Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Wentylacja strefy nad poddaszem użytkowym (strychu)
Dzień dobry,
Względem
projektu została wprowadzona zmiana w postaci deskowania zamontowanego na krokwiach i następnie
deski byłe pokryte papą. Pod deskami a wełną będzie szczelina powietrzna ograniczona
wiatroizolacją. Strych oczywiście będzie nieogrzewany. Natomiast na strychu planuję umieścić
aparat nawiewny sytemu DGP kominka oraz rekuperator. W projekcie strefa ta nie posiada żadnej
wentylacji w postaci wywiewki i zastanawia mnie czy jednak nie powinien być dodany kominek
wentylacyjny dachowy (a może więcej niż jeden)?
Widoczny na rysunku kominek dachowy jest odpowietrzeniem
kanalizacji.
Podjazd do garażu na terenie zalewowym i podmokłym
Dzień dobry
Chciałem
zapytać o budowę podjazdu betonowego na terenie podmakającym. Działka leży między dwoma rzekami.
Poziom powierzchni działki znajduje się 60 cm powyżej powierzchni wody rzek. Teren jest
gliniasty. Każdej wiosny działka jest zalewana. W czasie powodzi kilka lat wstecz, działka
znalazła się kilkadziesiąt cm poniżej zwierciadła wody.
Glina zalegająca w podłożu podczas
deszczy ulega uplastycznieniu i małe wąskie płyty chodnikowe przemieszczają się. W okolicy
nie ma instalacji deszczowej, więc nie ma też możliwości odprowadzenia ewentualnego drenażu. Zresztą
czy drenaż przy tak wysokim poziomie wody ma sens?
Podjazd ma być wykonany z wylewanych na
budowie płyt betonowych, rozdzielonych dylatacjami. Zastanawiam się, w jaki sposób wykonać
warstwy pod tymi wylewanymi płytami, aby zapewnić stabilność i brak zalegania wody?
Wykwity na płytkach ceramicznych na balkonie i ich usunięcie
Dzień dobry,
Chciałbym
zasięgnąć porady w sprawie białych wykwitów na fudze na płytkach balkonowych. W załączniku
zdjęcia.
Płytki ułożone w 2023 roku (okres jesienny). Z uwagi na obniżenie temperatur w 3/4
pracy płytki zabezpieczone na zimę plandeką budowlaną. Doklejenie brakującej części i fugowane
dopiero w kwietniu tego roku.
Pod płytkami izolacja CR166, Płytki gres
szkliwiony, Płytki klejone na kleju Ceresit CM22,
Ruszt do termoizolacji z wełny między krokwiami lub jętkami
Mam pytania co do montażu wełny
mineralnej/skalnej pomiędzy krokwiami. Na krokwiach jest wiatroizolacja, potem kontrłaty robiące
szczelinę wentylacyjną i na to OSB. Krokwie mają grubość 18cm. Jeśli ułożę wełnę 18cm między
krokwiami to czy muszę ją sznurkować? Pod wełną będzie już tylko paroizolacja i płyty GK. Poddasze
nieużytkowe.
Dzień dobry, czy jest to
celowy zabieg, że nie wszystkie treści są bezpłatne dla nabywców książki? W ostatnich dniach
napotkałam kilka zapytań, do których nie miałam dostępu mimo że jestem zalogowana. Czy jest to
celowe czy może błąd w systemie? :)
Ze względów konstrukcyjnych, w trakcie
realizacji robót budowlanych wykonano wieniec obwodowy wspornikowy jak na załączonym rysunku.
Pierwotny układ warstw ściany fundamentowej (przekrój F1) był następujący: - membrana kubełkowa
HDPE lub HDPVC kubełkami w stronę gruntu; - płyta termoizolacyjna XPS300 10cm; - izolacja
przeciwwilgociowa z grupy polimerowo – bitumiczne bezrozpuszczalnikowe 2 x 1,5 l/m2; - preparat
gruntujący z grupy grunty do hydroizolacji bitumicznych 0,25 l/m2; - bloczki betonowe (spoiny
zatarte) 24 cm; - preparat gruntujący z grupy grunty do hydroizolacji bitumicznych 0,25
l/m2; - izolacja przeciwwilgociowa z grupy polimerowo – bitumiczne bezrozpuszczalnikowe 2 x 1,5
l/m2; - płyta termoizolacyjna XPS300 10 cm; - membrana kubełkowa HDPE lub HDPVC kubełkami w
stronę gruntu.
Panie Jerzy, czy w Pana ocenie
wystarczającym rozwiązaniem będzie ocieplenie XPS300 ściany fundamentowej (od wewnątrz budynku)
jedynie w obszarze pomiędzy ławą fundamentową, a spodem wieńca obwodowego?
Błędne przygotowanie termoizolacji przed wykonaniem jastrychu
Szanowny Panie
Jerzy,
umówiłem się z wykonawcą na ułożenie styroduru xps i wykonanie wylewki tradycyjnej
cementowej z miksokreta w domu parterowym z ogrzewaniem podłogowym. Niestety nie podpisałem z
wykonawcą na początku umowy. Większość spraw załatwialiśmy słownie. Jedyne co z ustaleń dotyczących
grubości wylewki mam na piśmie to następujący fragment maila, którego wysłałem jeszcze przed
układaniem styroduru:
"Chciałbym jeszcze doprecyzować kwestie wysokości wylewki [...]. Wg
projektu po zmianach miało być 27 cm od chudego betonu do zera (gotowej podłogi). 27 cm = 19 cm
styropianu, 6,5 cm wylewki i 1,5 na panele/płytki. Pamiętam, że Pan sprawdzał wysokość z okna HS.
Nie pamiętam czy sprawdzał Pan pozostałe drzwi balkonowe. Ale wole dać znać na wszelki wypadek, żeby
styrodur nie wyszedł za wysoko, bo sam też nie mam pewności, czy wszystkie drzwi balkonowe są na tej
samej wysokości, tak jak powinno być ok."
22-23 maja (w półtorej dnia) ekipa 3 osób ułożyła
cały styrodur na grubości 19 lub 20 cm w zależności od pomieszczeń w 3 warstwach (głównie po 5,
potem 10 i na górze 5 cm styroduru). W sypialni, gdzie grubość wylewki wychodzi najwięcej, po ok. 8
cm wykonawczyni na górze ułożyła 3 cm płyty, a tam gdzie grubość wylewki teraz wychodzi niewiele to
5 cm. Wg moich pomiarów oraz innej osoby (z doświadczeniem w pomiarach niwelatorem laserowym)
ekipa podwykonawcza wykonawcy wylewek, która układała styropian xps, ułożyła styrodur zdecydowanie
za wysoko. Do pomiarów wziąłem poziom zero gotowej podłogi na wysokości 1 cm poniżej drzwi
przesuwnych tarasowych slide (tak, żeby był 1 cm zapasu, żeby mogły się bezproblemowo
otwierać).
W załączniku przesyłam przewidywaną grubość wylewki cementowej tradycyjnej na
podstawie pomiarów wysokości ułożenia styroduru względem punktu zero domu. Na parterze na
powierzchni ok. 138 m2 wykonałem łącznie 192 pomiary (PDF z pomiarami w załączniku). Aż w 47 z tych
pomiarów (24%) grubość wylewki wychodzi wg ustalonych założeń poniżej 5 cm. Rury ogrzewania
podłogowego mają 16 mm. Wyczytałem u Pana w BDB, a także słyszałem od innego eksperta, że grubość
wylewki tradycyjnej nad rurą ogrzewania podłogowego wg norm powinna wynosić minimum 4,5 cm. W wielu
miejscach u mnie wychodziłoby ok. 2,5-3,5 cm (co dokładnie można sprawdzić na podstawie załącznika).
Wszystkie grubości poniżej 5 cm otoczyłem na czerwono, a wszystkie poniżej 5,5 cm zaznaczyłem na
żółto. Wcześniej zarówno z wykonawcą wylewek jak i jego podwykonawczynią od układania styropianu
umówiłem się, że będą wyrównywać wysokość izolacji termicznej tak, aby grubość wylewki nie różniła
się więcej niż 1 cm, jako że grubości styroduru są co 1 cm.
Inne informacje: - do
wszystkich pokoi i kuchni planujemy panele winylowe klejone (może wyjść ok. 5 mm grubości razem z
wylewką samopoziomującą) - w wiatrołapie, kotłowni i łazienkach płytki gresowe ok. 7-8 mm
grubości - pod betonem podkładowym B25 z dodatkiem W8 mamy zagęszczony warstwami
piasek.
Na wykonanie wylewki w domu jestem umówiony na wtorek 4 czerwca 2024 r. Mam już
ułożone ogrzewanie podłogowe. Zostało mi niewiele czasu, żeby dogadać się z wykonawcą co z tym
zrobić.
Wobec powyższego byłbym wdzięczny za odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy
zna Pan źródło tych norm dotyczących grubości wylewki tradycyjnej przy ogrzewaniu
podłogowym?
2. Jeśli wylewka zostanie wykonana przy takich grubościach jak w załączonym
rysunku, to czy będzie wykonana zgodnie z normami budowlanymi, prawem budowlanym i zasadami fizyki
budowli? Jeśli nie, to czy: a. wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie? b. kto powinien
ponosić koszty demontażu i ponownego montażu górnej warstwy styroduru oraz pętli
podłogówki?
3. Czy jest możliwość, aby ze względu na duże koszty demontażu podłogówki
(niezależnie kto by je poniósł), zostawić obecną wysokość styroduru, wykonać wylewkę i dozbroić tę
wylewkę?
4. Przy naszej powierzchni ok. 138 m2 wykonawca przewidział 5,52 kg włókna
zbrojeniowego? a. Czy to nie za mało? Jaką ilość Pan sugeruje, aby zrobić? b. Czy poza
włóknem zbrojeniowym sugeruje Pan dawać siatkę zbrojeniową lub innego rodzaju zbrojenie na wierzch
wylewki?
5. Co zrobić jeśli w przejściach drzwi mamy otuliny na dylatacje pętli ogrzewania
podłogowego? Czy lepiej je zostawić, mimo że nad nimi w niektórych miejscach wyjdzie cienka warstwa
wylewki?
6. Gonią nas też inne zaplanowane roboty. Czy uważa Pan, że dobrym pomysłem byłoby,
gdybym zaproponował wykonawcy rozliczenie połowy całkowitego wynagrodzenia np. po roku od
zamieszkania? Zakładając, że jeśli przez rok płytki nie popękają to później już raczej nic się nie
stanie.
7. Co ze spadkami do odpływów liniowych przy kabinach prysznicowych w łazienkach,
które będą bez brodzików? Ile można jeszcze tę wylewkę obniżyć, jaki zrobić spadek? W kotłowni
również myślę o takim mikrospadku 0,5 cm na 3 m do kratki.
8. Chciałbym załatwić sprawę z
wykonawcą polubownie. Co Pan proponowałby zrobić na moim miejscu?
Obudowa kominka z uwagi na przegrzewanie jego ścian
Dzień
dobry,
w nowo wybudowanym domu w salonie postawiłem kominek i chciałbym obłożyć go płytkami.
Ma wymiary 100 x 55 x 270 cm. Wkład kominkowy (Hitze Albero9 - prosty, nie narożny) do wysokości
ok 2 m jest obudowany płytami akumulacyjnymi Akuplate TPS o wymiarach 40 x 40 x 5 cm, klejonymi
klejem Vitcas HB60. Natomiast komora dekompresyjna jest zbudowana z kolei z płyt izolacyjnych
Skamol. Całość zaciągnięta siatką z klejem HB60.
Postanowiłem obudować kominek płytami
akumulacyjnymi ze względu na przegrzewanie się pomieszczeń w dobrze ocieplonych i nagrzanych już
domach podczas palenia w kominku, zwłaszcza zbudowanym w tradycyjnej zabudowie, czyli izolacyjnej.
Taki problem ma mój teściu i w ogóle nie używa już kominka - to mnie zniechęciło do tego
rozwiązania. Wiem, że to nie rozwiąże problemu całkowicie, ale przynajmniej zmniejszy ten
efekt. Dodatkowo zrobiłem DGP na nieużywany strych z dwoma przepustnicami (ta wyżej z uszczelką
silikonową) aby nadmiar ciepła wyprowadzać poza pomieszczenie.
Do czego zmierzam? Otóż po
rozpaleniu przednia ściana nad drzwiczkami nagrzewa się do wysokich temperatur - ponad 130 st.
Celsjusza. Przy narożnikach pod komorą dekompresyjną dochodzi do ok 70. Te temperatury osiągnąłem
zamykając górną kratkę z ruchomą żaluzją - w celach testowych, aby sprawdzić do jakiej temperatury
nagrzeje się obudowa.Tymczasem poniżej paleniska spada poniżej 40 st.
Chciałbym wykończyć
obudowę płytką gresową. Myślałem o tzw dużym formacie - czyli 1 płytka na ścianie od sufitu do
podłogi, ewentualnie 2 x 120 i mała docinka na dole. I tu pojawiają się wątpliwości. 1) Czy takie
formaty nie popękają od różnicy temperatur w obrębie jednej płytki? 2) Czy płytki nie
odpadną? 3) Jakiego kleju użyć ( znalazłem Vitcas HRTA do 1000 st. C). A może - pewnie zabrzmi to
idiotycznie - przykleić silikonem wysokotemperaturowym? 4) Jaką fugą wypełnić spoiny. Może
silikonem (silikon WIM wytrzymuje do 180 *C)
Niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje
pytanie, pewnie z powodu bardzo małej popularności tego typu
rozwiązania.
zabieram się
za ocieplenie budynku. Mam dwa duże przeszklenia jak na zdjęciach - jedno z nich to drzwi tarasowe.
Opaska z kruszywa będzie szła równo z poziomem ściany fundamentowej. Taras z legarów i deski
kompozytowej planuje posadzić na szklankach. Od poziomu gruntu wejście na taras będzie na 66 cm (40
cm wystająca ponad grunt ściana fundamentowa i 26 cm wysokość podłogi/poszerzenia systemowego).
Ocieplenie właściwe ścian zgodnie z projektem ma grubość 20 cm.
Będę wdzięczny za komentarz
odnośnie planowanych prac: Na ocieplenie fundamentów dokładam wysoki na 26 cm XPS o grubości 15
cm (taki sam jak na ocieplenie fundamentów, uskok wyniesie więc 5 cm). Używam kleju mineralnego
flex. Wcześniej docinam piankę i izolację poziomą z papy, tak żeby pomiędzy dwiema warstwami XPS nie
było przerwy. Robię więc cokół na całą wysokość poszerzeń systemowych. Na XPS wykonuję warstwę
szpachlową z masy klejowo-szpachlowej do styropianu i naklejam siatkę zbrojącą szklaną. Wykańczam
tynkiem mozaikowym.
Wcześniej, przewidywaną strefę cokołową pokrywam hydroizolacją
polimerowo-cementową flex. Wątpliwości mam co do poszerzeń systemowych: planowałem je wysmarować
EPDM w płynie np. Illbruck OS925
Wykonawca robót na płycie fundamentowej wykonał mur z pustaków
ceramicznych, a jako izolację poziomą pod ww. ścianą ułożył papę podkładową (papa została ułożona do
zewnętrznej krawędzi ściany). Płyta fundamentowa posiada odsadzkę poza krawędź ściany i nie została
na niej wykonana hydroizolacja, na ścianie również brak jest jakiejkolwiek
hydroizolacji.
Panie Jerzy, czy w Pana ocenie wystarczającym rozwiązaniem (celem wykonania
stosownej hydroizolacji) będzie ułożenie w połączeniu ściany z płytą fasety o promieniu około 2cm z
masy asfaltowej modyfikowanej polimerami (KMB) np. IZOHAN WM 2K (po wcześniejszym zagruntowaniu
fragmentu ściany oraz płyty fundamentowej), następnie wykonanie warstwy gruntującej np. IZOHAN
DYSPERBIT rozcieńczonej wodą 1:1 oraz wykonanie warstwy hydroizolacji np. IZOHAN WM 2K - grubość
izolacji min. 3mm i przyklejenie płyt np. XPS (klej do płyt ocieplających IZOHAN WM
2K)?
Duża i
z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych
podziemnych zbiorników wody pitnej pracuj...
Dom jednorodzinny piętrowy murowany
niepodpiwniczony.Pow. użytkowa: ok. 130 m2Pow. zabudowy: ok. 90
m2Projekt po analizach ekonomicznych i c-w. wykonanych...
linked in
instagram
funpage