Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Pytania inwestora domu jednorodzinnego przed budową
Niedawno
kupiłem Pana wspaniałą książkę. Przejrzałem sporą część wypowiedzi na tematy, które mnie interesują
w tym również wspaniałym serwisie BDB. Widząc problemy moich znajomych z popełnionymi błędami, chcę
wybudować swój dom bez błędów. Dom ma piwnicę jedynie pod garażem. Zamieszkany ma być parter, a
poddasze do ewentualnej adaptacji w przyszłości (niestety). Teren pod budowę jest gliniasty.
Wykopałem kilka otworów, głębokość 0,6m. W części z nich pojawiła się na dnie woda. Mam
pytania:
1. Fundament piwnicy.
a) Czy
warto wykonywać fundament monolityczny z betonu tzw. wodoszczelnego (wiem, że mniej nasiąkliwego).
Czy też rozsądniej wykonać go z bloczków betonowych? Oczywiście w obu przypadkach ma być odpowiednia
hydroizolacja.
b) Jeżeli lepiej z bloczków to, czy grubość 24 cm z
słupami żelbetowymi, czy 36 cm bez słupów?
c) Czy fundament monolityczny
jak i 24 cm z bloczków należy powiązać z ławą fundamentu? Jak wówczas prawidłowo wykonać
hydroizolację na ławach w miejscu wystających prętów?
d)
Jeżeli lepiej wykonać fundament jako monolityczny żelbetowy to jak prawidłowo go zazbroić?
e) Czy warto wykonać ławy fundamentu z betonu
napowietrzonego i czy je również hydro-izolować?
f) Chciałem wykonać
hydroizolację zewnętrznych ścian piwnicy za pomocą taniej emulsji bitumicznej.Czy to równoważne
KMB?
g) Czy można zastosować bez poważniejszych konsekwencji
styropian klasy EPS-80 zamiast kosztownego XPS?
2. Czy
fundament domu lepiej wykonać jako lany z betonu wodoszczelnego czy też z
bloczków?
3. Płyta posadzkowa domu i
piwnicy
a) Czy coś da wykonanie jej z betonu
wodoszczelnego?
b) W projekcie pokazano beton podkładowy raz 10 a raz 15
cm. Znalazłem w książce, że minimum to 10 cm. Czy wskazane jest zastosować 15
cm?
c) Strop piwnicy chcę zazbroić zgodnie z projektem,
połączyć to ze zbrojeniem płyty posadzkowej domu. Czy ma to sens? Jak wówczas wykonać zbrojenie
płyty posadzkowej domu?
4. Ściany zewnętrzne nośne.
Na fundamencie ma być papa izolacyjna (30 cm nad ziemią), potem jedna warstwa pustaków
keramzytobetonowych z wkładka styropianową.Następnie 13 warstw pustaków Ytong odmiana 600. Na końcu
jedna warstwa Ytong H=10 cm. Potem wieniec i powiązany z nim strop żelbetowy.
a) Wg projektu pierwsza warstwa pustaków keramzytowych ma
stanowić dodatkową termoizolację?
b) Słyszałem, że na Ytongu nie
powinny być bezpośrednio wylewane wieńce. Tzn zamiast z Ytonga ostatnia warstwa powinna być
wymurowana np. z cegły kratówki. Czy to prawda?
c) Czy lepiej wykonać ocieplenie
ścian zewnętrznych przed nastaniem zimy i tak uchronić je przed deszczem? Jeżeli tak to czy należy
też od razu wstawiać okna?
d) Czy nadproża systemu Ytong faktycznie warto zastosować
chcąc zminimalizować mostki cieplne? Czy mają one odpowiednią wytrzymałość?
5. Strop
a) Na podłodze poddasza chcemy położyć 30 cm styropianu.
Dach póki co bez ocieplenia. Czy są jakieś przeciwwskazania? Potem ten styropian chcemy użyć do
ocieplenia dachu.
b) Ma być sufit podwieszany (z płyt GK), odległość do
stropu około 10 cm. Czy są jakieś przeciwwskazania?
6. Dach
a) Czy
lepsze jest deskowanie pełne czy przymocowanie deski co około 1m. Jakie rozwiązanie jest
optymalne?
b) Czy warto pójść w koszty i położyć dachówkę ceramiczną
czy zastosować w miarę dobrą dachówkę cementową?
c) Jakie impregnowane drewno
konstrukcyjne dachu jest rozwiązaniem optymalnym?
7. Kanały wentylacyjne
Czy
warto murować je od samego fundamentu. Czy też wystarczy rura PCV na poddaszu, na której wykona się
coś w rodzaju syfonu i wyciągnie ponad dach?
8. Rekuperacja.
a) Ja
planuję wykonać to w następujący sposób. W czasie zimowym (średnia temp zewnętrzna poniżej 10°C) ma
działać rekuperator kanały wentylacyjne zamknięte. W sezonie niezimowym otwieram kanały
wentylacyjne, otwieram okna, wyłączam rekuperator. Nie wyobrażam sobie mieszkać na wsi i latem mieć
zamknięte okna. Jakie przeciwwskazania widzi Pan w moim planie?
b) Czy
można kanały wentylacyjne umieścić w suficie podwieszanym. Jeżeli tak to jaka jest minimalna
wysokość wolnej przestrzeni?
9. Izolacja termiczna.
a)
Ściany zewnętrzne mają być ocieplone 30cm warstwą styropianu Platinium Plus, (ewentualnie
Platinium). Obliczyłem, że dla Platinium Plus U=0,09W/m2K. Zdecydowanie wolę styropian niż wełnę
(dla potrzeb naszego domu). Chyba, że mnie Pan przekona do wełny. Grubości wszystkich ociepleń domu
starałem się dobierać tak, aby współczynnik ciepła był w okolicach U=0,1W/m2K. Podłoga ma
być ocieplona styropianem 40 cm.
Zastanawiam się czy jest do tego
konieczna analiza cieplno-wilgotnościowa. Jeżeli analiza c-w pozwoli na zoptymalizowanie doboru
grubości ocieplenia to jestem za. Myślę tu o doborze grubości ocieplenia fundamentów, posadzek,
ścian, dachu, garażu.
b) Podsłyszałem kiedyś, że w przypadku wykonania izolacji
styropianem dobrze zachować kilkumilimetrową szczelinę między ścianą a ociepleniem? Jakoś tego nie
znalazłem w Pana książce. Proszę o informację w tej sprawie.
10. Fundament schodkowy.
Chciałbym również prosić o opinie czy można zamiast
fundamentu schodkowego wykonać pochyły?
Na działce na której planuję wybudować dom
jednorodzinny (niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym) są grunty gliniaste (badania
geotechniczne gruntu wykazały gliny piaszczyste/gliny zwięzłe). Na sąsiedniej działce właśnie
rozpoczęto wykonywanie fundamentów. Widzę jak ekipa do wykopu pod ławy wykładała czarną folią,
ułożyli zbrojenia i wylali beton z gruszki. Czy jest to poprawny sposób wykonania ław
fundamentowych? Czy można uznać za poprawny ten sam sposób wykonania do wykopu wyłożonego folią
monolitycznych ścian fundamentowych?
Cienka nadlewka na betonie, mocowanie okładziny z drewna na schodach
1) Mam pewien problem ze schodami. Gdy
były wylewane nie wiedzieliśmy, że na stropie będą posadowione HEBy wysokości 18 cm. Teraz, by nie
burzyć układu ładnych schodów, chcę rozliczyć owe 18 cm na wszystkie stopnie i podwyższyć je. Z
wyliczeń wynika, że na pierwszy stopień przypada 8 mm, drugi o 16 mm, trzeci o 24 mm itd. Wykonawca
chce zrobić dolewki ze zwykłego betonu. Czy to właściwie?
2) Stopnie schodów będą obłożone drewnem dębowym. Jak to właściwie zamocować? Jedni
specjaliści mocują na wkręty, inni na piankę mało rozprężną, jeszcze inni na jakiś klej. Jednym
słowem co majster to inaczej. Jak to powinno być? 3)
Antresola wokół schodów zgodnie z projektem ma mieć barierkę wykonaną z drewna. Z jednej strony
będzie mocowana do ściany ale z drugiej strony barierka kończy się słupkiem mocowanym tylko w
podłodze tuż przy wejściu na schody. Co do mocowania tego słupka mam spór z wykonawcą. On chce na
kołkowkręty do podłogi, ale ja wiem że takie zwykle się kołyszą. Przed wylaniem podłogi na górze
został ułożony styropian w wysokości HEBa w odległości ok. 25 cm od antresoli. Po całym jej zarysie
jest zbrojenie 18x18 cm z drutu żebrowanego 12mm, ze strzemionami tak jak się to robi przy układaniu
wieńca. Całość została zalana betonem przy wylewaniu podłogi. Tak więc myślę, że jest do czego
przymocować moją barierkę.
Czytając
wszystko co Pan napisał na Facebooku odnośnie betonu napowietrzonego mam parę pytań. 1. Pisał
Pan, że jeśli używamy betonu napowietrzonego, możemy pokusić się o rezygnację z betonu podkładowego
(oprócz sytuacji gdzie jest glina i rdzenie żelbetowe - wtedy konieczny). Czy są jakieś inne
obostrzenia, czy mimo wszystko jednak dla spokoju ducha powinno się wykonać tą
warstwę?
2. Jakiego betonu napowietrzonego wymagać od betoniarni,
którego nie trzeba zagęszczać. Jakie tutaj są zasady by nie popełnić błędów? Pytam bo polecał Pando
takiego rodzaju betonu - wibrator nurnikowy o zmiennej częstotliwości, a obawiam się czy w każdej
betoniarni takie posiadają.
3.
Są różne domieszki napowietrzające, a także i inne domieszki, które razem możemy zastosować. Czy
może Pan określić jakieś wartości, które są minimalne dla domieszki, czym kierować się przy wyborze
(jeśli betoniarnia w ogóle pozostawia wybór w tym względzie). Czy warto dodać inną jeszcze domieszkę
do betonu?
4. W zależności od zastosowanego kruszywa zmienia się
zawartość powietrza w mieszance, czy zlecać wyrób betonu tylko przy kruszywie do 16 mm czy też w
zupełności wystarczy do 32 mm?
5. Czy obowiązują te same zasady jeśli chodzi o ilość
czasu w szalunkach przy zastosowaniu betonu napowietrzonego? Czy można zdejmować wcześniej, jeśli
tak to pod jakimi warunkami? Pytanie wiąże się, że przechodząc codziennie do pracy duża firma
budowlana niezależnie od temperatury trzyma maksymalnie do 14 dni szalunek słupów, ale pewnie ich
beton ma wiele domieszek. Pytam bo zastanawiam się nad kosztami wykonania fundamentu lanego z betonu
napowietrzonego i chciałbym określić o ile drożej taki fundament
wychodzi.
6. Pisał Pan, że gdybyśmy zbudowali fundamenty (wszystkie
elementy) z betonu napowietrzonego to nie musimy, aż tak zabezpieczać przed zimą jeśli wylewamy
jesienią. Rozumiem, że można przykryć tylko czarną folią?
7. Jaki byłyby orientacyjny najpóźniejszy miesiąc
zaczęcia budowy fundamentów,chcąc je wykonać i zakończyć na etapie betonu podkładowego podłogi? Co
wziąć pod uwagę chcąc zrobić fundamenty na jesieni? Czy lepiej odpuścić sobie i zaczekać do
wiosny?
8. Może pytanie nie związane z betonem, ale czy jest papa,
którą nie musimy zgrzewać,a która ma pas samoprzylepny i możemy ją użyć jako papę podkładową pod
ławę i fundament, biorąc pod uwagę wykonanie z betonu napowietrzonego?
Chciałbym do już wykonanego stropu
monolitycznego dolać w antresoli jeszcze 25 cm. Na to pójdzie jeszcze folia, styropian 5 cm, folia i
7 cm szlichty betonowej. W odległości 10 cm od skraju będzie balustrada aluminiowa przykręcana do
szlichty. Jak to można zrobić?
Tym razem mam pytanie o wentylację, o prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniach.
Pisał Pan, że to co jest obecnie projektowane, nie jest do końca prawidłowe, co wynika z
oszczędności i braku wiedzy projektantów wentylacji (bierzemy pod uwagę domy jednorodzinne, a nie
przemysłowe). Ponieważ to jaki rodzaj wentylacji będzie wyjdzie z analiz, nie mniej jest
prawdopodobne, że może to być wentylacja mechaniczna z rekuperacją w moim przypadku, także mam kilka
pytań w tym zakresie: 1. Są różne rodzaje wentylacji, jak czytałem w rozporządzeniu i innych
dokumentach w domu jednorodzinnym raczej powinno dążyć się do wentylacji zbilansowanej i nie brać
pod uwagę nadciśnieniowej czy też podciśnieniowej, czy słusznie?
2. Gdybym rozważał taką
wentylację, czerpnię chciałbym umieścić w ścianie szczytowej, gdzie jest zacienienie, co sprawia, że
ewentualnie nie będzie pobierane podgrzane powietrze i zapewni łatwe dojście w celu czyszczenia
takiego elementu, które trzeba wykonać przynajmniej raz w roku. Ponieważ wyrzutnia powietrza jest
dość konkretnie opisana w przepisach, gdzie nie można, ale nie ma takiego przypadku: czy mógłbym
umieścić wyrzutnię powietrza na poddaszu nieużytkowym, które będzie wentylowe przez otwory w
ścianach szczytowych, czy to byłoby dobre rozwiązanie czy też złe? Podyktowane jest tym, że nie
trzeba by przebijać dachu.
3. W zasadzie wszystkie firmy projektują umieszczając nawiewy w
pokojach "czystych" (salony, pokoje), a wywiewy przez pomieszczenia "mokre" tudzież "brudne"
(garderoby, kuchnie, toalety), wspomniał Pan, że jest to nieprawidłowe rozwiązanie albo nie
najlepsze. Jak powinien być prawidłowy rozdział powietrza, czy każde pomieszczenie powinno mieć
nawiew/wywiew? Biorąc pod uwagę, że wzrost ilości kanałów zwiększa opory powietrza, a co za tym
idzie wzrost zużycia energii wentylatorów a zarazem wzrost kosztów inwestycyjnych jak i
instalacyjnych. Jak zrobić prawidłowo, by najważniejszy był komfort.
4. Niewielu wie, że
jeśli nawiewy są tak projektowe jak są teraz obecnie, to każde drzwi w pomieszczeniach powinny być
podcięte 80 cm2, a to już spory otwór, który w łazienkach to jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni, ale w
pokojach takie podcięcie wygląda moim zdaniem okropnie (to nie jest małe podcięcie). Co ma wpływ
oprócz przepływu powietrza na akustykę między pokojami, w sumie to pewnie tak jak byśmy drzwi nie
mieli zapewne. Czy jest inny sposób, zawory wyrównujące ciśnienie?.
5. Projektując wywiew w
kuchni gdzie występuje spalanie tłuszczów, czy powinno się dodatkowo zabezpieczyć kanały wywiewne.
Bo tak logicznie myśląc tłuszcz osiadając w kanale wywiewnym przyspieszy zabrudzenie takiego kanału,
rozwój bakterii, dodatkowo tłuszcz przedostanie się do rekuperatora jego wymiennika, a wraz z nim
bakterie, co wpływa na często krotność czyszczenia kanałów, a także wzrost kosztów, bo zabrudzony
wymiennik spowoduje wzrost kosztów energii, poprzez zwiększanie oporów powietrza. Widziałem takie
filtry stożkowe, które można włożyć zabezpieczając w jakimś stopniu kanały, ale to oczywiście
również wpłynie na koszty i powinno być już na etapie projektowania przewidziane. Czy jest to dobre
rozwiązanie? Sam okap z filtrem węglowym nie wyłapie wszystkich cząsteczek bo to zwyczajnie
niemożliwe, także wiara w takie coś jest zbyteczna, dlatego zastanawiam się jakie ewentualne
działania podjąć w celu minimalizacji tego zanieczyszczenia.
6. I najważniejsze zna Pan firmy
lub osoby, którzy mogą to dobrze zrobić?? Bo jak patrzę na oferty, że zrobimy za 300 zł to jedynie
mogę się uśmiechnąć i podziękować takiej firmie, bo trzeba wziąć tyle zmiennych pod uwagę
projektując instalację, że godzina pracy by wyszła po parę złotych, a jak ktoś zna przepisy to teraz
minimum to 13 zł brutto, czyli wychodzi, że projektant instalacji zrobi to w 23 godziny i będzie
zadowolony z otrzymanej stawki. Co nie znaczy, że ma to kosztować tysiące, ale rozwaga przy każdym
wyborze jest wskazana. Ile Pana zdaniem powinien kosztować projekt takiej instalacji dla domu 100
m2.
Błędna hydroizolacja w projekcie i błędny pomysł wykonawcy
W projekcie domu jednorodzinnego bez
piwnicy mam rysunek fundamentu z bloczków betonowych. Wód gruntowych brak, grunt przepuszczalny
(piasek). Jako izolacja pozioma na ławie jest papa termozgrzewalna. Ściana fundamentowa ma
przewidzianą izolację dysperbitem 2 razy po stronie zewnętrznej (od środka izolacji brak), na to
styropian silver fundament i osłona folią. Porównując z Pana książką widzę, że niezłą partyzantkę
odwalił projektant. Na dodatek mój wykonawca proponuje takie warstwy: - Styropian przyklejony do
niezaizolowanej ściany fundamentowej. - Siatka w warstwie kleju na styropianie. - Izolacja
dysperbitem 2 razy. Bardzo proszę o komentarz.
Hydroizolacja i ocieplenie fundamentu domu na zboczu
Buduję częściowo podpiwniczony dom na zboczu o nachyleniu 20 stopni. Część
niepodpiwniczona jest od strony zbocza. Ławy wykonałem zgodnie z Pana sugestią z betonu
napowietrzonego (wykonawca kręcił z betoniarki i wyszło super). Fundament będzie wylewany grub. 25
cm. Mój wykonawca twierdzi że w części bez piwnicy nie trzeba dawać hydroizolacji na fundament, ale
ja po przeczytaniu Pana książki nie zgadzam się z tym.
1. Jak wykonać hydroizolację w tej części - czy tak samo jak w piwnicy? W
projekcie jest drenaż. Czy musi być wykonany?
2. Czy mam
ocieplać ścianę wewnętrzną fundamentową w części bez piwnicy?
3. Chcę wybetonować nieckę betonową pod podłogą w piwnicy o wymiarach
1,5x1,5 m i głębokości 1,2 m (będzie tam bufor wody ciepłej). Jak wykonać hydroizolację i w jakiej
odległości on ma być od ław?
4. W
projekcie są przypory. Czy muszę je wykonać i jak izolować?
5. W projekcie mam nadproża systemowe Ytonga. Czy mogę zastosować zwykłe
betonowe zbrojone (ściany mam Ytong 36,5 cm ocieplane 12 cm
styropianu)?
Dom sprzed wojny - brak hydroizolacji i ocieplenia
Ze względu na brak
hydroizolacji i ocieplenia, w tym roku zamierzam odkopać jedną ze ścian znajdującą się ok 1,5 m pod
ziemią. Kamienica jest sprzed wojny, mury 80 cm z lanego "betonu z otoczakami". Od wewnątrz nad
podłogą pojawiają się wykwity soli. Mury są po prostu wylane w ziemi i od wykwitu do gruntu jest ok.
20-30 cm. 1. czy warto stosować iniekcje - jeśli tak to jakie? Niestety wywiercenie w ścianie
otworów jest problematyczne ze względu na wspomniane otoczaki - kilka wierciłem i dałem sobie spokój
bo głębokość w zależności od szczęścia to 10-20cm i wszystko się sypie. 2. jak wykonać hydroizolację +
ocieplenie - czy na coś zwrócić uwagę w stosunku do przekrojów z
książki?
Ogłupianie przez portal "poradnikowy" i takiegoż wykonawcę
Niestety nie udaje się w niektórych miejscach
budować zgodnie z Pana książką. Co raz mam scysje z wykonawcą. Muszę iść na jakieś odstępstwa, bo
mogę stracić ekipę budowlaną, a niestety w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo gorsze. 1.
Czy na strop nad piwnicą mam dać folię budowlaną, bo wykonawca twierdzi że nie.
2. Przesyłam rysunek z pewnej
strony poradnikowej. Chciałbym poznać Pana opinię na temat zasadności tego rozwiązania. Mam ściany
działowe z Silki. Jeżeli tak, to czy styropian EPS-200 ma wystarczającą w tym przypadku wytrzymałość
na ściskanie? 3. Z Pańskiej analizy cieplno-wilgociowej wynika, że ściana zewnętrzna ma być
ocieplona styropianem grub. 25 cm. Mój wykonawca twierdzi, że w przypadku styropianu o grubości
większej niż 15 cm, będzie wykraplanie pary wodnej i dojdzie do zawilgocenia i powstania grzyba.
Chciałbym prosić Pana o opinię.