kwiecień, czy czekać do czasu samoistnego osuszenia się gruntu? A jeśli czekać na
osuszenie gruntu to jak to z wyprzedzeniem zaplanować i skontrolować czy grunt jest
odpowiedni?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc :)
! Pozdrawiam,
Dzień dobry, Od blisko roku
mieszkam w starej warszawskiej kamienicy (3.3m wysokość) i pojawił się problem pleśni na ścianie.
Znalazłem podobny temat (nr 7), dostęp do niego jest jednak płatny, pomimo zalogowania się do
serwisu. Problem pleśni pojawił się wraz z nadejściem zimy. Występuje on na 1 ścianie w
największym pokoju (przy podłodze) oraz w kuchni łazience w górnej warstwie albo na styku
okien-ściana w 3 innych sypialniach. Do tej pory mieszkanie zamieszkiwała 1 osoba która nie
korzysta z większości pomieszczeń i nie jest w stanie stwierdzić czy to pojawiało się
wcześniej.
Kamienica
jest praktycznie nie do ruszenia z zewnątrz. Czy można zastosować np. eps wewnątrz na jednej ścianie
albo jakiś preparat antygrzybiczny? W kuchni po każdym gotowaniu jest wilgotno. Niestety
niekorzystna ekspozycja powoduje że każde otwarcie okna to wiatr w całym mieszkaniu (ciągnie po
ziemi gdzie biegają małe dzieci). W salonie ściana jest po prostu lodowata.
proszę o
analizę poprawności warstw stropodachu budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska), w
następującym układzie:
- pokrycie
dachowe z papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniej) papa podkładowa mocowana
mechanicznie, - płyty dachowe ze skalnej wełny mineralnej gr.25cm, - blacha trapezowa o wys.
profilu 50mm, - belki drewniane, - sufit z płyt g-k na stelażu metalowym
REI30.
chciałbym
zasięgnąć u Pana informacji nt. dalszego sposobu postępowania w opisanej poniżej kwestii. Mianowicie
beton podkładowy klasy C16/20 został zagruntowany produktem DYSPERBIT Dn rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1. Następnie wykonawca próbował na tak przygotowane podłoże zgrzać papę asfaltową
zgrzewalną podkładową NEXLER PJ G40 Medium, ze skutkiem widocznym na zdjęciach. Czy przyczyną był w
Pana ocenie zbyt mokry beton podkładowy, czy też wadliwie przygotowane podłoże przed gruntowaniem?
Docelowo nad ww. izolacją
przeciwwilgociową przewidziane jest zastosowanie: - XPS 300 gr. 15cm - folia PE gr. 0,2mm
- płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym C25/30 gr. 15cm - warstwy
posadzkowe.
W jakiś
sposób poprawnie w chwili obecnej „zamontować” ww. papę?
Rozważam zastosowanie paneli
winylowych w wersji pływającej (na click) lub na klej na podłogi poddasza z ogrzewaniem podłogowym.
Byłby to kompromis między neutralnym temperaturowo w dotyku poza sezonem grzewczym a dobrym
przewodnictwem ciepła w sezonie, w porównaniu do innych okładzin. W pokojach sprawa wydaje się
prosta, podkład i układanie paneli na click lub zagruntowanie jastrychu i klejenie ich. Inaczej
będzie w łazience - jastrych należ pokryć folią w płynie. A na nią podkład i winyl na click. W
przypadku wersji klejonej sprawa komplikuje się. W karcie produktu folii w płynie firmy Knauf
widnieje zapis "na folii w płynie nie stosować klejów dyspersyjnych ze względu na długi czas
wiązania".
Popularne
kleje do winylu to właśnie kleje dyspersyjne. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Zastosować inny klej? Nie
pokrywać jastrychu anhydrytowego folią w płynie? A może pozostaje tylko wersja na click?
Ratunek dla hydroizolacji podłogi na gruncie - post factum
Szanowny Panie
Jerzy,
Bardzo dziękuję za Pana wytrwałość i pasję z jaką wspiera Pan wszystkich inwestorów,
przyszłych użytkowników domów. Wiem, że tak jak w przypadku wielu innych poprzedników i u mnie Pana
książka oraz lektura wpisów na tutejszym forum pojawiły się zbyt późno.
Bardzo proszę o
poradę - dom jest w stanie surowym zamkniętym, na etapie przygotowania do wykonania hydroizolacji na
betonie podkładowym. Sytuacja jak w niechlubnych, typowych przypadkach - beton pokładowy B15, bez
warstwy odcinającej, wylany na równo z wierzchem ścian fundamentowych, bez dylatacji do tejże
ściany. Na wierzchu ścian fundamentowych PCV 40 cm, grubości 1,0 mm (ściany nadzienia Porotherm
25cm) na zakład ok 20 cm, niestety niczym nie sklejone. Fundament zasypany i zagęszczony do Is 0,97
piasek średni. Warunki gruntowe: „I warstwa piaski kwarcowe średniozagęszczone, drobno i
średnioziarniste, poniżej gruntów nasypowych 0,8 -2,1 m, II warstwa twardoplastyczne gliny
piaszczyste na pograniczu piasków gliniastych średnioplastyczne (IL=0,15), poniżej warstwy I.” W
porach mokrych (wiosna, jesień) zaobserwowałem (studnia) zwierciadło wód podziemnych poniżej 4-5m, w
lecie grubo poniżej kilkunastu metrów. Generalnie gleba jest bardzo przepuszczalna i piaszczysta.
1. Czy tak jak wg porady 102 w takiej sytuacji na beton podkładowy powinienem zastosować
hydroizolację polimerowo-bitumiczną bezrozpuszczalnikową? (np. Bornit Fundamnetdicht 1K, Sto Murisol
BD 1K?). Czy też z grupy hydroizolacji polimerowo-cementowych flex, np. Bornit Elastikschlamme ES?
(Czy ma Pan jakieś opinie o Sopro DSF 523?).
2. Rozumiem, że do zespolenia PCV trzeba
wpierw użyć masy polimerowo bitumicznej rozpuszczalnikowej - w bazie BDB niestety nie widzę żadnego
produktu w tej grupie - nanosząc ją na PCV. Potem do połączenia z hydroizolacją na betonie użyć
taśmę JSTO FLex i masy polimerowo-bitumicznej bezrozpuszczalnikowej. Czy jest jakiś alternatywny
sposób na to połączenie, bez użycia masy rozpuszczalnikowej?
chcę zasypać fundamenty. Zamówiłem pospółkę z
lokalnej żwirowni w cenie 10zł/tona + dowóz (nie znam się na piaskach). Przywieziono mi piasek z 3
pierwszych zdjęć. Czy jest on odpowiedni? 2 ostatnie zdjęcia to piasek do którego mam dostęp za
darmo. Czy takie coś się ewentualnie nada?
Komplet analiz energetyczno-ekonomicznych przed budową domu
Witam Pana,
trafiłem na
stronę BDB poprzez jedno z forum, na którym prowadził Pan dysputy z TB. Bardzo spodobały mi się Pana
merytoryczne wywody, choć nie zawsze rozumiem ich sens, bo nie jestem fachowcem. Nie mniej jednak
przemawia do mnie Pana głęboka analiza problemów. Teraz do rzeczy. Na wiosnę przyszłego roku
zamierzam rozpocząć budowę domu z projektu typowego. Rozważałem zewnętrzne ściany w technologii
Izodom 2000, wewnętrzne nośne i działowe z bk. Po otrzymaniu cennika z w/w firmy i nieprzespanych
kilku nocach uznałem, że moim wyborem będzie bk 24 cm na ściany zewnętrzne plus 15-20 cm styropianu.
Leczy czy słusznie? Czy Izodom jest jednak wart swej ceny? Mam świadomość, że nie zawsze zasadne
jest pakowanie grubej izolacji, gdyż okres zwrotu może okazać się na tyle długi, że mój syn dopiero
odczuje korzyść na lata po tym, jak mnie Matka Ziemia pochłonie. Ponieważ jednak wraz z podjęciem
decyzji o budowie domu postanowiłem być świadomym inwestorem, to też i ilość materiału jaki
przeczytałem w ostatnich miesiącach jest dość spory. Pewne obliczenia jestem w stanie zrobić sam,
choćby dla obliczenia jakiejś podstawowej stopy zwrotu z inwestycji (np. zwiększenie grubości
ocieplenia) lecz w formie dość uproszczonej i z czynnikiem niepewności. Dlatego też chcę, by mój
projekt i moje założenia przejrzała osoba o odpowiedniej wiedzy. I tu meritum mego listu. Zapytam na
jaki zakres Pana pracy i w jakich kosztach mógłbym liczyć?
Problem z zalanym mieszkaniem przez awarię u sąsiada
Witam, Panie
Jerzy
zalaniu
uległo moje mieszkanie. W wyniku awarii rozdzielacza od wody w mieszkaniu obok woda dostawała się
przez jakiś czas do mojego mieszkania pod posadzką (tak twierdzi konserwator osiedlowy). Mieszkanie
jest na pierwszym piętrze, a zalanie jest z mieszkania obok na pierwszym piętrze. Awaria była w
czwartek (10/11), a zauważyłem to w niedzielę (akurat w weekend nikogo nie było w mieszkaniu.
Zorientowałem się po przyjeździe kiedy wybiło korki. Okazało się, że ściany nasiąkły już powyżej
gniazdek elektrycznych. Do mieszkania wstawiłem osuszacz, żeby wyciągał tą wodę ze ścian, ale
domyślam się, że konieczny będzie również demontaż podłogi. Czy mógłbym prosić o poradę jak
prawidłowo powinno się w tym przypadku osuszyć tą wylewkę i pan, u którego osuszasz wynająłem mówi,
że prawdopodobnie trzeba będzie robić odwierty aby można było osuszyć styropian, który jest pod
wylewką. Czy te zawilgocone tynki trzeba będzie skuć i na nowo położyć? W jaki sposób wyremontować
teraz mieszkanie aby w przyszłości nie pojawił się problem (np. grzyb). W załączeniu zdjęcia.
W EC w Białymstoku zaszła konieczność wymiany turbiny
energetycznej oraz potężnych pomp wody obiegowej. Nowe turbiny i nowe pompy miały zupełnie inne ...
Pow. zabudowy 181,02
m2Pow. użytkowa 221,95 m2Kubatura 1273,41 m3Wys. budynku 8,25 mŚciany nośne:
Ytong PP4/0,6 24 cmOcieplenie ścian: 25 cm EPS-80Ociep...
linked in
instagram
funpage