Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Mam następującą sytuację. Chciałbym przystąpić do kładzenia papy
(jako paroizolacji) na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym, gdzie inwestor zaizolował już
powierzchnię stropu żelbetowego elastycznym szlamem Weber.tec 824. Niestety zamiast wyrównać
powierzchnię przed szlamowaniem, zostawił górki i dołki do 1,5 cm z dużymi uskokami przy ścianie
(widać na zdjęciu). Chciałbym to teraz czymś zniwelować, doradca techniczny producenta nie ma
pomysłu, (poza zaprawą PCC po uprzednim usunięciu szlamu, lub poprzez równanie szlamem, ale w kilku
warstwach - tak, żeby nie popękał). Zastanawiam się, czy zastosowanie mas typu 2K zdałoby tu
egzamin - czy do takiej masy można przygrzewać papę? Układ tarasu jest tradycyjny - od
dołu: - papa z wkładką alu, - XPS, - papa samoprzylepna podkładowa, - papa wierzchniego
krycia, - żwir płukany 8-16 a na części użytkowej deski na legarach na szerokich (fi20cm)
podstawkach (rozwiązanie Sopremy)
Druga kwestia to ścianki attyki z bloczków z betonu
komórkowego - ogólnie będziemy to zamieniać na żelbet bo bloczki moim zdaniem nie nadają się do
montażu podkonstrukcji drewnianej pod obróbki blacharskie (nie mówiąc już o barierkach), ale gdyby
barierek nie było a parapety byłyby z kamienia (układane na klej) to takie rozwiązanie byłoby
dopuszczalne?
Czy to pleśń? Wczoraj zabrałem się do usunięcia sinicy z więźby (Weiss Holz) i o
zgrozo znalazłem coś co moim zdaniem wygląda na pleśń. Czy Pańskim zdaniem to pleśń i czy mógłby
Pan polecić najlepsze możliwe środki chemiczne do jej usunięcia i zabezpieczenia na przyszłość? Czy
Adolit M do usunięcia a potem Adolit Holzbau B do impregnacji (nazwy z podobnego wątku) będą
odpowiednie? Bo jak mniemam Weiss Holz na pleśń raczej nie pomoże? Więźba już na dachu przykryta
papą, więc dostęp tylko z 3 stron. Bardzo proszę o pomoc, sprawa jest
pilna. Pozdrawiam
Przygotowuję otwory okienne pod montaż okien, w ścianach z silikatów. (Silikaty murowane
na grubą spoinę na poziome i pionowe fugi). Większe wpusty otworu wypełniłem zaprawą taką samą jaka
była użyta do murowania, tradycyjna cementowo wapienna. Do wyrównania użyłem zaprawy Silmur M10.
Przed nakładaniem Silmuru silikaty moczyłem kilkukrotnie (ok 5-6) wodą, przy użyciu pędzla. Cześć
otworów po wyrównaniu skropiłem jeszcze raz wodą a część nie. Silmur na tych powierzchniach które po
nałożeniu skropiłem wodą jest twardy jak silikat, a tam gdzie nie skropiłem jest twardy ale nie aż
tak i po mocnym tarciu paznokciem można żłobić rysy. Powierzchnia w miarę mocna i raczej nie pyli.
Moje niedopatrzenie że nie przykryłem lub nie skropiłem wszystkich powierzchni po nałożeniu zaprawy
wyrównującej. Powierzchnie nie skropione są na zdjęciach bielsze od skropionych. Moje pytanie: czy
mogę czymś zagruntować ten Silmur M10 żeby dodatkowo związać i zagruntować te powierzchnie przed
montażem okien, jeśli tak to czym? Pozdrawiam
Zawilgocony i zagrzybiony stary dom - jak uzdrowić?
Witam serdecznie Panie
Jerzy,
Mam problem ze starym domem. Niestety nie
udało mi się dotrzeć do dokumentów odnośnie wód gruntowych i melioracyjnych. Zrobiłem natomiast
wywiad wśród sąsiadów. Poziom wód gruntowych jest ponoć wysoki od momentu kiedy gmina zrobiła drogę
asfaltową obok posesji, od tamtego momentu poziom wód znacząco się podniósł. Fundamenty są kamienne
bazaltowe do głębokości około 70cm, na nich jest podmurówka z cegły pełnej na wysokość około 70 cm.
Fundament jest non stop mokry, a w domu pojawił się grzyb i wilgoć. W ciągu roku poziom zawilgoceń
obniżył się o około 20 cm przy wietrzeniu domu. Domu poprzedni właściciel nie ogrzewał stale tylko
małą kozą w jednym pokoju. W czasie ulewy i potem próbowałem wybierać wodę z próbnego wykopu ale ona
stale nachodziła na około 15-20 cm spod fundamentu. Rodzaj gleby na całej działce to glina, choć wg
papierów ze starostwa powinny być piaski. Dom jest opasany starym niemieckim drenażem z kamionki w
odległości około 50 cm.
Przy domu
jest jedna studnia rewizyjna do której odprowadzana jest woda i rura z piwnicy (w pom. gosp.)
odprowadzająca wodę. Druga studnia rewizyjna na końcu działki - ta w lepszym stanie odprowadza
wodę do strumienia który znajduje się około 100m od domu.
Chciałbym
podciąć mur - ma grubość około 36cm i podobno jest w środku z pustką powietrzną. Sąsiedzi mówią iż
ta pustka spełnia rolę wentylacyjną i nie jest ona stała tylko jako szyby wentylacyjne co
kilkanaście cm. Mają pewnie racją ponieważ nad fundamentami są otwory wentylacyjne. Podłoga jest na
legarach. Podcinkę motywuję tym iż chcę to zrobić raz a dobrze i zapomnieć o temacie. Proszę Pana o
doradzenie w sprawie fundamentu, czy należy go zarzucić szlamem, następnie dolać betonem na równo i
zastosować np. ciężki bitum z siatką i do tego folia kubełkowa (to proponuje jeden wykonawca), czy
inny sposób izolacji? Gdzie i jak zrobić drenaż, otoczak już mam średnica 16-32 płukany. Gdzie
umieścić studnie drenażowe, czy nie będzie problemów jak skarpę usunę do poziomu całej działki
ponieważ poziom gruntu jest do okien pomieszczeń gospodarczych które też są zawilgocone. Rozmawiałem
także z jednym panem który jako jedyny jeszcze żyje a mieszkał w tym domu i który powiedział iż
poziom w studni jest tak wysoki, że on nie pamięta aby taki kiedykolwiek był jak on tam mieszkał.
Twierdzi iż nigdy nie było wilgoci w domu i wody stojącej w piwnicy ponieważ jego ojciec pędził tam
bimber i dogrzewał pomieszczenie elektrycznym grzejnikiem który obecnie stoi w wodzie. Proszę o
pomoc i szybką odpowiedź choć wlałbym porozmawiać o problemie tel. Proszę napisać tylko kiedy? Dom
zamierzam remontować gruntownie łącznie z wylaniem na dole posadzki anhydrytowej do ogrzewania
podłogowego oraz nowymi tynkami cementowo wapiennymi, czy poleca Pan jakiegoś producenta? Jakim
materiałem docieplić dom?
Jak poprawnie ułożyć folię PE na betonie podkładowym jako hydroizolacja. Wiem wiem,
tłumaczył Pan i czytałem wielokrotnie, że folia PE to nie hydroizolacja. Niestety nie mam
wyboru. Z książki wynika, że hydroizolacja nakładana jest na ściany do wysokości jastrychu. Czy
folia również powinna tak być układana - wywinięta aż na ściany ? Chciałem ułożyć minimum 3-4
warstwy folii w sposób jak na zdjęciach. Najpierw pasy folii poukładać na ścianę po całym obwodzie
[fot.1], później folię układać na podłogę [fot.2]. I tak naprzemiennie 3-4 warstwy. Zastanawiam się
tylko czy nie dojdzie do skraplania pary wodnej na powierzchni ostatniej warstwy folii i pomiędzy
warstwami i jaki to może mieć wpływ na styropian (ESP-200, 4 warstwy po 5cm), folię i mur w miejscu
ich styku ?? Warstwy: - ściana fundamentowa z bloczka zaizolowana UNIBITem - papa wystająca
na beton podkładowy podłogi - membrana HDPE wystająca jak wyżej - mur Ytong
600
Pomyłka i błędy cieśli przy konstrukcji dachu z lukarną
Witam Cieśla nie zostawił miejsca na ocieplenie styropianem pomiędzy lukarną a
krokwiami. Żeby uniknąć mostka termicznego zamierzam wyciąć w krokwi dolegającej do lukarny
szczelinę ok 3cm i wkleić tam 3cm styrodur a krokwie w miejscu podcięcia, ponad i poniżej, skręcić
wkrętami ciesielskimi. Czy to dobry pomysł? Pozdrawiam
Klawiszowanie styropianu przed wykonaniem jastrychu
Witam, Jestem na etapie
izolacji termicznej jastrychu, dom posadowiony na płycie fundamentowej, na płycie warstwa izolacji
polimerowo- cementowej typy flex. Mam pytania dotyczące warstw pod jastrychem: 1. Stosuję folię 0,5 mm z atestem, jest dosyć sztywna, na parterze
przewidziane są 2 warstwy styropianu EPS200 po 5cm. Folia jest gruba i podnosi pierwszą warstwę
styropianu. Czy można ją położyć dopiero na pierwszej warstwie styropianu który będzie układany
bezpośrednio na hydroizolacji szlamowej? 2. Czy
folia powinna być również położona pod styropianem na piętrze, tu przewidziane jest 5 cm styropianu
i folia podnosi styropian. 3. Styropian miejscami
klawiszuje, wykonawca twierdzi że musi pracować i anhydryt go dociśnie. Jaka jest Pana opinia?
4. Pod ścianami są przewody w peszlach, ubytki
uzupełniamy pianką niskoprężną, przy 3 cm styropianu nie ma jaki zakryć kolejną warstwą izolacji
powierzchni nad przewodami. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jakie jest poprawne wykonanie?
Witam Mam problem z kominem. W moim nowym domu jednorodzinnym na ścianach w pokoju i
łazience na poddaszu mam położony tynk i grunt pod farbę. Wychodzą tam śmierdzące sadzą brązowe
wykwity. W tym miejscu jest komin z cegły klinkierowej na zwykłej zaprawie bez wkładu. Mieszkamy w
domu od roku - palimy w kotle ekogroszkiem. Do tej pory nie było problemów - ale po
majowo/czerwcowych deszczach zaczęły się w/w problemy. Czy to wada komina? Co ewentualnie mogę
zrobić? Dodam, że wykwitów - ani nie da się zamalować ani zetrzeć szczotką drucianą. Czy mamy zerwać
tynk? Podczas deszczów z wykwitów bardzo śmierdzi sadzą i się powiększają - ale tylko w miejscach w
których już są. Pana książkę kupiliśmy niestety za późno, bo już dom stał w stanie z dachem i kominem. Komin murował fachura co się chwalił że już 20 lat buduje kominy i wszyscy zadowoleni więc tego z Panem
nie konsultowaliśmy. W kominie nie ma wkładu z metalu - tylko na wylocie jest metalowa końcówka widoczna na
zdjęciu (niby daszek).