Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Dwuwarstwowa wentylowana ściana domu szkieletowego
Witam. Budować będę bud. szkieletowy, z podwójną ścianą zewnętrzną (łącznie na 28-29cm
izolacji). Mam tu pewien dylemat - propozycja architekta (niepoprawna) dała mi jednak do myślenia
czy w tym wypadku nie warto byłoby przenieść stężeń ścian (płyta mfp) do wewnątrz. Oczywiście o tym
ostatecznie wypowie się konstruktor, choć spotkałem się już gdzieś z takim rozwiązaniem.
Plan jest taki - patrząc od zewnątrz: - elewacja z desek malowanych, na pion (przekładane
co pozwala zrobić od razu wentylację) - łaty - wiatroizolacja - 14,5cm - celuloza - mfp
12-18cm (zależnie co zaleci konstruktor)
- druga ściana z ok 5 cm przerwy między ścianami
- 14cm - celuloza albo wełna kamienna (rozważam zamiennie, bo jest niepalna) -
paraizolacja - regips
Od zewnątrz byłaby wówczas tylko wiatroizolacja
(paroprzepuszczalna), na niej łaty i elewacja wentylowana (pewnie z malowanych desek albo
pochodnych). Zastanawia mnie jednak, i zasadniczo, abstrahując od konstrukcji - [b]wytrzymałość
wiatroizolacji na uv i generalnie zniszczenie w czasie[/b] - nawet jeżeli zaraz po jej położeniu
wykonałbym elewację. Takie rozwiązanie z jednej strony likwiduje problem "zimnej ściany"
zewnętrznej bowiem cienka wiatroizolacja + izolacja będą miały wówczas praktycznie tę samą
temperaturę. Tak z resztą wykonuje się izolację na ocieplonym dachu. Ma to też pewną korzyść
w oszczędności materiału, choć niewielką. Przesuwa mfp do wnętrza w stronę ciepłą. Warstwy wówczas
są generalnie zgodne z kierunkiem dyfuzji (no mfp/osb stanowi pewną barierę dzielącą obie części
izolacji to fakt ale też nie tak wielką). Ponadto przy celulozie byłoby lepiej zmniejszyć
"średnicę" ocieplaną co zmniejszy jej osiadanie. No i mam wybór co do izolacji od wewnątrz.
Pozdrawiam
Witam! W załączeniu zdjęcia z domu rodziców, dom z 74r. roku, w roku 1998 r. zostało
dobudowane piętro. Dom został ocieplony styropianem, została naciągnięta siatka i klej oraz
pomalowana elewacja. Chyba raz była odświeżana, po wymianie okien. Moje pytanie jest dlaczego na
elewacji widać pęknięcia prostokątne tak jak ułożone są płyty
styropianowe?
Chciałbym poznać Pana opinię w sprawie zamontowania w moim domu dodatkowego źródła ciepła
i chłodu w postaci powietrznej pompy ciepła tzw. klimatyzatora kanałowego. Chciałbym kanały nawiewne
zlokalizować nad prawie każdym oknem w stropach na parterze i piętrze. Przypomnę, że docelowym
źródłem ciepła będzie ogrzewanie miejskie PEC lub pompa ciepła, jeśli będzie problem z podłączeniem
się do sieci miejskiej. Na parterze przewiduję ogrzewanie podłogowe w całości a na piętrze
kombinowane, w sypialniach grzejniki pod oknami a pozostałych pomieszczeniach również ogrzewanie
podłogowe. Wentylacja jest grawitacyjna a każdy kanał na kominie zakończony jest turbowentem
niewspomaganym elektronicznie. W pomieszczeniach mokrych i piwnicy planuje zastosować elektryczne
wiatraczki higrosterowalne. W pozostałych pomieszczeniach założę zwykłą zamykaną kratkę żeby móc
dozować przepływy powietrza. Dodatkowo w sypialniach na piętrze zostawiłem po przeciwnej stronie
okna z nawiewnikiem rurę 110 przez strop, żeby sufitem pomieszczenia te były wentylowane na poddasze
nieużytkowe. 1. Czy jest szansa, żeby poprawnie zaprojektować taką kombinację? 2. Czy taka
kombinacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie ograniczać pobór docelowego źródła ciepła przez
znaczną większość sezonu grzewczego kiedy to nie będzie potrzeby załączania docelowego źródła ciepła
lub jego znaczne ograniczenie? 3. Czy taka kombinacja zbliży mikroklimat mojego domu przez cały
rok do warunków prawie idealnych tworząc kurtyny powietrzne latem i zimą w okolicy okien o stałej
temperaturze (nie chciałbym montować grzejników kanałowych w podłodze pod dużymi
przeszkleniami)? 4. Czy klimatyzator kanałowy wpłynie szkodliwie na zdrowie mieszkańców kiedy to
będzie eksploatowany, nie wiem czy czyszczenie i serwis instalacji w 100% eliminuje z niej
mikroorganizmy.
Czy można zamiast schodów do domu żelbetowych obłożonych płytkami wykonać schody z kostki
brukowej i podstopnice z palisad albo obrzeży jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Czy jest
to dobra alternatywa do schodów żelbetowych obłożonych płytkami? Na co zwrócić szczególną uwagę przy
wykonaniu takich schodów? I jak właściwie je wykonać? W moim przypadku jest to około 3
stopni.
Otrzymałem analizę w-c, która wskazuje m.in na μ warstw wyprawy. Zalecono: warstwa
szpachlowa zbrojona siatką szklaną, grub. 3 mm (μ = 50) wyprawa mineralna grub. 2 mm (μ =
10) + farba silikonowa (μ =
150).
Czy mogę zamiennie zastosować (nie chcemy efektu baranka) mniej
uziarniony tynk silokonowo-silikatowy K10 (wybrałem wstępnie Caparol) + dodatkowo farba silikonowa
dla efektu gładkości. Materiały te mają następujące opory dyfuzyjne względem warstwy
wierzchniej: * silikatowo-silikonowa wyprawa Capatect SI Sd
= 0,28 +-0,003 * farba Muresko Premium Caparol Sd < 0,14
m, V1
Układ warstw dachu bez okapu krytego blachą na rąbek
Planuję wykonanie dachu jak w załącznikach. Blacha na rąbek (imitacja) na klik. Więźba z
centrum. Izolacja od środka wełna lub pianka PUR. Sztywne poszycie dachu. Zastanawiam się nad
kilkoma rzeczami. 1) Jak powinna wyglądać wzorowa konstrukcja dachu dla takiego pokrycia?
Wstępnie ma to być: krokiew - membrana - łata - płyta OSB/MFP/deskowanie - membrana - łata -
kontrłata - blacha na klik. Czy tak jest ok? 2) Jakie sztywne poszycie dachu najlepiej
zastosować - MFP, OSB czy deskowanie? Jakie grubości, frezowane (dotyczy OSB, MFP)? Czy może jakaś
inna odmiana płyty wodoodpornej? 3) Jak z wentylacją takiego dachu? 4) Czy dodatkowa membrana
na krokwiach da nam możliwość odparowania pary wodnej nawet jakby była pianka PUR przy której
wiadomo ciężej jest zrobić pustkę 3-4 cm jak przy wełnie. Pryskanie piany wprost na sztywne pokrycie
mimo, że producenci to zalecają trochę mnie nie przekonuje. 5) Chcę możliwie suchą i prostą
więźbę po centrum CNC. Proponowane są dla mnie dwie opcje. Suszona po CNC bez strugania 4-stronnego
oraz wysuszona mocniej i 4-stronna strugana. Zastanawiam się czy warto dopłacać w moim przypadku
gdzie nigdzie nie będzie więźby widocznej bo jest dach bez okapu. 6) Czy wersja blachy
wytłaczana, mikrofala czy nanofala zwał jak zwał rzeczywiście spowoduje że efekt falowania będzie
mniej widoczny. Zaznaczę, że dach będzie na razie trochę w szczerym polu podatny na podmuchy wiatru.
Sąsiedzi będą powoli sukcesywnie się budować ale trochę minie zanim się to
stanie.
Witam Mam płytę fundamentową oraz ściany zewnętrzne wykonane w technologii Izodom
2000. Teraz przystępuje do robienia ogrzewania podłogowego i wylewki cementowej.
Oto
warstwy płyty fundamentowej 1. grunt rodzimy 2. 80 cm pospółki zagęszczonej 3. Kształtki
płyty fundamentowej, boki wys. 50 cm, co daje izolację z boku i pod spodem po 25 cm, 4. Folia PE
połączona taśmą, zbrojenie i beton gr. 25 cm Folia ta zawinięta została na związany beton i
postawione zostały na tej folii ściany nośne (szary pustak styropianowy w którym jest rdzeń betonowy
na 15 cm) 5. Dodatkowo w pionowym obrysie płyty zrobiona została opaska gr 12 cm i wysokości 80
cm w tej pospółce zagęszczonej 6. Od zewnątrz płytę owinąłem dodatkową folią oraz wywinąłem ją ze
spadkiem w kierunku zewnętrznym i przykryłem 40 cm pospółki.
Poczytałem trochę tutaj na
forum i mam pytania A) Czy trzeba wykonać izolację wodną na płycie fundamentowej w moim
przypadku? Jak tak to jak połaczyć tą izolację z wystającą folią spod ścian zewnętrznych? Ściany
wewnętrzne nośne i działowe zostały też wymurowane na folii plastikowej która nadaje się jako
izolacja pozioma. Pod wszystkimi ścianami zew. i wew użyłem dodatkowo szlamu firmy PCI który stanowi
izolację wodną. B) Czy dobrze, że zewnętrzna krawędź płyty fundamentowej o wysokości 50 cm
otulona została folią czarną i na spodzie została rozłożona dodatkowo jakieś 50 cm od płyty ze
spadkiem? Pisał Pan gdzieś, że tzw. odbojówka dookoła domu musi być wykonana z kamieni by latem
woda odparowywała, u mnie w sumie na minus 50 cm leży folia o szerokości około 50 cm dookoła.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne?
Ekspresowe wykonanie fundamentów w gruncie gliniastym
I. Chciałem odnieść się do porady nr 478 i nr 709. Mój teren to glina piaszczysta, brak
wód podziemnych na 3 m i ich raczej nie będzie, ponieważ dom usytuowany jest na górce. Ze względu na
ten teren chciałem skorzystać z harmonogramu przyspieszonego, tylko w poradzie nr mowa jest o
wylanej ławie 3 tygodnie wcześniej, zaś w drugiej poradzie mowa jest chyba o świeżo wylewanej ławie
betonowej. Moje pytanie brzmi: 1) Czy można wykonać fasety z klina bitumicznego (firmy bornit),
jako grunt użyć np. BORNIT - FG (Fundamentgrunt) a jako izolację bornit fundamentflex 2k (czy może
lepszy jest fundamentdicht 2k?) na ławy wylane po 1-2 dniach czy obowiązkowy tylko i wyłącznie
polimerowo cementową elastyczną? 2) Którą izolację powinienem zastosować bornit fundamentflex 2k
czy fundamentdicht 2k? 3) Jeżeli wykonane zostałoby wcześniej odwodnienie dna wykopu tj, w
odległości 0,5m od krawędzi betonu podkładowego został by wykopany rowek dookoła, a w 2 najniższych
punktach wstawione te wiadra wraz z pompą to czy trzeba się spieszyć z hydroizolacją ław? 4) W
jaki sposób ewentualnie wykonać odwodnienie środka fundamentu? II. Druga kwestia to wysokość
wieńca fundamentowego. W przekroju mam ścianę z bloczka fundamentowego na wysokość 80 cm( poziom
+-0,00). Zakładając, że bloczek z zaprawą to 14 cm, to wtedy osiągnę wysokość 84 cm( poziom +0,04).
Wieniec fundamentowy to 24 cm ( poziom +0,28). Pierwsza warstwa bloczka Ytong pp4/0,6 na zaprawie
cem-wapiennej to jakieś 22 cm ( poziom +0,50). I to była by wysokość cokołu 50 cm. Jak teraz wykonać
warstwy podłogi na gruncie chodzi o położenie wysokościowe? 1) Wg rys w analizach 2017/2018 i w
książce to wysokość jastrychu posadzki powinna być na poziomie końca cokołu
czyli+0,50? 2) Zakładając, że jastrych będzie miał 6 cm, to górne położenie termoizolacji ( z
analiz wynika że 16 cm XPS) to będzie +0,44, zaś dół to +0,28 ? 3) Poziom betonu podkładowego w
tym układzie będzie na równo z poziomem wieńca, a więc +0,28? 4) Wysokość poziomu pospółki wtedy
to +0,18? To co wyżej tyczy się części „mieszkalnej”. Co w przypadku części gdzie jest garaż, wg
projektu powinien być niżej o 15 cm w stosunku do części mieszkalnej? Czy rysunek który zamieściłem
w załączniku pokazuje prawidłowo poziom warstw oraz strefę cokołową? III. Istnieje jeden słup.
Będzie on wylewany razem z fundamentami. Czy na beton podkładowy pod słup można dać normalnie papę
termozgrzewalną, następnie wylać na wysokość ławy fundamentowej, użyć hydroizolację
polimerowo-cementową sztywną w miejscu przerwania ciągłości wylewania? Czy po nałożeniu
hydroizolacji polimerowo-bitumicznej na słup należy jego też ocieplać? IV. Schody zewnętrzne i
taras. Czy powinny być wykonane od razu wraz z wykonywaniem fundamentu budynku czy mogą być
później?
Witam Zastanawiam się nad poziomami odbojówki dookoła domu, poziomem jakim zabezpieczę
część płyty fundamentowej będącej w ziemi oraz czy dodatkowo pod cokół malować szlamem
przeciwwodnym. Na załączonym obrazku znajduje się krawężnik płyty fundamentowej o całkowitej
wysokości 50 cm (to żółte). W tym krawężniku zabetonowana jest płyta fundamentowa leżąca na 25 cm
izolacji termicznej Izodom. Cała powierzchnia górna płyty pomalowana jest 2x szlam izolacyjny
przeciwwodny. Przed betonowaniem koryto było wyłożone folią. Ten szary element to kształtka
neoporowa Izodom o szerokości 45 cm, składająca się z 25 cm izolacji termicznej, 15 cm rdzenia
betonowego oraz od wewnątrz 5 cm izolacji termicznej. Jest to szalunek tracony Cokół dookoła
domu będę chciał wykonać z jakiejś wyprawy elewacyjnej nadającej się do tego. Jaka to może być
wyprawa? Czy jest potrzebny kapinos nad cokołem? Musiał bym frezować w neoporze ściany i go osadzać.
Czy właściwe jest malowanie szlamem izolacyjnym na bitum, po czym na szlam siatka i
klej?
Tak
jak pojęcie „paroizolacja” zostało zdefraudowane i jest powszechnie przyklejane do wszelkich folii,
tak jak pojęcie „budynek pasywny” został...
W przypadku, gdy mamy posadzkę starego typu, tj. z lastrico,
łatwo można zamienić ją na nowoczesną posadzkę - przyciągającą oko. Jeśli sytuacja teg...
linked in
instagram
funpage