Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Wspomaganie ogrzewania z kotła gazowego grzałką elektryczną
Dzień dobry od 2 m-cy zamieszkuję nowo wybudowany dom, który mam nadzieję dzięki tej
książce i Pana poradom zawiera mniej błędów niż mógłby mieć. Rozpoczynam sezon grzewczy. Posiadam
instalacją fotowoltaiczną o mocy 9,94 kW, ogrzewanie mam gazowe, pow.210m2 w tym 60m2 podłogówka
reszta grzejniki. W związku z dużą instalacją posiadam do dyspozycji duże ilości prądu które
chciałbym wykorzystać do ogrzewania domu. Czy można w obwód już istniejącego ogrzewania gazowego
dołączyć piec elektryczny jednofazowy który ogrzewałby podłogówkę jak i grzejniki? Czy taki układ
mógłby pracować zamiennie?
Celowość wykonywania analiz do projektu budowlanego
Witam,
zgłaszam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie czy jest sens wykonać komplet analiz do
projektu mojego domu który będę budować w tym roku. Stoję przed dylematem wyboru właściwego
optymalnego pod względem zużyciaenergii sposobu ogrzewania domu.
Dom w założeniu ma być energooszczędny -
po zakupie projektustandardowego dokonaliśmy zmian zwiększających grubość ocieplenia 15-20-30
cm,zastosowaniu okien dachowych do Uw = 0,9 oraz okien pionowych na poziomie U = 0,9. Do tego
wszystkiego ma być wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Ogrzewanie podłogowe w całym domu
połączone z piecem kondensacyjnym na gaz ziemny z zasobnikiem.
Jednak w natłoku ofert instalatorów, z
których każdy ma inny pomysł nazrobienie hydrauliki w naszym domu jesteśmy w kropce. Przekonują nas
dozrobienia kominka z płaszczem wodnym, buforem 1000 l i innymi cudami.
Czy jeśli sporządzi Pan charakterystykę
energetyczną dla naszego domku ipoda jakie rozwiązania będą najlepsze, także kosztowo to możemy
stworzyć domenergooszczędny ok 50kWh/m2?
Czy będziemy mieć odpowiedź na pytanie: czy jest zasadne robienie kominka
zpłaszczem wodnym itp. wynalazków? Czy będziemy mieć odpowiedź jakiej mocy piec powinniśmy
zamontować, z automatyką czy bez, ogrzewaniepodłogowe w 100% czy w części grzejniki jak Pan podaje
na wykładzie?
Witam, Jestem na etapie opracowywania koncepcji
budynku. Jedną z moich bolączek, której jeszcze nie rozwiązałem jest duża wrażliwość
współczesnego budownictwa na awarie w dostawach mediów. Dla przykładu, już naście miesięcy władze
miasta stołecznego nie mogą sobie poradzić z usunięciem awarii kolektora posiadając ogromne środki,
możliwości i dostępność materiałów. Jakie możliwości będą mieli zwykli obywatele aby uchronić
swoje domy przed skutkami awarii, dajmy na to, kilkutygodniowy brak prądu w okresie „srogiej” zimy
(~ -15 st. C). Moim celem jest stworzenie domu, który da schronienie moim bliskim w czasach kiedy
marzyć będziemy o obecnym „spokoju”. Nie chcę budować schronu, ale chciałbym aby dom miał
zdolność podtrzymania minimalnych parametrów do przetrwania (i utrzymania swoich funkcjonalności) w
czasach gdy któreś media, z tych czy innych powodów nie będą dostępne przez dłuższy
czas.
Wstępne założenia: Dom o prostej bryle, kompaktowy, max 150m2 dla rodziny
2+3. Ogrzewany piecem gazowym, podłogówka w całym domu, rekuperacja, kominek.
Rozwiązania,
zabezpieczenia na czas awarii:
1. Agregat prądotwórczy Wady: zależny od dostępności paliwa –
stosunkowo krótki czas pracy, dość niska moc, wystarczająca jednak na podtrzymanie zamrażarki,
lodówki, sterownika pieca czy pomp cyrkulacyjnych. 2. Kominek jako alternatywne źródło
ciepła. 2.1 Z rozprowadzeniem ciepła. Wady: Użytkowanie kominka z rozprowadzeniem ciepła w
trakcie normalnej eksploatacji domu, będzie powodować przegrzewanie pomieszczeń, proszę sprostować
jeśli się mylę. 2.2 Z płaszczem wodnym. Wady: Awaria w dostawie wody spowoduje przegrzanie
się wody w instalacji. 2.3 Kominek akumulacyjny. Wady: Ograniczone oddziaływanie i dość
znaczne gabaryty. 3. Alternatywny piec na paliwo stałe Wady: Dodatkowy komin, większa
kotłownia, współczesne piec posiadają elektroniczne sterowniki – w razie braku prądu jest
bezużyteczny. 4. Otwierane okna, w razie awarii rekuperacji.
Panie Jerzy czy może Pan
przedstawić możliwie proste i skuteczne zabezpieczenia na takie sytuacje. Ewentualnie wyjaśnić
szerzej problem wrażliwości współczesnego budownictwa na brak mediów.
proszę o odpowiedź w kwestii wyboru
grzejników. Na rynku są różnego typu grzejniki. Stalowe, aluminiowe, żeliwne. Panelowe, żeberkowe,
czy takie, gdzie górna część jest ukształtowana w taki sposób, aby gorące powietrze przepływało w
kierunku do wewnątrz pomieszczenia. Pytanie, czy materiał z jakiego są zrobione ma znaczenie, np. na
jego trwałość i estetykę, sposób oddawania ciepła? Czy kształt ma wpływ na promieniowanie, czy ruchy
konwekcyjne? Na co zwrócić uwagę? Czy za grzejnikami powinno się montować maty odbijające ciepło?
Zwrócę jeszcze uwagę na aspekt estetyczny, dla przykładu powiem, iż po 13 latach użytkowania
grzejników w naszym mieszkaniu jedne z nich "pożółkły", a innego producenta są dalej białe. W jaki
sposób, ustrzec się złego wyboru?
Podsumowanie wyników kompletu analiz po rocznym zamieszkaniu w domu
Witam p. JERZY.
Mój wpis to nie pytanie a podsumowanie kosztów po roku
użytkowania domu,
który budowałem przez 3 lata z Pana poradnikiem w ręku i wg Pana analiz. Dom 1-piętrowy, 2x100m2 stropodach i
strych 100m2 nie ogrzewany. Dach dwuspadowy północ - południe, instalacja fotowoltaiczna 9,96 kW (obliczone w analizach
10 kW). Ogrzewanie gazem, podłogówka 70m2 pokrycie płytki (łazienki kuchnia hol, pralnia). Reszta
deska podłogowa i grzejniki ścienne. Salon i 3 sypialnie ,inwertery, klimatyzatory z pompą ciepła. Na zewnątrz
wanna 1300l wody o temp 36 st całoroczna jaccuzi. Oświetlenie ogrodu od zmierzchu do
świtu. Woda
ogrzewana prądem bojler 80 l, plus zasobnik 160l.
Koszty instalacja PV 31000. Klimatyzatory
19000. Zapłacone rachunki za prąd 650 zł (zimą dogrzewanie prądem inwertery). Gaz zapłacone
rachunki 610 zł, temp w pomieszczeniach dziennych od 21 do 23 st, okazyjnie w salonie kominek
wolnostojący 2 x w tyg. Sypialnie temp 21 st. W całym sezonie zimowym grzejniki ścienne uruchomiły
się tylko 1 raz, podłogówka pracuje bez przerw. Woda 1300 zł. Wnioski instalacja PV
wyprodukowała 12200 kWh, moje zużycie 9170 jest całkowite, dopłacam za ok 1200kWh. Roczny koszt
mediów 2560 zł. 😇🤑 Dziękuję pozdrawiam Panie Jerzy
Dzień dobry, Chciałbym zapytać w temacie ograniczenia liniowych mostków termicznych
wzdłuż fundamentów, a dokładniej rozwiązania opisującego zastosowanie bloczków z betonu komórkowego
proponowanego w książce „Sekrety …. „ na rysunkach 1.5.-12 i 1.5.-35.
Problem 1. W projekcie
jaki zakupiłem (załączony rys.), poziom posadzki garażu i pomieszczenia gospodarczego jest poniżej
poziomu ściany fundamentowej (wieńca). Powoduje to, że zastosowanie ogranicznika mostka termicznego
(bloczka gazobetonowego) posadowionego na szczycie ściany fundamentowej nie spełni do końca swojej
funkcji, gdyż posadzka garażu oraz powierzchnia wieńca od środka będą skutecznie odbierać ciepło z
garażu i odprowadzać poprzez fundamenty do gruntu. Oryginalny projekt posiadał ogrzewanie na
piec gazowy, a w garażu i pomieszczeniu gospodarczym w projekcie zastosowane są grzejniki. W ramach
adaptacji źródło ogrzewania zmienione jest na pompę ciepła i chciałem również wszędzie, gdzie jest
to możliwe przerobić na ogrzewanie podłogowe. W przypadku garażu i pomieszczenia gospodarczego
oczywiście ilość rurek ogrzewania podłogowego dużo mniejsza na m2 (wynikające z ograniczonego
zapotrzebowania na ciepło). Jednak przy takim usadowieniu podłogi względem ścian fundamentowych
zastosowanie podłogówki w garażu wydaje mi się wątpliwym pomysłem, gdyż będą znakomicie grzane
fundamenty i grunt. Ja myślę, że obniżenie ław fundamentowych pod garażem lub ewentualnie
podniesienie poziomu posadzki w garażu rozwiązałoby ten problem. A może pomysł podłogówki w garażu
przy zasilaniu z pompy ciepła nie jest dobrym rozwiązaniem? Chciałem zapytać, jakie rozwiązanie
Pan by polecił, aby zaradzić opisanemu problemowi i ciepło nie szło w grunt oraz aby uniknąć
ewentualnych wychłodzeń (skraplania się pary wodnej) w pachwinie na styku posadzki i ściany
garażu?
Problem 2. Dobór grubości bloczków z gazobetonu. Na rysunku 1.5.-12 są
widoczne dwa bloczki, które zajmują przestrzeń od poziomu posadzki do poziomu gruntu (ok. 48 cm),
natomiast na rysunku 1.5.-35 widoczny jest jeden bloczek, który zajmuje przestrzeń od poziomu
posadzki do dolnej powierzchni izolacji na podłodze (ok. 30 cm). Jaka jest optymalna
(wystarczająca/spełniająca swoją rolę) grubość bloczków? Czy wystarczy wysokość równa grubości
izolacji na podłodze plus grubość wylewki. W przypadku mojego garażu jest to 22 cm, czyli bloczek 24
cm byłby odpowiedni?
Problem 3. Bloczki z betonu komórkowego mają dobre właściwości
termiczne pod warunkiem, że są suche. Bloczki wstawione u podstawy ścian szczególnie narażone są na
działanie wody (opad, spływanie wody ze ścian, proces budowy, itd.). Czy bloczki gazobetonowe użyte
jako ograniczniki mostków termicznych można jeszcze przed ich użyciem jakoś zabezpieczyć
(zaimpregnować), tak aby nie chłonęły wody/wilgoci? Czy coś takiego się stosuje? Jeśli nie, to czy
po wmurowaniu ich można je jakoś specjalnie zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych?
Problem 4. Chciałbym zapytać o rodzaj bloczków z betonu komórkowego
użytego, jako ogranicznik mostków termicznych. W książce poleca Pan bloczki klasy „400” – λ=0,11
W/mK – wytrzymałość na ściskanie 2 MPa – ze względu na najlepsze parametry termiczne.
Ja
myślałem raczej o bloczkach klasy „700” – λ=0,19 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 5 MPa lub „600” –
λ=0,17 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 4 MPa. Moje „preferencje” wynikają z niewielkiej
wytrzymałości bloczków klasy „400” i obaw dotyczących nośności całego muru. Zgodnie z projektem
ściany nośne mają być wykonana z pustaków ceramicznych o klasie wytrzymałości na ściskanie 15 MPa
(rozważam też zastąpienie ich bloczkami silikatowymi). Nawet zastosowanie bloczków z betonu
komórkowego klasy „600” lub „700” powoduje nadal „nieciągłość” w doborze materiałów konstrukcyjnych
na ściany (ze względu na parametry wytrzymałościowe). Czy moje obawy są
nieuzasadnione?
Drugie dodatkowe źródło ciepła w kotłowni dla domu
Ze względu na ostatnie wzrosty cen gazu rozważam alternatywę na CO w moim
domu. Chciałbym dodać drugi kocioł zasypowy spalający lub zgazowujący drewno oraz dołożyć bufor.
Mój cel to palenie w piecu drewnem nie częściej jak 3 razy w tygodniu, aby nagrzać wodę w buforze.
Drewno w pierwszej kolejności mogę pozyskać z własnych działek, starczy na kilka sezonów. Piec
gazowy pracował by wtedy jak nie będę miał możliwości rozpalić w piecu na drewno. W domu będą dwa
obiegi: grzejniki (grzejniki na ręczniki w łazienkach, piętro, warsztat + garaż, piwnica) oraz
podłogówka (parter, łazienki).
Jak obliczyć moc kotła na drewno oraz rozmiar buforu tak, aby jedno
rozpalenie nagrzało bufory do wymaganej temperatury, ale nie przegrzało wody oraz wystarczyło na
kilka dni? Jak powinna wyglądać taka instalacja CO? Jak powinienem spiąć ze sobą piece, bufor oraz
zbiornik na CWU? Jakie temperatury wody ustawić na piecach? Np. kocioł gazowy załączał by się przy
temperaturze 45 stopni C i podgrzewał wodę do 55 stopni C, a kocioł na drewno od 55 do 80-90. Czy
automatyka powinna odcinać piec na drewno kiedy nie pracuje oraz odłączać piec na gaz kiedy pracuje
piec na drewno, jak to powinno wyglądać?
Szanowny Panie Jerzy. Mam
pytanie odnośnie przedstawionej obróbki okien połaciowych: 1. Czy obróbka okna połaciowego jest
poprawnie wykonana? Chodzi o kąty rozwarcia (równolegle, prostopadle do podłogi)? 2. Czy takie
wykonanie jest przy jakichś czynnikach dopuszczalne? 3. Czy nie będzie problemu ze skraplaniem
się z powodu braku cyrkulacji? Dane: Wymiar okna połaciowego 0,76x 0,98 m Wymiar okna w
ścianie 0,8x1 m (nieotwieralne)
Wybór ogrzewania ekonomicznie uzasadnionego dla domu
Dzień dobry,
Jesteśmy w trakcie budowy własnego domu - pow. 230 m2.
Zastanawiamy się nad wyborem ogrzewania, co prawda decyzja padła na pellet ale jeszcze śledzę Pana wpisy. Zdecydowaliśmy się na ogrzewanie podłogowe bez garażu (tutaj grzejniki). Niestety w rejonie w którym będziemy mieszkać nie ma gazu sieciowego i szybko nie będzie, dlatego
braliśmy pod uwagę gaz płynny ze zbiornika. Wydaje się że pellet będzie tańszym źródłem
energii, a po sezonie ogrzewanie cwu na prąd.
Żeby kupić Pana książkę i się zgłosić o porady zainspirował mnie jeden z komentarzy na
forum pn. Budowa.com.pl
Oto jego treść:
"A ja znalazłem super serwis BDB (wystarczy kliknąć w goglach te trzy literki) i
dla mojego domu opracowali analizy energetyczne gdzie dostałem czarne na białym
jaki wariant kosztuje ile i po jakim czasie się zwraca. Słuchajcie jak
zobaczyłem wyniki to doznałem szoku! Wcześniej z żoną planowaliśmy wentylację
mechaniczną i rekuperator oraz pompe ciepła solanka/woda. Okazało się że
wpakowałbym się w kanał! Wszystko to miało mnie kosztować 121 tys. zł a oni
znaleźli rozwiązanie o tych samych parametrach użytkowych i tym samym zużyciu energii ale kosztujące dla mojego
domu tylko 33 tys. zł Zaoszczędzę już na starcie prawie 90 tys. zł Szok -
prawda? A już byłem zdecydowany na tamto! MarianM"
W związku z tym proszę o opinię na temat możliwie najlepszego rozwiązania
ogrzewania w naszym przyszłym domu. Czy da się też tak przeanalizować? Dom budowany jest jako energooszczędny.
jestem przed decyzją zakupu parapetów wewnętrznych (wybrałam konglomerat kwarcowy) i
zastanawiam się jaką dać ich dodatkową szerokość licząc od ściany. Grzejnik zamontowany przez
dewelopera w salonie jest 10 cm poniżej parapetu i licząc od ściany ma szerokość 19,2 cm (jest to
grzejnik pod dużym, wysokim oknem, stąd jest szeroki, ale niski). Grzejnik w sypialni jest
zamocowany z kolei 16,5 cm poniżej parapetu i licząc od ściany ma szerokość 8,2 cm. Wykończeniowiec
poleca zrobić parapety na szerokość od ściany + 4 cm, ze względów estetycznych. Na różnych stronach
przeczytałam jednak, że jeśli grzejnik jest w odległości większej niż 10 cm od parapetu to parapet
powinien w całości lub prawie w całości przykrywać grzejnik. Jeśli zaś w mniejszej, to nie powinien
go przykrywać, bo całe ciepło idzie w parapet. W związku z tym mam do Pana pytanie, jaką powinnam
dać dodatkową szerokość parapetu wewnętrznego (tj. odległość od ściany) w salonie i sypialni, aby
zapewnić optymalną cyrkulację powietrza i prawidłowe ogrzewanie mieszkania?
W
ostatnich latach spotykam duży fanatyzm dotyczący technologii nazywanych nie wiadomo dlaczego
„naturalnymi”. Czy cegła lub pustaki ceramiczne, weł...
Duża i
z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych
podziemnych zbiorników wody pitnej pracuj...
linked in
instagram
funpage