Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Panie Jerzy, mam kilka pytań odnośnie konstrukcji dachu
bezokapowego, a konkretnie jak wykonać newralgiczne miejsca celem uniknięcia kompensacji pary
wodnej. Planuję dach skośny (30-35o), z pełnym
deskowaniem, papowaniem, pokryty dachówką i z rynną ukrytą (system Siba Modern). Oczywiście rozdział
1.6 książki jak i zamieszczone tam rysunki (także detalu 1.11.7 DA-1617) były bardzo pomocne,
podobnie jak i temat 740 i Pana odpowiedzi w nim, jednak wciąż nigdzie nie znalazłem schematu dla
wersji dachu bezokapowego. Najbardziej niejasną jest dla mnie kwestia szczeliny wentylacyjnej nad
termoizolacją dachu (między deskowaniem a izolacją wełną).
Zgodnie z rysunkiem 1.11.7.
DA-1617 powietrze wentylujące przestrzeń nad termoizolacją dachu (poz. 22) powinno mieć szczelinę
wlotową ~100mm (w zależności od pozostałych wymiarów dachu). O ile to faktycznie jest jasne w
przypadku dachu z okapem, o tyle, w przypadku, gdy tego okapu nie ma sytuacja jest nieco bardziej
skomplikowana. Architekt zakłada, że nieszczelności podczas montażu dachu są wystarczające, aby
ruch powietrza był w tej warstwie dachu. Niestety nie przekonuje mnie to i wolę sam dopilnować, aby
szczeliny były odpowiednio wykonane. Wobec tego mam pytania:
1) Jak prawidłowo wykonać wlot
powietrza dla wentylacji szczeliny nad termoizolacją dachu w przypadku dachu bezokapowego? 2) Czy
wybór dachówek wentylacyjnych lub gąsiorów wentylacyjnych ma jakieś znaczenie? Czy ich
wady/zalety/funkcjonalność są tożsame i można wybrać to co tańsze/łatwiejsze w montażu? 3)
Rozumiem, że w przypadku stosowania papy na deskowaniu to papa stanowi wiatroizolację? 4) Czy
słyszał Pan o płytach drewnopochodnych Steico Universal, które według ulotek producenta stanowią
alternatywę dla warstw deskowania i wiatroizolacji w jednym elemencie i czy Pan uważa, że jest to
produkt, którym można z powodzeniem zastosować zamiast właśnie tradycyjnego deskowania i membrany
wiatroizolacyjnej? 5) Czy są jakieś szczególne parametry papy, na które należy zwrócić uwagę
wybierając papę na deskowania?
Przepraszam za wiele pytań w jednym wątku, ale niestety nie
znalazłem odpowiedzi na nie w dotychczasowych tematach. Z góry dziękuję.
Ocieplenie budynku wielorodzinnego metodą BSO - wadliwe, czy poprawne?
Panie Jerzy proszę o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej kwestii.
Wykonawca
robót, miał za zadanie wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, zakwalifikowanego do ZL V.
Ocieplenie według systemu jednego z producentów, które miało być zgodnie z krajową oceną techniczną
ITB dla zestawu zastosowanych wyrobów do wykonywania ociepleń.
Wykonawca wykonał klejenie
płyt styropianowych do ścian budynku jedynie punktowo, z jednoczesnym zastosowaniem łączników
mechanicznych. Mając powyższe na uwadze należy w mojej ocenie stwierdzić, że klejenie płyt
styropianowych ww. metodą jest niezgodne z: - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian
zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019; - Instrukcją ITB nr 447/2009 - Złożone systemy
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Zasady projektowania i wykonywania. Zgodnie z
przywołaną powyżej instrukcją ITB sposób klejenia płyt styropianowych ma szczególne znaczenia dla
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku, ponieważ podczas pożaru w przestrzeni między
podłożem, a ociepleniem możliwa jest penetracja gorących produktów spalania. W przypadku styropianu
następuje wtedy szybsze topnienie warstwy izolacyjnej, a w powstałej przestrzeni możliwe jest
spalanie i szybsze rozprzestrzenianie ognia. Dlatego też zgodnie z ww. WTWiORB klej należy układać
metodą: - całopowierzchniową: na płytę nanosi się porcję zaprawy klejącej i równomiernie
rozprowadza cienką warstwę, następnie nanosi się dodatkową porcję kleju i rozprowadza ją pacą
ząbkowaną o wymiarach zębów 10x10x10mm; - obwodowo punktową: przygotowaną zaprawę nanosi się
pasami o szerokości 3 ÷ 6cm po obwodzie płyt termoizolacyjnych wzdłuż ich zewnętrznych krawędzi oraz
3 ÷ 6 placków zaprawy o średnicy 10 ÷ 15cm rozłożonych równomiernie na środkowej powierzchni płyty;
powierzchnia efektywnego klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża powinna wynosić co najmniej
40% płyty. W przypadku niewłaściwego nałożenia kleju, możliwe jest wystąpienie zjawisk opisanych
powyżej.
Tym samym uważam, że nie jest zapewnione bezpieczeństwo pożarowe budynku -
naruszenie §216 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z późn. zm.), co prowadzi w konsekwencji do naruszenia art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i powinno w mojej ocenie
skutkować demontażem wadliwie wykonanego ocieplenia.
Czy podziela Pan pogląd, iż jedynym
"rozwiązaniem problemu" jest demontaż wadliwie wykonanego ocieplenia?
Zastosowanie lepiku asfaltowego jako hydroizolacji fundamentu
Dzień dobry Panie Jerzy, mam takie pytanie na temat opinii o materiałach do
hydroizolacji. Jeśli nie opiniuje Pan takich materiałów, to proszę usunąć temat.
Natrafiłem
na produkt "Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS". Przeliczyłem jak wypada kosztowo i jest sporo
tańszy - przynajmniej wg zużycia producenta. Ale dla mnie jest istotne też to, że nanosi się go
szczotką a nie pacą jak w przypadku produktów Bornitu, które Pan akurat rekomenduje. Tutaj link
do strony producenta
http://www.fundament.icopal.pl/ProduktySystemu/Siplast%20Fundament%20Szybka%20Izolacja%20SBS.aspx
Pytanie,jak taki środek będzie się łączyć
z innym rodzajem hydroizolacji na ostatnich 20 cm cokołu.
Posadowienie domu przy wysokim poziomie wód gruntowych
Dzień
dobry, Jesteśmy w trakcie projektu domu i po badaniach gruntowych okazało się, że jest bardzo
wysoki stan wód gruntowych (10-20 cm poniżej poziomu terenu). Planowaliśmy tradycyjny fundament, ale
w tym przypadku skłaniamy się ku płycie fundamentowej z izolacją termiczną nad płytą nośną i
dodatkowym wyniesieniu budynku ponad teren i dodaniu pod płytą zagęszczonej warstwy żwiru 8-16 mm.
Dom jest w kształcie prostokąta 11x22 m, parter plus poddasze użytkowe. Czy takie rozwiązanie ma
sens? Dodatkowo geolog twierdzi, że warstwy gruntu są wystarczająco nośne, ale ich zagęszczenie
wynosi maksymalnie 0,5. W załączeniu jest opinia geotechniczna.
1.Robiąc tradycyjną ławę
fundamentową w najsuchszym okresie musielibyśmy odwadniać wykopy i możliwe, że zagęścić grunt pod
chudziakiem. Dodatkowo odpompowywać wodę z wykopów. Nie wiadomo na jakiej wysokości będą wtedy wody
gruntowe. Czy w ogóle ma sens w tym przypadku wymiana części gruntu na żwir 8-16 mm pod
chudziakiem, skoro i tak fundamenty będą w wodzie? Ile lat wytrzymuje izolacja przeciwwodna w takich
warunkach? Tutaj chodzi mi o to, czy nie lepiej zastosować podwójne zabezpieczenie - beton
napowietrzony i izolacja przeciwwodna. W tym przypadku też chyba konieczne byłoby wyniesienie trochę
domu ponad teren, żeby robić płytsze wykopy.
2.Płyta fundamentowa wydaje się rozsądniejszym
rozwiązaniem, bo nie trzeba robić wykopów i da się usytuować dom ponad poziomem wód gruntowych.
Zastosowanie żwiru 8-16mm pod chudziakiem może oddzielić fundament od wody. Jedynie moje przekonanie
o większej stabilności ław fundamentowych skłania mnie ku wybraniu ław a nie płyty fundamentowej. W
tym przypadku też trzeba byłoby podnieść poziom 0 domu, tylko o ile? Czy w tym przypadku też trzeba
kilka metrów od domu podnieść teren na równym poziomie? Czy trzeba wymienić grunt pod płytą i jak
coś to na jaką głębokość?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź Inwestor i architekt w
jednym Agnieszka Urban
Czy stosować paroizolację na ścianie zewnętrznej? Rozważam
następujący układ warstw ściany zewnętrznej domu energooszczędnego: - pojedyncza płyta gk na
ruszcie - ściana konstrukcyjna z gazobetonu 600 grub. 24 cm - izolacja z wełny drzewnej grub
20 cm (np. STEICO) - wiatroizolacja - łaty drewniane mocowane mechanicznie - elewacja z
desek mocowanych do łat z zachowaniem odstępu zapewniającego dobrą wentylację Ze względu na to,
że wszystkie warstwy ściany zewnętrznej (może z wyjątkiem płyty gk) mają mały opór dyfuzyjny mam
pytanie czy stosować paroizolację pod płytą gk? Chodzi o pomieszczenia mieszkalne z typową
wentylacja mechaniczną. Lokalizacja domu - pas nadmorski okolice Trójmiasta
co wiemy na temat ponoć rewelacyjnej masy szpachlowej jako termoizolacja od
wewnątrz? Czy ma ona tak wspaniałe właściwości?
Wykonane ze szkła technicznego mikrosfery
3M są wypełnione powietrzem rozrzedzonym w stopniu bliskim próżni... to cytat ze strony producenta,
którego nazwy nie piszę. Proszę o komentarz. Pozdrawiam
czy można przyjąć założenie, nie mając analiz, że Sd dla folii
paroizolacyjnej powinno być jak największe? W handlu są różne folie o różnym wsp. Sd. Np. 5, 100,
2000 m. W kronice budowy domów Pana Macieja Kuleszy, zwróciłem uwagę, że zastosował folię, której
Sd=2000m. Proszę o poradę i wskazówkę, czy takie założenie można zrobić, nie mając analiz? Chyba, że
zbyt duża wartość Sd, też nie jest dobra, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Z góry dziękuję.
Wśród różnych rozwiązań elewacji drewnianych wentylowanych są
także rozwiązania - częściowo "otwarte" , czyli takie gdzie deski lub listwy są montowane z
przerwami. Dobrze wyglądają w takim zastosowaniu zwłaszcza listwy w kształcie rombów, w krajach
niemieckojęzycznych znane jako "Rhombusschalung". Elewacje takie wymagają zastosowania
wiatroizolacji odpornej na promieniowanie słoneczne, i zapewne gorzej chronią budynek przed deszczem
niż elewacje pełne. Nie są zabezpieczane przeciw owadom siatkami, nie wiem jednak czy w tym
przypadku stanowi to problem.
Zasadniczo myślałem o nich jako o swego rodzaju modzie
estetycznej, aż ostatnio zwrócił Pan w jednej z porad uwagę na niebezpieczeństwo związane z
zakryciem przez śnieg wlotów do szczeliny typowej fasady wentylowanej.
Stąd pytania: 1.
Czy stosowanie fasady otwartej eliminuje zagrożenie zasypania wloty szczeliny wentylacyjnej? 2.
Jaki % fasady musi być otwarty by nie musieć stosować w ogóle dolnych wlotów i górnych
wylotów? 3. Czy są inne przeciwskazania w stosowaniu takich elewacji?
Pytanie odnosi się do termoizolacji podłogi na gruncie.
1. W
książce na stronie 69 znajduje się wykres rys. 1.5-7 porównuje styropian za 440zł i 160zł czy można
prosić o objaśnienie o jakim konkretnie styropianie mowa i z czego wynika tak duża różnica
cenowa?
2. W swoim projekcie mam 10cm styropianu "eps100 podłoga" co wzbudziło moje
zaniepokojenie bo z tego co już wyczytałem zalecany jest styropian xps oraz jego grubość czy to nie
za mało? Projektant twierdzi że z obliczeń wychodzi że dalsze zwiększanie grubości styropianu nie
przynosi większych korzyści. Czy mogę zamienić to na 10cm styropianu xps? Na fundamencie
zaprojektowane jest 10cm xps jako termoizolacja pionowa. Na parterze przewidziane jest ogrzewanie
podłogowe.
3. Kolejne zagadnienie to montaż okien od samej podłogi. Ściany zewnętrzne będą z
gazobetonu solbet 500. Czy otwory okienne powinny być od poziomu betonu podkładowego czy można
wymurować pierwszą warstwę z gazobetonu do wysokości docelowej posadzki i na tym zamontować
okno?Chodzi mi o to czy jest uzasadnione stosowanie ciepłej podwaliny pod oknem (zapewne będzie to
spory koszt)? Czy jest to po prostu kolejny produkt który wciska się inwestorom za grubą
kasę?
Czy mógłby pan pokrótce podać wady i zalety gładzi szpachlowej gipsowej i
wapiennej? Czy można je zamiennie stosować na tynki cementowo-wapienne, które do tradycyjnych się
bardziej nadają i czy wymagają szczególnego traktowania przed malowaniem, ewentualnie czy można
malować dowolnymi farbami (lateksowymi, ceramicznymi, akrylowymi itp.)? Czy na łączenia płyt
gips-karton można używać gładzi/szpachli wapiennej, czy tylko gipsowej, a właściwie teraz to
polimerowo-gipsowej?