Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Chodzi o metodę ocieplania BSO/ETICS i kilka szczegółów projektowych. 1) Jak
projektant powinien dobierać ilość kołków. Zalecenia są 4/6/8 a nawet i 12 kołków / m2. W strefie
narożnej więcej, ale czy można to policzyć? Czy są jakieś tabele na nośność kołka w zależności od
głębokości i rodzaju muru? Czy ilość kołków zależy od materiału którym pokrywamy elewację? 2)
Wiemy, że płyty styropianu bądź wełny należy kłaść na tak zwaną mijankę z przesunięciem 1/3-1/2
długości kolejnych rzędów płyt. A jak to robić np. na filarku okiennym lub słupie żelbetowym? Jak
wtedy kołkować? Czy dopuszczalne jest na tak wąskich elementach płyty kłaść dłuższym bokiem w
pionie? 3) Czy lepszym rozwiązaniem jest prawidłowe zatopienie talerzyka w materiale
ociepleniowym tzn.: wierzch talerzyka na równie z krawędzią elewacji, czy może zatapianie go w
ociepleniu na 2-3 cm i stosowanie zaślepek ze styropianu? 4) Czy mogłyby Pan gdzieś omówić
naprawę lub wymianę części ocieplenia np. po zniszczeniu fizycznym (dziura w elewacji) lub wymianie
i dociepleniu ościeży wokół okien i drzwi. W jakiej odległości należy wycinać styropian od tego
uszkodzenia i jak sobie poradzić z istniejącą już wyprawą elewacyjną na siatce. Przecież tutaj musi
być ciągłość lub zakład. Czy takie miejsca też należy kołkować? 5) Przyklejanie: wiem, że
prawidłowe to klejenie metodą obwodowo-punktową. Czy to się tyczy zarówno styropianu jak i wełny?
Czy na wąskich fragmentach takich jak ościeża czy filarki, słupy też należy stosować metodę
obwodowo-punktową? Ile placków na środku płyty 2,4 czy więcej? 6) Kołkowanie: czy kołkujemy w
miejscach zbiegania się spoin poszczególnych płyt czy może 2-3 kołki po środku płyty? Jeśli mamy
kołkować po środku płyt to w miejscu występowania placków kleju czy wręcz przeciwnie obok?
P.s. Trochę dużo tego, ale to pokazuje ile jest miejsc do popełnienia błędów. I niech mi ktoś
teraz powie, że ocieplenie to prosta robota. Dopiero teraz kiedy musiałem przemyśleć temat, żeby
zadać Panu sensowne pytania widzę, że od lat powtarzane przez Pana postulaty “konieczny projekt
ocieplenia” to nie zbędny wymóg a konieczność. Już nie wspomnę o analizach cieplno-wilgotnościowych,
które są skomplikowane i nie do przebrnięcia przeze mnie ...
Pielęgnacja tynków wewnętrznych cem-wapiennych i jastrychu anhydrytowego
1. Proszę o poradę dotyczącą zasad pielęgnacji tynku cementowo-wapiennego, aby uniknąć
defektów typu pęknięć. Termin wykonania prac to czerwiec. Podłoże to bloczki silikatowe, dom będzie
ocieplony we wrześniu. Kiedy i jak wietrzyć? Czy zasłaniać okna przed przegrzaniem? Posiadam
osuszacz powietrza. 2. Zaraz po tynkach będę wykonywał warstwy podłogi z ogrzewaniem podłogowym.
Zastosowana będzie wylewka anhydrytowa. Dylatacje z pianki lub EPS 10 mm planuję lokalizować wzdłuż
ścian nośnych i działowych oraz drzwi do pomieszczeń. Największa przestrzeń prostokątna 3,8x8,2=31m2
to salon. Czy powinienem ją przedzielić dylatacją w połowie? Tutaj także proszę o wskazówki
dotyczące pielęgnacji anhydrytu. 3. Na jastrych anhydrytowy planuję przykleić płytki ceramiczne
15x90 cm na całym parterze. Po jakim czasie od wylania anhydrytu mogę przystąpić do robót? Jak
przygotować podłoże (grunt)? Jaki klej powinienem użyć i jak nakładać? Jakie szerokie fugi
zastosować?
visibility
czytano 3730 razy
forum
komentarzy: 162
Jestem architektem i mam zapytanie o
odwodnienia liniowe. Projektujemy je w garażach podziemnych na każdej kondygnacji. Podczas
eksploatacji inwestorzy jednak często zgłaszają spore problemy, gdyż te kanały już w pierwszym roku
eksploatacji po prostu przeciekają. Co jest źle z naszej strony jakie jest poprawne
rozwiązanie? Czy da się zachować spadek na dużej długości ale przy ich jak najmniejszej głębokości?
Jak uszczelniać je pomiędzy segmentami? Jak prawidłowo uszczelniać ich odpływy i przejścia przez
strop?
P.S. Pozdrawiam w imieniu całej naszej pracowni i gratulujemy super książki, która jest
codziennie na naszych kolanach i naprawdę ciekawego i pożytecznego serwisu BDB. Specjalne
pozdrowienia od naszej koleżanki a Pana absolwentki z Politechniki
Białostockiej.
Mam taki oto problem. Wykonawca ogrodzenia
z cegły klinkierowej na mojej posesji twierdzi, że objaw białych plam jest normalny i nie ma na to
sposobu i że one same znikną za kilka tygodni. Mnie to wkurza bo już trzy miesiące i nie tylko plamy
nie znikają ale są coraz większe. Murowanie rozpoczął po 10 dniach od wylania fundamentu z betonu.
Do murowania stosował specjalną zaprawę do klinkieru na trasie a murowanie było bezpośrednio na
fundamencie betonowym. Skąd te plamy i czy wykonawca ma rację?
Mam pytanie odnośnie ocieplenia sufitu w
garażu. W projekcie mam ocieplenie sufitu styropianem o gr. 5 cm. Garaż jest w bryle domu, będzie
ogrzewany, nad garażem jest sypialnia. Czy ocieplenie sufitu w garażu jest uzasadnione? Czy ścianę
wewnętrzną pomiędzy garażem a kotłownią i łazienką też należałoby ocieplić? Będzie podłogówka w
całym domu.
Pewien producent wełny mineralnej w
informatorach PODKREŚLA że dla jego wełny mineralnej folię paroizolacyjną na poddaszach stosuje się
tylko nad pomieszczeniami średnio wilgotnymi i wilgotnymi (kuchnia, łazienka, WC). W pomieszczeniach
suchych (pokoje, sypialnia, korytarz) nie stosuje się paroizolacji. Ciekaw jestem Pana
opinii.
Beton podkładowy wylany przez "panów budowlańców" posiada odchylenia w poziomie od 0,5 cm
do 2,5 cm. Hydraulicy twierdza że powielenie tych odchyleń przez styropian może skutkować
zapowietrzaniem instalacji ogrzewania. Moje pytanie w jaki sposób szybko wyrównać te nierówności?
piasek, perlit, dolewać beton czy najszybciej styropian? Proszę o poradę.
Czy istnieją ograniczenia (jeżeli tak to
jakie?) w przypadku wykonywania izolacji tarasów (balkonów) lub posadzek (podłóg na gruncie) przy
użyciu styropianu oraz papy asfaltowej modyfikowanej w przypadku gdy w/w materiały bezpośrednio ze
sobą się stykają?
Popękane tynki cem-wapienne na ścianach i sufitach
Przesyłam zdjęcia rys powstałych na
ścianach i sufitach w salonie i proszę o poradę jak je naprawić. Rysa na suficie ma długość ok. 3
metrów i jest równoległa do belek teriva. Tynki wykonywano w lipcu, podłogi wykonano w sierpniu a
grzanie rozpocząłem 22 grudnia. Wykonywano tynki
maszynowe. Pierwsza warstwa to szpryc Kreisel 550 rozpoczęty o godzinie 10 a skończono o godzinie
16. Przed szprycem nie moczono ścian i sufitów. Druga warstwa to tynk Kreisel 502 L rozpoczęto
następnego dnia o godzinie 9 właśnie od salonu - grub. 10-15 mm. Trzecia warstwa tynk biały Kreisel
511L zacierany maszynowo po 5-7 dniach. Podczas zacierania pryskano wodą z pędzla. Na nadproże i
słupy między oknami została naniesiona masa naprawcza w celu uzyskania pionów i poziomów bo
ich nie było. Ściany to mur z bloczków silikatowych, słup między oknami to żelbet. Tynkowanie
rozpoczęto od salonu.
Spora rysa jest na suficie, równoległa do
belki Teriva, w miejscu gdzie na piętrze został ułożony HEB. HEB ma oparcie z jednej strony na
ścianie nośnej po środku budynku a z drugiej strony na słupie między dużym a małym oknem - z
projektem. Cały sufit jest popękany w rozetkę, pęknięcia są widoczne tylko w dzień, przy świetle
żarowym nie są widoczne, są trudne do sfotografowania. Z jednego punktu wychodzą 3-4 rysy w zupełnie
różnych kierunkach, jest ich dużo. Są w całym pokoju, a wygląda to okropnie.
Ściany w salonie popękane wzdłuż ułożonych
kabli od puszek do gniazdek na dole. Wszystkie połączenia między puszkami i gniazdkami mają rysy
praktycznie na całej długości. Co ciekawe, pomieszczenia sąsiadujące z salonem nie wykazują rys.
Salon znajduje się od południa, ma wielkie okna, wietrzenie miał zapewne większe od innych
pomieszczeń. Pierwsze rysy zauważyłem na suficie a potem na ścianach po kilku dniach od włączenia
ogrzewania. Kable elektryczne bez bruzd - kabel płaski ułożono wprost na Silce i zamocowano go przy
pomocy plastikowych złączek.
Teza wykonawcy: - budynek osiada i to
normalny efekt. Proponuje naprawę przez
powiększenie pęknięć ostrym narzędziem np. szpachelką, pomalowanie gruntem i ponowne naniesienie
ostatniej warstwy Kreisel 511L.
Na działce na której planuję wybudować dom
jednorodzinny (niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym) są grunty gliniaste (badania
geotechniczne gruntu wykazały gliny piaszczyste/gliny zwięzłe). Na sąsiedniej działce właśnie
rozpoczęto wykonywanie fundamentów. Widzę jak ekipa do wykopu pod ławy wykładała czarną folią,
ułożyli zbrojenia i wylali beton z gruszki. Czy jest to poprawny sposób wykonania ław
fundamentowych? Czy można uznać za poprawny ten sam sposób wykonania do wykopu wyłożonego folią
monolitycznych ścian fundamentowych?