porady budowlane

Tynk na pozostałościach OSB na betonie

Do szalunków użyto płyty OSB, której fragmenty pozostały w ścianie po ich demontażu.
Czy takie drobniejsze kawałki drewna mogą pozostać w ścianie i być otynkowane? Ewentualnie jakiś sprytny pomysł na wyczyszczenie tego?

Tynki elewacyjne na starym budynku sali gimnastycznej

1. Czy farba silikonowa nadaje się do wymalowań tynków renowacyjnych lub zwykłych tynków cementowo - wapiennych z dodatkiem porotwórczym, którymi ma być pokryta stara sala gimnastyczna w szkole podstawowej? Czy jest odporna na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne (uderzenia piłką, itp.)?
2. Czy tynki renowacyjne są odporne na uszkodzenia jak wyżej?
3. Czy są inne farby, o niskim oporze dyfuzyjnym i wysokiej odporności na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne?
4. Czy do tynków należy stosować pigmenty barwiące?
5. Czy zwykłe tynki cementowo - wapienne z dodatkiem porotwórczym mają właściwości do magazynowania szkodliwych soli budowlanych?

Renowacja tynku cokołowego w starej kamienicy

1. W jaki sposób wykończyć naroże wewnętrzne cokołu wypuszczonego, ograniczone przez poziomą płaszczyznę ściany piwnicznej i pionową płaszczyznę ściany parteru kamienicy, które zostaną pokryte tynkiem renowacyjnym?
2. Czy można zastosować zaprawę do wykonywania faset?
3. Czy w takim miejscu może dojść do pęknięcia warstwy tynku?
4. Czy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przejście tynku renowacyjnego ze ściany parteru na ścianę piwnicy?

5. Czy można obejść się bez wykonywania obróbki blacharskiej?

Podjazd dla niepełnosprawnych w miejsce schodów

Skoro ostatnio mowa o podjazdach, zapytam i ja. Ma być pochylnia dla niepełnosprawnych i schody o nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND. Nachylenie pochylni wynosić będzie 8,0 %, zaś różnica wysokości do pokonania pochylnią i schodami 0,50 m. Ograniczenie komunikacji stanowić będą murowane ścianki z cegły ceramicznej pełnej o gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M5, o wysokości do 20 cm powyżej nawierzchni, które w koronie zostaną zwieńczone czapką betonową a w niej zostaną zamocowane słupki balustrady. Izolacja ław fundamentowych i ścianek została wykonana wg rysunku 1.9.-18 z Pana książki.

1. Jakie powinny być warstwy pochylni i podestu w przypadku gdy nie będzie wykonywana płyta betonowa z poziomym uszczelnieniem?
2. Czy przy ściankach ograniczających płytę pochylni należy ułożyć obrzeża betonowe? Czy takie rozwiązanie będzie ochroną ścianek murowanych przed spływem wód opadowych po płycie pochylni? Jak zabezpieczyć można ścianki w inny sposób?
3. Jak odwodnić płytę podestu o pow. 10 m2? Jakie spadki? Czy można stosować odwodnienia liniowe lub szczelinowe o wymiarach szczeliny 100 x 6 mm? W jaki sposób odprowadzić wodę?
4. Ile procent wody spływa po kostce a ile wchłaniane w podłoże?
5. Czy w przypadku gruntów wysadzinowych należy je wymienić do poziomu posadowienia? Jakie układać wówczas warstwy? Czy w poziomie posadowienia (od strony wewnętrznej) należy układać rury drenarskie?
6. Jak należy wykonać połączenie nawierzchni kostki betonowej ze ścianką ograniczającą komunikację oraz z ścianą budynku (również styk przy ościeżnicy drzwiowej)?
7. W jaki sposób zamocować i uszczelnić słupek balustrady w czapce betonowej?
8. Jak zapewnić opór dla nawierzchni pochylni przy wjeździe na pochylnię?
9. Czy zagęszczanie mechaniczne poszczególnych warstw wpłynie negatywnie na konstrukcje ścianek?
Na zdjęciach widoczne schody do rozbiórki.

Kominki na najwyższej kondygnacji w apartamentowcu

W czteropiętrowym budynku wielorodzinnym apartamentowcu w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji chcemy zamontować kominki. Jednocześnie w całym budynku jest zaprojektowana wentylacja mechaniczna wyciągowa. Czy jeżeli doprowadzimy do komory spalania powietrze niezależnym kanałem przez ścianę z zewnątrz i zastosujemy kominki z zamkniętą komorą spalania, to nie naruszymy przepisów - w szczególności §150 ust.9 Warunków Technicznych?

Mur oporowy - ocena projektu

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie rozwiązań dotyczących zaprojektowanego muru oporowego który ma być wykonany ze zbrojonego  betonu klasy C25/30. Zgodnie z projektem architekt chce, aby nie eksponować muru w otoczeniu i zaplanował zwieńczenie muru zasypać gruntem do poziomu skarpy. Czy to poprawne?

Renowacja i przebudowa czerpni powietrza w zabytkowym pałacu

Pracownia nasza wykonuje projekt renowacji zabytkowego pałacu oraz zaplecza i ogrodu. Zgłaszamy taki oto temat:

Na dziedzińcu pałacu znajduje się czerpnia powietrza do wentylacji. Zbudowano ją z cegły pełnej i wykończono lastrikiem płukanym, czapka wykonana jest z betonu i również pokryta lastrikiem płukanym, otwory wlotowe zabezpieczone są kratą z siatki stalowej w ramach z płaskownika stalowego 30x4 mm, stan muru i czapki jest dobry, stan wykończenia jest zły, występują na nim spękania, przebarwienia i ubytki, stan siatkowej osłony jest średni, występuje lekka korozja i zniszczenie powłoki malarskiej.  Ze względu na stan wykończenia i jego charakter nie przystający do reprezentacyjnego wystroju otoczenia planujemy skucie lastrika i zastąpienie go okładziną z płyt piaskowca o wymiarach 30x50 cm i grubości 3 cm, konstrukcję kraty wlotowej planujemy oczyścić i pomalować oraz wymienić szyby ze szkła zbrojonego na nowe.  Od czerpni powietrza odchodzi kanał wentylacyjny podziemny, który jest wykonany z cegieł czerwonych, ale jest w stanie technicznym kwalifikującym do wymiany na nowy.

Jakie jest poprawne rozwiązanie?

Renowacja zabytkowego ogrodzenia pałacu

Dziękujemy za odpowiedź, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Wreszcie mamy możliwość konsultowania naszych rozwiązań a szczerze mówiąc do tej pory tego nam brakowało. Gratulacje od całej naszej pracowni za super książkę i super serwis!

Pytania inwestora domu jednorodzinnego przed budową

Niedawno kupiłem Pana wspaniałą książkę. Przejrzałem sporą część wypowiedzi na tematy, które mnie interesują w tym również wspaniałym serwisie BDB. Widząc problemy moich znajomych z popełnionymi błędami, chcę wybudować swój dom bez błędów. Dom ma piwnicę jedynie pod garażem. Zamieszkany ma być parter, a poddasze do ewentualnej adaptacji w przyszłości (niestety). Teren pod budowę jest gliniasty. Wykopałem kilka otworów, głębokość 0,6m. W części z nich pojawiła się na dnie woda. Mam pytania:

1. Fundament piwnicy.

a) Czy warto wykonywać fundament monolityczny z betonu tzw. wodoszczelnego (wiem, że mniej nasiąkliwego). Czy też rozsądniej wykonać go z bloczków betonowych? Oczywiście w obu przypadkach ma być odpowiednia hydroizolacja.

b) Jeżeli lepiej z bloczków to, czy grubość 24 cm z słupami żelbetowymi, czy 36 cm bez słupów?

c) Czy fundament monolityczny jak i 24 cm z bloczków należy powiązać z ławą fundamentu? Jak wówczas prawidłowo wykonać hydroizolację na ławach w miejscu wystających prętów?

d) Jeżeli lepiej wykonać fundament jako monolityczny  żelbetowy to jak prawidłowo go zazbroić?

e) Czy warto wykonać ławy fundamentu z betonu napowietrzonego i czy je również hydro-izolować?

f) Chciałem wykonać hydroizolację zewnętrznych ścian piwnicy za pomocą taniej emulsji bitumicznej.Czy to równoważne KMB?

g) Czy można zastosować bez poważniejszych konsekwencji styropian klasy EPS-80 zamiast kosztownego XPS?

2. Czy fundament domu lepiej wykonać jako lany z betonu wodoszczelnego czy też z bloczków?

3. Płyta posadzkowa domu i piwnicy

a) Czy coś da wykonanie jej z betonu wodoszczelnego?

b) W projekcie pokazano beton podkładowy raz 10 a raz 15 cm. Znalazłem w książce, że minimum to 10 cm. Czy wskazane jest zastosować 15 cm?

c) Strop piwnicy chcę zazbroić zgodnie z projektem, połączyć to ze zbrojeniem płyty posadzkowej domu. Czy ma to sens? Jak wówczas wykonać zbrojenie płyty posadzkowej domu?

4. Ściany zewnętrzne nośne. Na fundamencie ma być papa izolacyjna (30 cm nad ziemią), potem jedna warstwa pustaków keramzytobetonowych z wkładka styropianową.Następnie 13 warstw pustaków Ytong odmiana 600. Na końcu jedna warstwa Ytong H=10 cm. Potem wieniec i powiązany z nim strop żelbetowy.

a) Wg projektu pierwsza warstwa pustaków keramzytowych ma stanowić dodatkową termoizolację?

b) Słyszałem, że na Ytongu nie powinny być bezpośrednio wylewane wieńce. Tzn zamiast z Ytonga ostatnia warstwa powinna być wymurowana np. z cegły kratówki. Czy to prawda?

c) Czy lepiej wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych przed nastaniem zimy i tak uchronić je przed deszczem? Jeżeli tak to czy należy też od razu wstawiać okna?

d) Czy nadproża systemu Ytong faktycznie warto zastosować chcąc zminimalizować mostki cieplne? Czy mają one odpowiednią wytrzymałość?

5. Strop

a) Na podłodze poddasza chcemy położyć 30 cm styropianu. Dach póki co bez ocieplenia. Czy są jakieś przeciwwskazania? Potem ten styropian chcemy użyć do ocieplenia dachu.

b) Ma być sufit podwieszany (z płyt GK), odległość do stropu około 10 cm. Czy są jakieś przeciwwskazania?

6. Dach

a) Czy lepsze jest deskowanie pełne czy przymocowanie deski co około 1m. Jakie rozwiązanie jest optymalne?

b) Czy warto pójść w koszty i położyć dachówkę ceramiczną czy zastosować w miarę dobrą dachówkę cementową?

c) Jakie impregnowane drewno konstrukcyjne dachu jest rozwiązaniem optymalnym?

7. Kanały wentylacyjne

Czy warto murować je od samego fundamentu. Czy też wystarczy rura PCV na poddaszu, na której wykona się coś w rodzaju syfonu i wyciągnie ponad dach?

8. Rekuperacja.

a) Ja planuję wykonać to w następujący sposób. W czasie zimowym (średnia temp zewnętrzna poniżej 10°C) ma działać rekuperator kanały wentylacyjne zamknięte. W sezonie niezimowym otwieram kanały wentylacyjne, otwieram okna, wyłączam rekuperator. Nie wyobrażam sobie mieszkać na wsi i latem mieć zamknięte okna. Jakie przeciwwskazania widzi Pan w moim planie?

b) Czy można kanały wentylacyjne umieścić w suficie podwieszanym. Jeżeli tak to jaka jest minimalna wysokość wolnej przestrzeni?

9. Izolacja termiczna.

a) Ściany zewnętrzne mają być ocieplone 30cm warstwą styropianu Platinium Plus, (ewentualnie Platinium). Obliczyłem, że dla Platinium Plus U=0,09W/m2K. Zdecydowanie wolę styropian niż wełnę (dla potrzeb naszego domu). Chyba, że mnie Pan przekona do wełny. Grubości wszystkich ociepleń domu starałem się dobierać tak, aby współczynnik ciepła był w okolicach  U=0,1W/m2K. Podłoga ma być ocieplona styropianem 40 cm.

Zastanawiam się czy jest do tego konieczna analiza cieplno-wilgotnościowa. Jeżeli analiza c-w pozwoli na zoptymalizowanie doboru grubości ocieplenia to jestem za. Myślę tu o doborze grubości ocieplenia fundamentów, posadzek, ścian, dachu, garażu. 

b) Podsłyszałem kiedyś, że w przypadku wykonania izolacji styropianem dobrze zachować kilkumilimetrową szczelinę między ścianą a ociepleniem? Jakoś tego nie znalazłem w Pana książce. Proszę o informację w tej sprawie.

10. Fundament schodkowy.

Chciałbym również prosić o opinie czy można zamiast fundamentu schodkowego wykonać pochyły?

Cienka nadlewka na betonie, mocowanie okładziny z drewna na schodach

1) Mam pewien problem ze schodami. Gdy były wylewane nie wiedzieliśmy, że na stropie będą posadowione HEBy wysokości 18 cm. Teraz, by nie burzyć układu ładnych schodów, chcę rozliczyć owe 18 cm na wszystkie stopnie i podwyższyć je. Z wyliczeń wynika, że na pierwszy stopień przypada 8 mm, drugi o 16 mm, trzeci o 24 mm itd. Wykonawca chce zrobić dolewki ze zwykłego betonu. Czy to właściwie?

2) Stopnie schodów będą obłożone drewnem dębowym. Jak to właściwie zamocować? Jedni specjaliści mocują na wkręty, inni na piankę mało rozprężną, jeszcze inni na jakiś klej. Jednym słowem co majster to inaczej. Jak to powinno być?
3) Antresola wokół schodów zgodnie z projektem ma mieć barierkę wykonaną z drewna. Z jednej strony będzie mocowana do ściany ale z drugiej strony barierka kończy się słupkiem mocowanym tylko w podłodze tuż przy wejściu na schody. Co do mocowania tego słupka mam spór z wykonawcą. On chce na kołkowkręty do podłogi, ale ja wiem że takie zwykle się kołyszą. Przed wylaniem podłogi na górze został ułożony styropian w wysokości HEBa w odległości ok. 25 cm od antresoli. Po całym jej zarysie jest zbrojenie 18x18 cm z drutu żebrowanego 12mm, ze strzemionami tak jak się to robi przy układaniu wieńca. Całość została zalana betonem przy wylewaniu podłogi. Tak więc myślę, że jest do czego przymocować moją barierkę.