Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu hydroizolacji. Posadowienie budynku
zaprojektowano na głębokości 2.00 ppt – jest to spód ławy, chudziak na 2,10 ppt. Głębokie
posadowienie wynika z faktu znajdowania się nasypu niekontrolowanego na działce do głębokości 1,00
ppt. 1. Grunty nośne, na których ma być posadowiony budynek to pyły beżowe o stopniu
plastyczności il=0,20. Mając na uwadze, że pyły nie lubią drgań ani wody opadowej, w celu uniknięcia
„kłopotów” jakie mogą powstać podczas zagęszczanie albo przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
chcemy wewnątrz obrysu budynku po całości wylać 5 cm chudego betonu, czy uważa Pan, że jest to
sensowny zabieg? Jeżeli wylejemy taki beton czy dodatkowo powinniśmy na nim lać chudziaka 10 cm pod
stopy i ławy, czy chudziak pod stopy i ławy powinien być zrobiony najpierw, a dopiero później resztę
gruntu zalać 5 cm betonu? 2. Wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały nawiercone na
głębokości 4.00 - 3,80 ppt. Zwierciadło stabilizuje się na ok 2,60 - 2,40 ppt. Badania robione były
w marcu po roztopach. Czy mając na uwadze występowanie wód na głębokości jak wyżej, można
bezpiecznie robić piwnicę nie schodząc poniżej 2,10 ppt? 3. Mając na uwadze, że ponad 1.0 metr
głębokości gruntu to nasyp czy powinniśmy wybrać cały nasyp i dopiero gdy dojdziemy do pyłu – gruntu
nośnego zalać go 5 cm betonem, czy powinniśmy wymienić grunt aż do spodu ławy. 4. Czy istnieje
jakiś kompromis zmieszania gruntu do wypełnienia pod podłogę? W naszym przypadku będzie to dość
spora ilość, a chcąc wszystko zagęścić pospółką będzie to trochę kosztowało. Jednak jeżeli nie ma
tańszej alternatywy oczywiście zrobimy tak jak być musi. 5. Konstrukcję budynku w głównej mierze
stanowią słupy żelbetowe, zatem czy hydroizolacja może być rozwiązana w ten sposób, że na betonie
podkładowym pod stopy i ławy dajemy papę podkładową termozgrzewalną, zgrzaną na zakładach. Czy
lepiej jest użyć masy KMB a na to membranę HDPE, HDPCV? Budynek będzie częściowo podpiwniczony,
tak jak na załączonym obrazku. Jak rozwiązać ciągłość hydroizolacji ściany fundamentowej i
słupów/rdzeni żelbetowych w tej ścianie (szerokość ściany to 24,0 cm a słupów 30,0 cm? ) 5. Aby
zachować ciągłość hydroizolacji na trzpieniach/słupach, używamy hydroizolacji polimerowo-cementowej
sztywnej np. Dichtungsschlämme DS., w miejscu występowania słupów/trzpieni wykonujemy szczotką
sizalową zwykłą przy użyciu 2kg/m2 zachodząc 2-3 cm na każdy pręt rdzenia/słupa. Czy trzeba chronić
folią kubełkową hydroizolację słupa tj. jest to w książce na stronie 166?
Sledząc forum bdb,
sporządziłem następujący harmonogram prac pod swój projekt. Czy mógłby go Pan
zweryfikować?
1. Wylewamy beton podkładowy C16/20 – wysokość 10 cm w szalunku – po 2-3h
przykrywamy go folią PE 0,2 mm – czekamy ok 3-5dni Po 3-5 dniach usuwamy folię, czekamy 1 dobę na
przeschnięcie betonu 2. Gruntujemy chudziak pod papę podkładową lub pod masę KMB(czy nie lepiej
pod papę ze względu na szybszą możliwość przystąpienia do dalszych prac?), np. gruntem BORNIT
Grundbit, na to kładziemy folię HDPE lub HDPCV gładką – czekamy do następnego dnia 3. Kładziemy
papę termozgrzewalną podkładową 4mm(może jeden pas 33cm dla muru 24cm, tak że po każdej stronie
zostanie 4,5cm) zgrzewamy na zakładach, układamy szalunki, kładziemy zbrojenie, wylewamy ławy, po
2-3 godzinach nakrywamy szczelnie folią 0,2 mm od góry – czekamy ok 14 dni. Już po 2 dniach
zdejmujemy ostrożnie szalunki bez uderzania a wyłącznie za pomocą łapki i obcęgów. Szlifujemy
wszystkie krawędzie pod kątem 45 stopni. Wykonujemy fasetę na gorąco i przystępujemy do gruntowania
bocznych ścianek ławy, a po kilku godzinach nanosimy tam pierwszą warstwę hydroizolacji KMB
1,5kg/m2, po 3-4h nanosimy drugą warstwę taką samą. Alternatywnie możemy wykonać fasetę
gruntując wcześniej ławę i wykonując fasetę z masy KMB zmieszaną z piaskiem kwarcowym w stosunku
objętościowym 3:1. Nakrywamy ławy folią i czekamy do 14 dni. 4. Przed przystępujemy do
murowania ścian fundamentowych z bloczka pod ściany fundamentowe kładziemy folię membranę HDPE lub
HDPCV gładką, murujemy ściany. Po zakończeniu murowania ścian fundamentowych wylewamy wieniec- po
2-3h przykrywamy go szczelnie folią PE od góry i zostawiamy na 14dni. W międzyczasie sprawdzamy czy
wszystkie spoiny są wypełnione zaprawą, jeżeli nie są lub są wżery w bloczkach, miejsca te należy
wypełnić szybkowiążącą masą BORNIT Sperrmórtel. Po wykonaniu tej czynności musimy odczekać 24h żeby
przejść do gruntowania pod hydroizolację. Po zagruntowaniu wykonujemy fesety z masy KMB zmieszanej z
piaskiem kwarcowym o granulacji max. 1mm. w stosunku objętościowym 3:1. Następnie wykonujemy
pierwszą warstwę hydroizolacji KMB packą stalową nierdzewną. Kolejną warstwę hydroizolacji nanosimy
nie wcześniej niż po 12h ale nie później niż po 24h. Hydroizolację na wieńcu– pod ściany parteru
a wcześniej na stopach pod słupami należy wykonać z hydroizolacji polimerowo-cementowej sztywnej np.
Dichtungsschlämme DS., w miejscu występowania słupów/trzpieni wykonujemy szczotką sizalową zwykłą
przy użyciu 2kg/m2 zachodząc 2-3 cm na każdy pręt rdzenia/słupa. Po 24h można murować ściany
parteru. 5. Zagęszczamy dopiero 3-4 tygodnie po wymurowaniu ścian fundamentowych oraz wylaniu
wieńca nad tą ścianą. Zagęszczanie powinno odbywać się zagęszczarką mechaniczną 500kG jednocześnie
na zewnątrz i wewnątrz, każda warstwa powinna przejść 7—8 obejść zagęszczarki. Na pospółce, ułożyć
warstwę kruszywa płukanego granulacji 8-16mm a pod nią położyć geowłókninę poliestrową gramatury
110-190g/m2. Warstwy 8/16 nie zagęszczać jedynie lekko uklepać. Alternatywnie zamiast warstwy
8/16 można zastosować folię kubełkową, kubełkami do góry, sklejoną na złączach taśmą butylową.
Rury odpływów kanalizacyjnych powinny być wykonane zawsze po zasypaniu i zagęszczeniu, następnie
w już zagęszczonym gruncie-pospółce kopie się wykopy i układa rury kanalizacyjne z odpowiednim
spadkiem. Potem się wykopy zasypuje: najpierw warstwą 25-30 cm i tylko lekko zagęszcza, a kolejne wg
punktu aż do zrównania z poziomem wcześniejszym. Pamiętajmy, że wszystkie rury stale stykające się z
gruntem muszą być w wersji HDPCV czyli w kolorze pomarańczowym - nigdy szare czy białe! 6. Przed
układaniem warstwy betonu podkładowego na styku ze ścianami zamocować pas dylatacji brzegowej ze
styropianu EPS-70 grub. 1cm Wylewamy beton podkładowy podłogi, po 2-3 godzinach przykrywamy go
szczelnie folią PE 0,2mm na 5-7 dni. Następnie po sciagnieciu folii czekamy dzień aby beton
odparował. 7. Po tym okresie nanosimy grunt np. Bornit Grundbit na beton podkładowy i czekamy
24h Nanosimy warstwę hydroizolacji KMB i po 12h kolejną. Czy taki harmonogram prac jest do
zaakceptowania?
Panie Jerzy W projekcie budowlanym mam dwa poziomy podłogi. 1. poziom domu 2.
poziom garażu 30cm poniżej poziomu domu Wykonawcy w porozumieniu z KB i bez mojej zgody ani
wiedzy zmienili wjazd do garażu łącząc/zamykając ławę numer 5 w części wjazdu do garażu oraz
łącząc/zamykając wieniec na ścianie fundamentowej. Zrezygnowali z belki podwalinowej. Tłumaczyli się
wytrzymałością całej konstrukcji. Dowiedziałem się o tym już po fakcie. Wjazd do garażu z racji tego
będzie stanowczo wyżej. Czy te działania faktycznie miały na celu wzmocnienie całej konstrukcji,
czy ułatwiły po prostu pracę wykonawcy? Ponad to, boję się o ocieplenie ściany fundamentowej pod
wjazdem do garażu. Bardzo dziękuję za odpowiedz, Pozdrawiam Andrzej
Turczynowicz
witam, mam pytanie możliwe, ze już się pojawiło, ale nie mogę znaleźć. Przygotowałem
rysunek CAD dla mojego architekta jak wykonać fundament wg rysunku z Pana poradnika (przepraszam z
jedną zmianą). a mianowicie chciałbym, aby ściana domu zaczynała się równo z poziomem 0.00. wiem z
książki oraz z Pańskiej strony, że nie rekomenduje Pan tego rozwiązania (brak cokołu). Jednakże
widziałem wiele projektów tak wykonanych i z punktu estetyki wykonania nie chciałbym żadnych stopni
ani schodów do domu. a wiec chciałbym wykonać poziom 0.00 taki sam podłogi i gruntu. Czy wystarczy
pozbyć się zaznaczonych np 2 bloczków w okręgu i obniżyć wszystko o ten wymiar tj 24cm? Czy to
wymaga jakiegoś specjalnego zaizolowania lub zabezpieczenia? Jak to wykonać poprawnie? proszę o
wskazówkę
Witam. Budynek którego dotyczy problem to dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, w
połowie podpiwniczony. Usytuowany jest na terenie z lekkim spadkiem w stronę budynku, wokół znajdują
się pola uprawne i droga gminna utwardzona z rowem melioracyjnym, którego dno znajduje się 2,5 m
poniżej poziomu działki. Grunt jest mało nasiąkliwy (zapiaszczone gliny i iły). Piwnica zbudowana
jest na ławie żelbetowej na której 2xpapa na lepiku, ściany z bloczków betonowych. Fundament został
ocieplony 8 cm styropianem zaszpachlowanym i pomalowanym lepikiem na zimno. Następnie wykonany
został drenaż opaskowy (5 cm warstwa drobnego kamienia, rura peszla ø100 poniżej poziomu izolacji
poziomej ławy). Na całości ścian piwnicy ułożona folia kubełkowa z wywinięciem na ławę, następnie
piwnica została obsypana ok 0,5m warstwą drobnego kamienia do poziomu działki. Wszystko to wykonano
zanim kupiłem Pana książkę i dzisiaj wiem jak strasznie mam skopane roboty.
Problem polega na
pojawieniu się wilgoci na ścianach piwnicy w okresie opadów lub roztopów. Wygląda na to że drenaż
pracuje bo woda leje się z rury odpływowej, pomimo to ściany ciągle nasiąkają po czym po kilku
dniach po ustaniu opadów/roztopów trochę wysychają.
Co z tym teraz można zrobić najtaniej i
najprościej?
Witam Nasz KB wdrożył swój autorski pomysł drenażu/odwodnienia czy jak on to inaczej
nazywa. Sprawa wygląda tak. Budynek bez piwnicy. Stan zero, fundamenty obsypane piaskiem.
Mieliśmy wymieniony grunt pod ławami który został zagęszczony, na to wylane ławy. Na wysokości
zagęszczonego grunty została w koło domu poprowadzona rura drenażowa w otulinie, z końcami w dwóch
rogach, które do dnia dzisiejszego wystają ponad grunt i nie są do niczego podłączone. Nie rozumiem
też samej idei tego rozwiązania, KB tłumaczy nam to tak, że to będzie później podłączone do
studzienek inspekcyjnych i będzie można sprawdzić jaki jest wysoki stan wody w koło budynku czy coś
w ten deseń. Nie bardzo jest też gdzie tą wodę z tych studzienek rozprowadzić dalej. Z tego co sam
wiem to przy domu bez piwnic drenaż w większości przypadków jest zbędny.
Panie Jerzy co Pan
sądzi o sposobie rozłożenia , sensowności tego rozwiązania i co dalej z tym fantem zrobić, podłączać
do studzienek, wyrwać, zostawić, zalać betonem, ....?
Wykonanie przepony hydroizolacyjnej w słupach metodą iniekcji
Pytanie 1 Proszę o informacje, czy można np. poprzez iniekcje uratować słupy
monolityczne zewnętrzne, które niestety nie mają izolacji pozimowej. Między ławą a ścianą oraz
między ścianą a pustakami ceramicznymi mam izolację poziomą jako papę, niestety w domu są 4 słupy
monolityczne idące od ławy, które nie zostały zaizolowane poziomo (kierownik, wykonawcy
twierdzili, że tak się nie robi, a Pana książkę kupiłam dopiero teraz). Zastanawiam się, czy
można uratować sprawę i np. na wysokości chudziaka wykonać od zewnątrz dwa nawierty w tych
słupach i wstrzyknąć jakiś preparat, który powstrzymałby podciąganie kapilarne wody. Proszę o
poradę. Niestety mój kierownik nadal twierdzi, że nie ma takiej potrzeby. Pytanie 2 Co
Pan myśli o stosowaniu turbowentów na kominach wentylacyjnych w celu wspomagania ciągu? Dziękuj.
Jestem po kilku rozmowach z betoniarnią i chciałbym zweryfikować parę
informacji.
Klasa betonu w projekcie to 25/30 (współczynnik W/C = 0,55). Wylewane będą ściany
o szerokości 30 cm i wysokości między 60 a 200 cm. Szalunek został wykonany ze sklejki szalunkowej
czyli jest dość szczelny. Po wylaniu góra zostanie szczelnie zakryta folią PE 0,2 w dwóch warstwach.
Następnie na wierzch pójdzie wełna mineralna z rolki jako docieplenie i całość (razem z bokami
szalunku) zostanie przykryta plandeką.
Ze względu na wylewanie w temperaturze w okolicach +5C
zostanie użyty beton o dwie klasy mocniejszy, tzn. 35/45 (W/C = 0,50). Zmiana klasy betonu została
skonsultowana z konstruktorem fundamentu i nie widzi on przeciwwskazań pod względem konstrukcyjnym.
Woda zarobowa będzie miała temperaturę w okolicach +20C. Do betonu zostanie dodany dodatek
napowietrzający.
I teraz informacje do zweryfikowania, które usłyszałem w
betoniarni:
1. Beton 35/45 w wersji napowietrzonej będzie miał W/C = 0,40. Czy to możliwe
żeby aż o tyle trzeba było zmniejszyć ilość wody po dodaniu napowietrzacza że W/C zmaleje z 0,50 na
0,40?
2. W/w beton w ciągu pierwszej doby od wylania tężeje / wiąże na tyle szybko, że
uzyskuje odporność na temperatury w okolicach 0C, tzn. przymrozek nie wywoła katastrofy w postaci
uszkodzenia wierzchniej warstwy betonu a proces hydratacji nie ulegnie zatrzymaniu bo wiążący beton
tej klasy i o takim W/C nadal wytwarza wystarczająco ciepła przez pierwsze kilka dni. Czy to
prawda?
3. Jeśli po kilku dniach od betonowania temperatura spadnie poniżej +3C i będzie się
już tak utrzymywać to oczywiście hydratacja w końcu ustanie ale beton zdąży do tego momentu osiągnąć
klasę wytrzymałości dla betonów niższych klas, np. 25/30. Czy to prawda?
4. Zatrzymany z
powodu zimna proces hydratacji ruszy ponownie w wyższych temperaturach (czyli przewidywalnie na
wiosnę) i beton w końcu osiągnie swoje docelowe parametry (dla swojej klasy czyli 35/45). Czy to
prawda?
5. Betoniarnia nie widzi potrzeby ocieplania wełną boków szalunku. Według nich
wystarczy w miarę szczelne przykrycie plandeką całego szalunku. Czy mają rację?
6.
Betoniarnia nie widzi potrzeby użycia bardziej podgrzanej wody niż planowana "letnia" o temperaturze
+20C. Czy mają rację?
W poradniku na stronie 71 podane jest rozwiązanie ograniczenia strumienia ciepła
przepływającego wzdłuż muru fundamentu do ziemi poprzez zmianę 2 warstw bloczków fundamentowych na
bloczki z gazobetonu. Większość producentów nie poleca gazobetonu do budowy ścian fundamentowych ze
względu na ryzyko zawilgocenia. Pyt. Jak właściwie wykonać hydroizolację pionową i poziomą dla
takiego rozwiązania?
Pytanie dotyczące Pana spisu najczęściej popełnianych błędów z
zakresu fizyki budowli, a mianowicie wieńca na fundamencie. od czego zależy jego konieczność? Czy w
domu parterowym z poddaszem nieużytkowym na połowie domu, na drugiej jego części salon z otwartym
sufitem, dach dwuspadowy, długość domu 20 m, szerokość 9 m jest konieczność wieńca na fundamencie?
Kiedy trzeba a kiedy nie? Czy zawsze trzeba? Pozdrawiam
Zgodnie z rozmową z P. Jerzym, wklejam post z facebook: Informuje, że jestem laikiem
budowy, który pokłada wiarę w rzetelność ekipy budowlanej, kierownika budowy i kupił książkę aby
skorzystać z jej wsparcia na budowie i tego forum w celu weryfikacji efektów prac i pozyskania
wskazówek. Nie zajmuje i nie będę się zajmował w przyszłości budową domów. Profesjonalnie zajmuje
się czymś innym. Wertowanie niniejszego forum przychodzi mi z trudnością i zajmuje dużo czasu, który
potrzebuje na inne zajęcia. Dlatego niniejszym postem chciałbym uzyskać wsparcie w temacie opisanym
w książce na stronie 83 (fundamenty wewn.) i na stronie z fundamentami zewn. Aktualnie jestem po
etapie ław fundamentowych zalanych chudziakiem. Konstrukcja przygotowana przez wykonawce z
niezależnym kierownikiem wygląda tak jak na załączonym obrazku i zdjęciu - dotyczy to fundamentów
zewn i wewn. Niestety w kilku elementach odbiega ona od założeń książki, aczkolwiek nic już na to
nie poradzę (chyba że poradzę - pytanie jak?). Budowlańcy wraz z kierownikiem mieli dostęp do
książki, dostali wytyczne ale wyszło jak wyszło. Chciałbym od teraz kontrolować każdy etap budowy.
Zatem pierwsze pytanie mam następujące: - Jak działać dalej z budową, aby zminimalizować mostki
termiczne na fundamentach (opisane w książce m.in. str 83). Planujemy położyć co najmniej jedną
warstwę bloczka z betonu komórkowego "500" a na to poleci Porotherm Dryfix. Patrząc na wytyczne w
książce, to likwidacja mostków na fundamencie wewnętrznym jest możliwa tak jak w książce. Jeśli
chodzi o zewnętrzne to tutaj widzę problem i nie chce pozostawić decyzje jak to rozwiązać wykonawcy.
Dom budowany jest w Polsce. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi, komentarze i
sugestie.