Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Zawilgocony i zagrzybiony stary dom - jak uzdrowić?
Witam serdecznie Panie
Jerzy,
Mam problem ze starym domem. Niestety nie
udało mi się dotrzeć do dokumentów odnośnie wód gruntowych i melioracyjnych. Zrobiłem natomiast
wywiad wśród sąsiadów. Poziom wód gruntowych jest ponoć wysoki od momentu kiedy gmina zrobiła drogę
asfaltową obok posesji, od tamtego momentu poziom wód znacząco się podniósł. Fundamenty są kamienne
bazaltowe do głębokości około 70cm, na nich jest podmurówka z cegły pełnej na wysokość około 70 cm.
Fundament jest non stop mokry, a w domu pojawił się grzyb i wilgoć. W ciągu roku poziom zawilgoceń
obniżył się o około 20 cm przy wietrzeniu domu. Domu poprzedni właściciel nie ogrzewał stale tylko
małą kozą w jednym pokoju. W czasie ulewy i potem próbowałem wybierać wodę z próbnego wykopu ale ona
stale nachodziła na około 15-20 cm spod fundamentu. Rodzaj gleby na całej działce to glina, choć wg
papierów ze starostwa powinny być piaski. Dom jest opasany starym niemieckim drenażem z kamionki w
odległości około 50 cm.
Przy domu
jest jedna studnia rewizyjna do której odprowadzana jest woda i rura z piwnicy (w pom. gosp.)
odprowadzająca wodę. Druga studnia rewizyjna na końcu działki - ta w lepszym stanie odprowadza
wodę do strumienia który znajduje się około 100m od domu.
Chciałbym
podciąć mur - ma grubość około 36cm i podobno jest w środku z pustką powietrzną. Sąsiedzi mówią iż
ta pustka spełnia rolę wentylacyjną i nie jest ona stała tylko jako szyby wentylacyjne co
kilkanaście cm. Mają pewnie racją ponieważ nad fundamentami są otwory wentylacyjne. Podłoga jest na
legarach. Podcinkę motywuję tym iż chcę to zrobić raz a dobrze i zapomnieć o temacie. Proszę Pana o
doradzenie w sprawie fundamentu, czy należy go zarzucić szlamem, następnie dolać betonem na równo i
zastosować np. ciężki bitum z siatką i do tego folia kubełkowa (to proponuje jeden wykonawca), czy
inny sposób izolacji? Gdzie i jak zrobić drenaż, otoczak już mam średnica 16-32 płukany. Gdzie
umieścić studnie drenażowe, czy nie będzie problemów jak skarpę usunę do poziomu całej działki
ponieważ poziom gruntu jest do okien pomieszczeń gospodarczych które też są zawilgocone. Rozmawiałem
także z jednym panem który jako jedyny jeszcze żyje a mieszkał w tym domu i który powiedział iż
poziom w studni jest tak wysoki, że on nie pamięta aby taki kiedykolwiek był jak on tam mieszkał.
Twierdzi iż nigdy nie było wilgoci w domu i wody stojącej w piwnicy ponieważ jego ojciec pędził tam
bimber i dogrzewał pomieszczenie elektrycznym grzejnikiem który obecnie stoi w wodzie. Proszę o
pomoc i szybką odpowiedź choć wlałbym porozmawiać o problemie tel. Proszę napisać tylko kiedy? Dom
zamierzam remontować gruntownie łącznie z wylaniem na dole posadzki anhydrytowej do ogrzewania
podłogowego oraz nowymi tynkami cementowo wapiennymi, czy poleca Pan jakiegoś producenta? Jakim
materiałem docieplić dom?
Mostek cieplny na styku podłogi i ściany fundamentowej
Mam wybudowany stan zero. Zastanawiam się nad dalszym etapem prac. Ostatnia warstwa
bloczków jest ponad gruntem, natomiast chudziak zalany jest do przedostatniego bloczka (widać na
załączonym rysunku). Jak w takiej sytuacji wykonać
hydroizolację podłogi na gruncie i jak ją połączyć z izolacją na ścianie? Bloczki zabezpieczone są
masą KMB. W projekcie mam 20 cm styropianu pod jastrychem czy nie powstanie mostek termiczny
pomiędzy podłogą a fundamentem (sytuacja jak w książce strona
70).
Dzień dobry, Panie Jerzy nie wnikając w
szczegóły wykonana przez Pana analiza projektu spotkała się z akceptacją większości uwag architekta
adaptującego PB. Niestety jak się Pan może domyślić Pańskie zmiany i uwagi nie zostały wprowadzone
albo zostały poczynione jedynie uwagi co należy zrobić, bez opracowania detali itp. (kilkanaście
punktów na jednej kartce A4... bez komentarza). Po wielu rozmowach zamieniamy bloczek fundamentowy
na ścianę monolityczną. Ponieważ nie znalazłem u Pana w książce takiego detalu opracowałem go sam.
Poproszę o krótką analizę i odpowiedź czy poprawnie dobrałem układ warstw i produktów.
Pozostałości korzeni drzew i szlam w wykopie pod fundamenty
Witam Po wykonaniu wykopu na miejscu starego sadu, który został usunięty wraz z
korzeniami, w wykopie ukazały się końcówki korzeni. Mogą być z wyciętego sadu lub z pozostałej
części obok wykopu. Co w związku z tym zrobić? Budować na tym? Załączam zdjęcie. Drugie pytanie:
Czy xps kleimy na piankę czy klej? Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry, jesienią ubiegłego roku wymurowałem wraz z teściem ściany fundamentowe
po czym naniosłem na nie Bornit Unibit w dwóch warstwach (plus gruntowanie). Murowanie jak i
nakładanie emulsji było rozciągnięte na przełomie kilku miesięcy gdyż robiliśmy to w wolnym czasie
oraz przy sprzyjającej pogodzie. Mimo to były dni gdy kończyliśmy murowanie przy temp. bliskiej 0
więc w nocy było pewnie poniżej. Do tego część bloczków była mokra. Ściany stały nie zasypane do
wiosny br. kiedy to dokończyłem nakładanie emulsji (zwłaszcza na łączeniu ścian z ławą) a dopiero
kilka tygodni temu dokończyłem montaż XPS oraz zasypywanie. Podczas zagęszczania zauważyłem
pęknięcia ścian - częściowo w fugach a częściowo samych bloczków, na całej wysokości ścian.
Znalazłem je w 5 miejscach - zarówno na ścianach zewn. jak i wewn. Odkopałem ławę przy jednym z
pęknięć - jest nienaruszona. Ściany wymurowane są z 6 warstw bloczka, na ławach 40x60 wylanych w
folię w gruncie z częściowymi szalunkami. Między ławą i bloczkami położyłem membranę PVC Mauer 1 mm
którą przy nakładaniu emulsji na ściany odcinałem by nie wystawała poza bloczki w celu dokładnego
nałożenia emulsji na styku ściany i ławy - ale to dopiero niedawno więc w okresie zimowym ten
fragment nie był pokryty emulsją. Czy te pęknięcia są niebezpieczne? Proszę o radę, co można z
nimi zrobić...
Podtopienia fundamentów 3-warstwowych podczas ich budowy
1.Na działce budowlanej wystąpiły podtopienia. Teren jest teraz
podmokły i woda stoi w fundamentach, (ściana trójwarstwowa, więc stworzył się zbiornik). Styropian
stoi w wodzie. Czy ta sytuacja nie spowoduje degradacji fundamentów bądź zniszczenie
styropianu?
2. Rynny poodginały się od silnych deszczów. Czy to jest wada materiału czy
wykonania?
3. Wentylacja grawitacyjna. Chcę zrobić dodatkowe kominy w każdym pokoju. Czy jest
jakaś zasada w którym miejscu pokoju ma być wyciąg? Obecnie mam wycięte otwory w stropie na rury
spiro przy samych oknach. Wydaje mi się że powinny być w przeciwległym punkcie niż okna, by
powietrze nawiewane mogło się wymieszać w pokoju.
4.Czy w schowku pod schodami także powinna
być wentylacja, czy małe garderoby (1m/1m) powinny mieć wentylacje czy wystarczy zrobić drzwi z
otworami?
Budowa fundamentu domu przed półtoraroczną przerwą w robotach
Witam. Mam kilka pytań odnośnie fundamentów i prac ziemnych. Budowę planuję zacząć za
miesiąc, jestem zmuszony podzielić ją na kilka etapów tak więc po wykonaniu fundamentu będzie on
stał nie obciążony około półtora roku. Dopiero później zostaną wykonane mury, strop, dach i rynny.
1. Teren Posiadamy działkę z lekkim spadem. Jak to ugryźć - czy lepiej kopać pod ławy czy
może usunąć całą ziemię spod budynku? Dodam że strona położona niżej będzie podniesiona tak by była
wyżej około 50 cm niż poziom drogi. Ponieważ przód działki będę podnosił to ściana fundamentowa na
przodzie będzie miała około 1,2 m a z tyłu budynku od północy jakieś 30 - 40cm. Powyżej mnie mam
jednego sąsiada. Pomimo iż podczas obecnej pogody nigdzie woda na działce nie stała to trochę
obawiam się zalewania od góry i muszę pomyśleć jak odebrać ewentualną nadwyżkę wody? Z odwiertów
wynika że teren jest skalisty, z resztą było to dobrze widać przy kopaniu studni. Wydaje mi się że
lepiej zebrać całą górę i trochę z dołu bo obniży to ryzyko zasypywania się fundamentów podczas prac
i po prostu chyba generalnie będzie wygodniej.
2. Wykonanie Projekt przewiduje beton
podkładowy C8/10 o grubości 10 cm. Czy taki beton też w jakiś sposób trzeba szalować czy jeśli
wykop będzie w miarę ok to można to zrobić bez szalunku? Kolejna warstwa według projektu to 2 razy
papa termozgrzewalna na to szalunek zbrojenie i beton. Trzeci etap to ponowne szalowanie i wylanie
ściany fundamentowej. Lepiej zrobić jak projekt nakazuje czy może izolację poziomą dać między ławą a
ścianą fundamentową zamiast między betonem podkładowym a ławą?
3. Uziom Gdzie najlepiej
umieścić bednarkę? Czy zatapia się ją w ławie czy może w betonie podkładowym? Jest to raczej praca
dla elektryka czy poziom trudności nie jest zbyt duży i poradzi sobie z tym ekipa od
fundamentu?
4. Hydroizolacja Jeśli wszystko będzie robione w szalunkach to chciałbym na
całości zrobić hydroizolację pionową używając masy kmb. Czy to poprawne wykonanie?
5.
Izolacja termiczna pionowa Planuję zastosować płyty xps. Teraz pytanie skoro fundament będzie
miał miejscami do 1,3m to odkąd zaczynać izolację termiczną? Czy wystarczy metr wysokości? Izolację
termiczną planuję zamontować na kleju punktowo czy to dobry pomysł czy może lepiej dokładnie
przykleić ją do fundamentu tak jak np robi się to przy kładzeniu płytek gdzie klej powinien być
rozprowadzony na całej powierzchni?
6. Czas Skoro fundament będzie stał przez ponad rok to
czy warto już teraz robić chudy beton czy lepiej się wstrzymać i zrobić później? Czy warto
zabezpieczyć ścianę fundamentową od góry na ten okres?
7. Beton podkładowy Od dawna się
zastanawiam jak to jest z tym chudym betonem. W przypadku kiedy ma on 10 cm grubości jak przewiduje
to projekt to przecież pod ciężarem fundamentu i reszty domu taki beton na pewno pęknie co za tym
idzie może zostać uszkodzona izolacja pozioma z papy.
8. Słupy i zbrojenie Zastanawiam
się jak rozwiązać ten problem z racji iż mam kilka słupów których zbrojenie będzie wystawać z
fundamentów dosyć wysoko a nie chcę tego tak zostawić na rok. Czy można wypuścić krótsze zbrojenie i
się dowiązać w kolejnych etapach? Czy może to nie najlepszy pomysł? Chodzi mi tu o 3 sprawy
bezpieczeństwo, ewentualną korozję i ostatnia opcja którą również biorę pod uwagę to obcięcie i
kradzież.
Zapewne niektóre sprawy poruszone są w książce ale niestety nie mam do niej teraz
dostępu. pozdrawiam
Witam, właśnie otrzymałem opinię z badań podłoża pod budowę
domu. Treść poniżej. Chciałbym zasięgnąć opinii co do wyników badań. Czy np, drenaż jest potrzebny
w tym wypadku czy nie?
"Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż bezpośrednio pod
powierzchnią terenu występują mineralne grunty niespoiste, wykształcone w postaci piasku średniego.
Pod nimi na głębokości od 1,5 m, występują mineralne grunty pochodzenia lodowcowego wykształcone w
postaci piasków gliniastych. Na głębokości 2,9 m grunty te podścielone są przez mineralne grunty
niespoiste (piaski średnie z dom. gliny) oraz grunty spoiste (piaski gliniaste). Grunty spoiste
znajdują się w stanie miękkoplastycznym (IL = 0,51), natomiast grunty niespoiste w stanie
średniozagęszczonym (ID = 0,41). Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy niższych od
średnich stanach wód nawiercono warstwę wodonośną w postaci napiętego zwierciadła wody na
głębokości 2,9 m. Stabilizacja nastąpiła na głębokości 2,5 m od powierzchni terenu. W warunkach
ekstremalnych występujących po obfitych długotrwałych deszczu lub tajaniu śniegu na powierzchni glin
mogą pojawić się wysięki".
Mam pytanie czysto hipotetyczne. Chciałbym zapytać, gdyby miał Pan obecnie budować dom
dla siebie w tradycyjny sposób to spośród trzech najpopularniejszych materiałów budowlanych wybrałby
pan beton komórkowy, ceramikę czy silikat? Mnie się wydaje, że najlepszy będzie silikat ponieważ
zapewnia najlepszą izolację akustyczną oraz akumulację cieplną. Beton komórkowy jest najcieplejszy
ale to obecnie żaden argument gdyż ściany ociepla się od zewnątrz. Ceramika wydaje mi się być gdzieś
po środku. A zatem, gdyby miał Pan wybierać to z czego Pan by postawił dom obecnie i
dlaczego?
Teraz druga część pytania, mieszkamy obecnie z żoną w małym mieszkaniu w bloku przy
bardzo ruchliwej drodze krajowej. Mamy już dosyć hałasu i dlatego chcemy wybudować dom. Do tej pory
w mojej głowie dopuszczałem budowę jedynie w sposób tradycyjny (stąd moje pytanie powyżej), ale
ostatnio coraz częściej chodzi mi po głowie budowa z prefabrykatów żeby jak najszybciej uwolnić się
od życia w hałasie. Nie oznacza to, że chcę postawić bubla jak najszybciej. Chcę wszystko zrobić
zgodnie ze sztuką i Pańską książką ale jednak domy prefabrykowane stawia się niewątpliwie szybciej.
Mam bardzo ogólne pytanie o to, czy jest jakiś powód dla którego odradzałby Pan mimo wszystko
technologię prefabrykowaną i zalecał Pan żebyśmy przemęczyli się w obecnym mieszkaniu dłużej ale
jednak postawili dom murowany? Jeśli nie, to gdyby Pan miał wybierać z jakich prefabrykatów budować
to zakładając, że dana technologia jest poprawna to z czego by Pan postawił taki dom prefabrykowany?
Czy wybrałby Pan drewniane technologie szkieletowe, prefabrykaty betonowe, prefabrykaty
keramyztobetonowe a może jeszcze jakieś inne? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź i krótkie
uzasadnienie czemu akurat ten a nie inny rodzaj prefabrykatów. Podkreślam, że zakładamy iż dana
technologia jest prawidłowa i posiada analizy C-W.
Witam serdecznie Panie Jerzy, Kiedyś pomógł mi Pan wpisem na pewnym forum za co
dziękuję, a teraz chciałbym poprosić już o bardziej konkretną konsultację. Kupiłem Pana poradnik ale
wcześniej wykonano fundamenty podczas mojej nieobecności (wyjazd). Syn wykonywał zdjęcia w czasie
robót i mam dowody.
Badania gruntowe wykazały że można posadowić dom, ale może nierówno
osiadać (soczewka z gliny z jednej strony). Okresowo wody gruntowe podchodzą na 80cm ppt. W efekcie
podjęta została decyzja przez kierownika budowy że poszerzamy ławy z 70 do 90cm i stosujemy beton
B-25 (zamiast B20). Dodane zostały również 2 pręty zbrojeniowe (górą i dołem na środku ław).
Wykonawca zastosował wylewanie ław w gruncie na folii. Zamiast chudziaka ława została pogrubiona do
50cm wysokości. Tuż po betonowaniu spadł deszcz (45 minut średniego padania). Błędy które zostały
popełnione: Z przodu domu na długości 7m ława ma 68cm (mniej niż w oryginalnym projekcie!)
zamiast 90cm. Z przodu garażu na długości 6m, jest 73cm zamiast 90cm. W pozostałej części jest 84cm
zamiast 90cm. Ułożone bardzo rzadko dystanse pod zbrojeniem (raz na 3-5m) i użycie nierówno
pokruszonych bloczków spowodowały że miejscami zbrojenie pospadało podczas betonowania na folię i
przesuwało się od osi ławy na 10-15 cm. Stało się tak w 2 miejscach. Pod czterema słupami
żelbetowymi w obrębie budynku BRAK jest SIATKI ZBROJENIOWEJ, która jest w projekcie. Co gorsze, w
miejscu słupa żelbetowego w salonie nie tylko brakuje siatki, ale zbrojenie obsunęło się z kawałka
podłożonego bloczka i leży na folii 10 cm poza osią ławy. Na tym słupie opiera się nadproże nad
parterem, duża część masy piętra i środek konstrukcyjny dachu.
W jednym miejscu ława
jest niższa o 8cm niż powinna bo woda zalegała tam po opadach przez praktycznie 72h i wymyła zaczyn
cementowy. Oś C jest przesunięta o 10cm względem projektu i tyczenia. Ktoś z ekipy wyjął
gwóźdź wbity przez geodetę i potem wbił 10cm dalej. Tak też zostały wylane fundamenty. Zbrojenia
pionowe słupa który jest w tej osi są wbite pod kątem i przesunięte o kolejne 10cm względem osi
ławy. W efekcie krzywe zbrojenia na słup wychodzą 20 cm od miejsca gdzie powinny być. Na tym słupie
trzyma się strop, piętro i jest to punkt podporu dachu.
Pręty zbrojeniowe krzyżują się
na rogach, ale nie ma „L-ek”. Majster zobowiązał się że zostaną zamocowane. Niestety przed
wylewaniem okazało się że ekipa zrobiła to tylko w kilku miejscach. W dwóch rogach oprócz tego że
nie ma założonych „L-ek”, nawet nie wszystkie pręty się ze sobą krzyżują! W kilku rogach pręty
zbrojeniowe wystają poza narożniki i dotykają folii (są zbyt długie)
Pręty zbrojeniowe
pionowe słupów nie były połączone strzemionami i przygotowane przed laniem betonu, tylko były
wbijane na oko pionowo w ziemię podczas betonowania. Przebiły folię i od spodu leżą w wodzie
gruntowej i będą korodować.
Na razie wstrzymałem budowę, ale co mam robić z tym co
wykonano? Pozdrawiam,