Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Jestem na etapie wykończenia i zauważyłem pękniecie jak na zdjęciach. Przebiega po
granicy stropu monolitycznego i termoizolacji. Coś zostało źle wykonane albo zaprojektowane? Nie
wiem czy da się to poprawić czy choćby jakoś naprawić? Wykończeniowiec chce wyciąć szczelinę w
tynku, wypełnić silikonem, zamaskować taśmą fizelinową i zaciągnąć gipsem. Proszę o wsparcie.
Załączam zdjęcia i rysunki. W stosunku do opisu różnica jest taka, że wylewki jest >7cm, gdyż
zawiera ogrzewanie podłogowe.
Dzień dobry, W analizach c-w domu w sekcji "podłoga parteru" zaproponował Pan układ
warstw jak na pierwszym załączonym rysunku. Ten sam układ będę realizował i dla budynku
garażowo-gospodarczego, ale już mam zrobioną płytę fundamentową (drugi złączony
rysunek).
Pytanie: jak prawidłowo zrobić hydroizolacje?
Wyciąg z opisu płyty
fundamentowej: 7.1. Izolacja przeciwwilgociowa. Wokół układanych
"ścianek przeciw wysadzinowych" ze styroduru i pod całą powierzchnią płyty należy ułożyć folie 0,3mm
CE. Pod płytą fundamentową ułożyć dwie warstwy folii w ściankach przeciw wysadzinowych jedna
warstwa. Folię układać na zakład min 25cm. Folia jest wywinięta ponad górę płyty na min 10cm w
celu ewentualnego połączenia z izolacją ścian.
7.2. Izolacja termiczna. Płyta fundamentowa
części mieszkalnej wykonana w standardzie „...” oznacza to wykonanie pionowej ścianki przeciw
wysadzinowej ze styroduru XPS 300 wysokości 1250 (pionowa ścianka zagłębiona w gruncie). Izolacja
powyższa ułożona jest wokół całej płyty fundamentowej. Izolacja obwodowa ułożona tak, że górna
krawędź styroduru licuje się z górną krawędzią płyty fundamentowej. Płyta
fundamentowa
Błędy w projekcie posadowienia i podłogi na gruncie
Szanowny Panie Jerzy!
Zwracam się z pytaniem o zaznaczony czerwoną strzałką detal
fundamentu. Czy takie umiejscowienie bloczka z gazobetonu 600 (pod linią gruntu) jest prawidłowe?
Czy nie lepiej będzie wykonać wieniec i dopiero na nim stawiać bloczki? Budowa ma miejsce na
terenach zagrożonych eksploatacją górniczą. Pozdrawiam!
Chcę wykończyć taras na gruncie. Czy
położenie na betonie płyt xps (4cm) jak na zdjęciu, w dwóch warstwach, następnie wylewka o grubości
6-7 cm pod kostkę brukową o grubości 4-6 cm to dobry pomysł? Czy stosować w którymś miejscu izolację
mineralną (trochę mi jej zostało). Jak zabezpieczyć ściany przylegające do tarasu?
Mieszkam w zabytkowym IV piętrowym, wolnostojącym,
przedwojennym budynku (budowa ok. 1930 r.) wybudowanym prawdopodobnie w technologii przedwojennej
opisanej w Pana książce – bez izolacji poziomej. Przed remontem w 2016 roku posadzki piwnic
znajdowały się w poziomie otaczającego terenu – w trakcie remontu założono izolację pionową z
drenażem opaskowym oraz obsypano piwnice ziemią do wysokości ok. 1m od poziomu posadzek. Piwnice
nadal posiadają okna, brak kanałów wentylacyjnych. Problem: podwyższona wilgotność powietrza i
ścian w piwnicach, stosowana przez mieszkańców metoda wietrzenia – otwieranie okien nie daje
rezultatów. Proszę o radę jak obniżyć wilgotność. Firma zajmująca się poprawianiem wentylacji
zaproponowała zamknięcie okien z postawieniem osuszaczy powietrza (ciepłe i wilgotne powietrze
wpływające do piwnic skrapla się – wietrzenie tylko pogarsza sytuację).
zwracam się z prośbą o poradę chodzi o dom kupiony od dewelopera.
Dom był nieużytkowany około 5 lat. Największy problem to popękana elewacja na balkonie od frontu w
strefie podciągu widoczne na zdjęciu oraz nieudacznie poprawiane okna które podciekały założono
jakąś elastyczną gumową membranę pod okno i opianowano. Rozumiem że okna od dołu należy podkuć i
posadowić na XPS.
Pod częścią jednego balkonu który jest zabezpieczony papą (o dziwo nie przecieka) jest
kuchnia i nie ma tam termoizolacji chciałem ocieplić ten balkon przy pomocy XPS tylko jak należy to
zrobić na papie? Jakie interwencje należało by przeprowadzić na balkonach aby rozwiązać ten
problem. Dziękuje i pozdrawiam.
Czy w przypadku gdy wymieniamy podłogę na gruncie w piwnicy w 30 letnim domu mając: 1.
Hydroizolacja istniejąca pomiędzy ławą, a murowaną ścianą fundamentową z folii budowlanej + papy
starego typu (skorodowanej, łamiącej się pod palcami, minimalnie wystającej poza lico muru) 2.
Ławy fundamentowe z betonu nie napowietrzonego, o nie równej powierzchni, wylane w wykop w ziemi bez
szalunku 3. Podłoże piwnicy gliniaste, po dłuższych ulewach zauważalne zawilgocenie ziemi, a po
wykopaniu dołka pojawia się lustro wody (ok 50 cm poniżej poziomej hydroizolacji) 4. W ścianach
najbardziej zagłębionych i narażonych na wilgoć wykonano iniekcję krystaliczną grawitacyjną 5.
Na obniżony poziom gruntu planuję zastosować: geowłóknina poliestrowa 150g/m2; 20cm grys płukany
frakcja 8-16 z drenażem wewnętrznym; folia PE 0,2mm; 10cm beton podkładowy B20 - obniżony względem
poziomej hydroizolacji o 13 cm (ze względu na docelową wysokość pomieszczeń piwnicy
210cm)
Czy w podanym przypadku należałoby zastosować połączenie dwóch rodzajów hydroizolacji
?: 1. Wyrównać powierzchnię ław fundamentowych, po zagruntowaniu, masą naprawczą na bazie cementu
2. Szlam uszczelniający np. Bornit DS - na beton podkładowy oraz ściany ławy fundamentowej od
poziomu geowłókniny po starą hydroizolację poziomą ławy (ze względu na możliwość stosowania przy
napieraniu wody w stronę przeciwną ) 3. Pokrycie strefy cokołowej Bornit ES 10cm nad poziomem
wykończenia ( ze względu na możliwość późniejszego pokrycia płytką lub tynkiem renowacyjnym 4.
Wykonanie hydroizolacji na betonie podkładowym i na ścianie ławy fundamentowej zachodząc kilka
centymetrów ponad starą hydroizolację poziomą np. Bornit Fundamentflex 2K po zagruntowaniu
Grundbit-em i wtopieniu siatki Bornit GGG w pierwszą warstwę ( ze względu na zablokowanie
przenikaniu pary wodnej do warstwy izolacji termicznej wykonanej z EPS 200 3x40mm) 5. Na
połączeniu chudego betonu i ławy wklejenie taśmy Bornit FB plus
Proszę o opinię czy zaleca
się dublowanie hydroizolacji łącząc ich właściwości jak w opisie powyżej?
Mam ogromny problem z domem w którym mieszkamy już 30 lat.
Zgłaszaliśmy zapytania do różnych firm i inżynierów budowlanych, ale mamy wątpliwości.
Kilku fachowców stwierdziło, że to fundamenty są już nieszczelne i należy je naprawić. Poczekać rok i
być może posadzki także trzeba będzie izolować.
Okoliczni sąsiedzi
też izolują fundamenty i robią drenaże bo im też woda zalewa domy. Może to wina
przerwania poniemieckiego drenażu przy wykonywaniu remontu kanalizacji ogólnospławnej w naszej ulicy
przez gminę, a może powodzi 1997? Wrocław leży na podmokłym terenie. Taki "kaczy dół" . Tato
zbudował ten dom na poniemieckich fundamentach. Na całym parterze mamy mokre ściany od kilku
lat.
Poza tym mamy garaż w piwnicy, a w nim kanał rewizyjny, który mój
pracowity tato wykopał samodzielnie. Teraz stoi w nim woda, jakieś 20cm poniżej posadzki.
Fundamenty można odkopać tylko ręcznie bo ogród zagospodarowany i ziemię transportować na taczkach.
Czy warto mieć jednak projekt na wykonanie tych prac? Dom ma wymiary 13m x 12m.
Jedna firma chce odkopać na 1,5m głębokości, otynkować ściany,dać izolację
bitumiczną, folię kubełkową, 3 studzienki, rurę drenarską, geowłókninę i zasypać żwirem. Całość
prac za około 50.000 zł.
Zgłaszamy następujący problem. Dom ukończony w ub. roku. Dach jest czterospadowy i był
kładziony w lutym przez renomowaną firmę z tradycjami. Dachówka Roben Plus, na krokwiach
membrana wysokoparoprzepuszczalna, pod nią 25 cm wełny mineralnej, folia paroizolacyjna Rockwool i płyta g/kna
stelażu. Na początku maja zostały położone tynki a pod koniec czerwca wylane
posadzki. Od września działa rekuperacja a od początku października centralne ogrzewanie.
Temperatura w domu utrzymywana jest na poziomie 22 st.C. Wprowadziliśmy się do domu przed Bożym
Narodzeniem.
Jednak już w 1 dzień świąt podczas odwilży
0 - 1 st.C w garażu (między krokwiami jest tylko wełna mineralna) po krokwiach spływały małe stróżki
wody. W części mieszkalnej na sufitach na poddaszu na płytach g/k pojawiło się wiele zacieków. Po
nocy przy temp. ok 2 st.C z sufitu w salonie (mamy antresolę) zaczęła kapać woda, a w pokojach na
poddaszu ponownie pojawiły się zacieki. Zacieki są również na ścianach zewnętrznych - woda zacieka
spod podbitki.
Wykonawca po wizycie przy pierwszej odwilży w święta stwierdził, że są to skropliny pary
tzw. technologicznej, która po zetknięciu się z mroźną membraną zamarza pod nią, przy dodatniej
temp. spływa pod nią i po krokwiach i nie trzeba się
przejmować.
Pragniemy nadmienić, że we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu jest założona folia
paroizolacyjna łączona na zakładkę taśmą dwustronnie klejącą, więc zbyt wiele pary nie powinno się
przedostać do wełny. Jednak membrana jest mokra prawie na całej powierzchni spodniej, co widać na
załączonych zdjęciach. Co jest przyczyną? Podejrzewamy, że woda przecieka przez podziurawione
miejsca, które zostały zrobione przez gwoździe i buty chodzących po dachu dekarzy (w trakcie
nabijania łat wiele gwoździ nie zostało wbitych w krokwie, tylko obok, dziurawiąc membranę.Takich
miejsc jest wiele.
Zacieki się powiększają a krokwie są coraz bardziej
mokre!
Chcemy zapytać Pana czy jest dopuszczalne aby dekarz docinał dachówkę szlifierką kątową
na dachu (producenci dachówek zdecydowanie nie zalecają bo gorące iskry wtapiają się w powłokę
dachówek - utrata gwarancji) na którym jest już ułożona membrana paroprzepuszczalna i pozostawił na
niej taki bałagan oraz warstwę pyłu, kurzu i trocin że prawie nie widać napisów na membranie.
Po opadach śniegu pod dachówką przez długi czas na membranie zalega gruba warstwa śniegu.
Podobno to
normalne że może być tam nawiewany jednak czy w takich ilościach? Jak to może wpłynąć na samą membranę i jej
paroprzepuszczalność?
Co do samej jakości położenia membrany: jest położona z pofalowaniem. Dekarz
twierdzi, że jest zgodne z wytycznymi producenta membrany. Czy na zakładach powinna być ona
klejona taśmą dwustronnie klejącą?
Czy dopuszcza się docinanie dachówek w kalenicy. Ostatni rząd
dachówek jest przycięty z długości i trzyma się tylko dzięki taśmie uszczelniająco-wentylacyjnej, a
może to brak wiedzy dekarza?
I ostatnia sprawa to niewyprowadzenie membrany w okapie nad pas
nadrynnowy (nie ma też pasa podrynnowego) - skutki zaciekanie wody w podbitkę dachową i po
ścianach. Wykonawca tłumaczy to tak: "Brak pasa podrynnowego wymuszony był obniżeniem kosztów
wykonania pokrycia dachowego. W normalnych warunkach powietrzno-wilgotnościowych pas podrynnowy nie
jest potrzebny".
Co Pan o tym myśli i jak ocenia? Czy opinia techniczna wystawiona przez Pana
będzie wiążąca w sądzie, bo przypuszczamy, że sprawa skończy się w tej instytucji, ponieważ
wykonawca odmawia jakichkolwiek napraw.
Fuszerka dewelopera wobec nabywcy mieszkania z tarasem
Dzień dobry,
z wielkim niepokojem obserwuję remont mojego tarasu przeprowadzany przez
dewelopera. Nawet jako laik a po zapoznaniu się z Pana książką - szczególnie - dostrzegam ewidentne
wady tych prac. W związku z tym chciałbym uzyskać jakieś wsparcie merytoryczne od Pana przy odbiorze
prac kiedy je zakończą, za co z góry dziękuję.
Opis
problemu.
W ub. roku zakupiłem od dewelopera mieszkanie w Poznaniu w domu bliźniaku jako ekskluzywne, bo z garażem na 2 auta i tarasem nad nim. Właśnie chodzi o ten taras. Pierwsza moja negatywna obserwacja dotyczyła jakości spoinowania - wykańczający moje mieszkanie inni fachowcy stwierdzili, że nie widzą fugi, a między płytkami dano tylko sam klej. Spoiny te zaczęły pękać i wykruszać się pomiędzy płytkami. Cokoły zaczynały odpadać od ścian wokół tarasu tworząc nawet 1 cm szpary. Do garażu poniżej tarasu kapie woda i następuje ogólne zagrzybienie na suficie (TO STAŁO SIĘ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ MOJEJ REKLAMACJI U DEWELOPERA). Woda ściekała po ścianach z tarasu w związku z brakiem odpływu wód z blachy, która przykrywa ścianki tarasu. Są zacieki kleju widoczne przy odpływie wody w kierunku rynny. Przy opukiwaniu niektóre płytki wydają pusty dźwięk. Zalega woda na tarasie w 3 miejscach po ustaniu opadów. Dodam, że taras wykonywano w porze zimowej (luty - marzec) korzystając z namiotu i nagrzewnicy.
Po reklamacji deweloper nawet nie próbował dyskutować tylko zapowiedział naprawę polegającą na zerwaniu płytek, oczyszczeniu powierzchni i położeniu nowych płytek korzystając z kleju Sikabond T-8.