Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Jak długa powinna być przerwa technologiczna pomiędzy etapami: 1. Wykonaniem pokrycia
dachowego z dachówki ceramicznej. 2. Wykonaniem tynków wewnętrznych tradycyjnych ręcznych
cementowo- wapiennych. 3. Wykonaniem docieplenia i elewacji zewnętrznej styropian 20cm+tynk
cienkowarstwowy. Materiał główny budynku beton komórkowy 500. Pozdrawiam, Tomasz Rudnik
Nieogrzewany, budynek (garaż ze strychem) w konstrukcji szkieletowej, ocieplony na
ścianach wełną #5cm, jest „doklejony” do domu mieszkalnego jedną ze ścian. Garaż stanowi osobny
budynek, z osobnymi fundamentami. Nad garażem jest pomieszczenie gospodarcze – „strych”. Dach
dwuspadowy, układ warstw dachu typowy dla dachówki ceramicznej. Skosy zostały ocieplone między
krokwiami wełną #15cm. Mam kilka pytania:
1. Paroizolacja na dachu. Jest potrzebna?
Pomieszczenie jest nieogrzewane, i nigdy nie będzie. Dach został ocieplony, żeby w lato nie było tam
piekarnika, a w zimę odrobinę wolniej się wychładzało. Na chwilę obecną do wysokości ok 2,5m
rozciągnięta jest folia, która ma zapobiec pyleniu się wełny. Pytanie czy konieczne jest jej
uciąglenie i szczelne ułożenie? Jeśli tak, czy można to zrobić na jętkach, pomimo, że wełna jest w
całości ułożona na skosach? Powstanie wtedy pustka powietrzna, niewentylowana. Jest to rozwiązanie
poprawne?
2. Jak zapewnić skuteczną wentylację strychu? Do zapewnienia powietrza planowana
jest kratka w ścianie szczytowej fi 100, na wysokości 1m od posadzki. Jeśli chodzi o wywiew to w
budynku mieszkalnym jest jeden niewykorzystany komin, można by się do niego przekuć, ale wylot byłby
na wysokości ok. 2m. Co z powietrzem, które byłoby nad wylotem? Będzie się tam „kisić”? Wentylacja
grawitacyjna w pomieszczeniu nieogrzewanym również może być niewydajna sama w sobie. Drugą opcją na
wywiew, jest instalacja kominka dachówkowego z podłączonym wentylatorem z czujnikiem higro. Czy jest
jeszcze jakaś alternatywa?
Instalacje przy posadowieniu na płycie z dolną termoizolacją
Przymierzam się w niedługim czasie do realizacji płyty fundamentowej pod dom budowany w
systemie gospodarczym. Wg projektu płyta jest w pełni zbrojona, 25 cm grubości z ociepleniem pod
płytą zrealizowanym z XPS 500, bez ocieplenia nad płytą, kable grzewcze w wylewce gr. kilku
cm.
Podczas uzgodnień na etapie szukania wykonawcy większość pukała się w głowę i pytała "po
co nam tak wytrzymały podkład, czy po tym mają jeździć ciężarówki?". W związku z tym pytanie co stoi
na przeszkodzie, żeby zamienić XPS 500 (w większości przypadków dostępny tylko na zamówienie) na
nieco mniej wytrzymały XPS 300? Dodam, że dom będzie zbudowany z silikatów 18 cm, strop nad parterem
betonowy 16 cm, strop nad piętrem drewniany, strych nieużytkowy z opcją zagospodarowania w
przyszłości na użytkowy, dach dwuspadowy, powierzchnia zabudowy ok. 100m2 w prostokącie 11,7x8,5m.
Nawet firmy specjalizujące się w wykonawstwie płyt przy swoich wycenach proponowały odchudzenie
płyty do 20cm, realizację zbrojenia rozproszonego, a pełnego tylko pod scianami.
W kontekście
realizacji ogrzewania kablami w posadzce (kilka cm na płycie bez izolacji) naturalne wydawało się
prowadzenie instalacji wodnych na parterze w płycie fundamentowej. Ponieważ zmieniliśmy koncepcję
ogrzewania domu na pompę ciepła, przy realizacji ogrzewania podłogowego wodnego zasilanego pompą
ciepła skłaniamy się ku dodaniu dodatkowego ocieplenia między płyta a posadzką albo nawet
przeniesieniu części spod płyty nad płytę (akumulacja już nie jest istotna). W związku z tym
pytania:
- Na ile istotne ze wzgledów izolacyjnych istotne jest aby warstwa pod płytą miała
grubość jak projektowana (20 cm)? Czy z tej perspektywy możemy się spodziewać znaczej utraty ciepła
w przypadku przeniesienia części tej izolacji na płytę? Zalet tego rozwiązania jest kilka – główna
to cena, bo zamiast 20 cm XPS 500 można zastosować np. 10 cm EPS (na płytę) i 10 cm XPS 500 (pod
płytę). Czy może, biorąc pod uwagę, że powierzchnia zajmowana przez ściany to raptem kilka procent
całej powierzchni płyty, to mostek, który tworzy się pomiędzy ścianami z silikatu a betonem nie
będzie powodował utraty ciepła ekonomicznie uzasadniającego realizację 20 cm XPS 500 pod
płytą?
- Gdzie najlepiej będzie realizować prowadzenie instalacji wodnej (w kuchni mamy mieć
dwa podłączenia wody, jedno przy ścianie zewnętrznej, a drugie na wyspie, na parterze dodatkowo mamy
łazienkę po drugiej stronie domu niż planowane przyłącze wody) - w płycie czy w izolacji między
płytą a wylewką (w samej wylewce będzie na pewno szło ogrzewanie podłogowe)? Mój punkt widzenia, że
najlepiej byłoby to zrobić w płycie, bo nie zajmuje miejsca w tej izolacji, a w przypadku
konieczności przeróbki instalacji wodnej zawsze można skorzystać z tej drugiej warstwy (izolacji) po
skuciu posadzki.
- Jeżeli woda miałaby być prowadzona w płycie to jak powinny być prowadzone
rury, żeby ograniczyć przepływy ciepła z i do płyty fundamentowej. Czy lepiej jest przewidzieć
grubszy kanał np. z rury pcv albo gruby peszel typu AROT, albo podobny, do której wpuszczone by były
2 (lub 3 w przypadku cyrkulacji) rurki wodne z np. PP lub PEX już po zalaniu płyty? Czy raczej
każda rurka powinna być poprowadzona osobno w swoim kanale jeszcze po zbrojeniu? Czy należałoby już
na tym etapie zadbać o możliwość np. wymiany rury w takiej izolacji, tj. żeby można było ją wysunąć
i wsunąć nową? Oczywiście wszystkie rurki prowadzone w płycie powinny być w jednym kawałku, ze
wszelkimi łączeniami nad płytą już. Czy pod przyłącze wody (i prądu również) już teraz należałoby
zaplanować odpowiednie kanały do przepuszczenia rur / przewodów z zewnątrz budynku, czy można to
zrobić bez szkody dla fundamentu już po jego wyschnięciu (wykonawca przyłączy wodnych twierdzi, że
nie ma problemu – koronką wywierci sobie otwór, który potrzebuje jako przepust)?
Jesteśmy na etapie termoizolacji stropu, poddasze nieogrzewane.
Ułożone zostały 3 warstwy styropianu łącznie 25 cm i na to powinna być ułożona posadzka betonowa
grubości 6 cm (z miksokreta). Ale styropian położony jest do wysokość dolnej krawędzi murłaty,
powyżej styropianu jest już murłata. Czy można zrobić dylatacje między murłatą a wylewką betonową ze
styropianu o wysokości 10-15 cm (na wysokość murłaty) i o szerokości 30 - 40 cm potem wykonać
posadzkę? Jaka może być minimalna grubość posadzki betonowej, strych nieużytkowy. Jak wybrnąć z tej
sytuacji? Pozdrawiam.
Szukam odpowiedzi ale nie mogę znaleźć. Chodzi o to że na ogrzewanie podłogowe Pan zaleca
aby rurkę ładnie otulił beton. Dzwonię po firmach to albo wylewki z miksokreta pół suche bądź
anhydrytu. Nie mogę znaleźć wykonawcy który robi jastrych w wersji płynnej betonowy. Moje pytanie
gdzie szukać? Są gotowe w workach ale tutaj jest dość spory koszt. I trochę to zajmie czasu wykonać
taki jastrych w całym domu z worka. Chyba że w betoniarni zrobią mi taki beton dodając np do
"gruszki środek upłynniający. Jeśli tak to jaki i jaka klasa betonu? Może jakieś proporcje takowego
betonu?
Chciałbym zapytać odnośnie produktu do uszczelniania które użyć bo jest ich mnóstwo.
1. Łazienka - fuga przy samej podłodze oraz na styku podłogi i ściany oraz uszczelnianie miejsc
w brodziku i wannie. 2. Pokoje - na styku ściany i podłogi.
Dobór masy fugowej i kleju dla posadzki wyłożonej gresem
Chciałbym skorzystać ze wzoru (2.2.-1) i obliczyć jaką powinienem zastosować fugę przy
płytkach gresowych 60x60 cm. Niestety "nie umiem" wstawić temperatury do równania... (t-t0).
Zakładam że temperatura początkowa to ta z otoczenia czyli ok.19-20 st. Współczynnik "k" dla gresu
to 0,007. Jak jednak podstawić różnicę temperatur tzn. od podgrzanej posadzki ca. 27-28 st a
temp. ok. 19-20 st bez ogrzewania? Jak zestawić również parametr rozszerzalności samego anhydrytu
gdzie k=0,025. Przy tym współczynniku posadzka bardziej zmieni wymiar niż płytka ...
Aktualnie poszukuję firmy budowlanej, która zajmie się budowaniem mojego domu. Jedna z
firm zaproponowała zamiast posadzki betonowej posadzkę anhydrytową. Osoba ta twierdzi, że anhydryt
lepiej nadaje się pod ogrzewanie podłogowe, ze względu na lepsze parametry cieplne, szybciej się
nagrzewa i lepiej oddaje ciepło. W internecie też można znaleźć praktycznie same zalety. Jaka jest
prawda?
Wpływ wykończenia podłogi na koszty eksploatacyjne
Dzień dobry, proszę o odpowiedź. Na wstępie dodam że jestem inwestorem i nie mam
umysłu ścisłego - nie radzę sobie z obliczeniami zawartymi w książce jak i na
forum.
Zastanawiam się jaka jest różnica (w ciągu roku w %) w rachunkach za ogrzewanie
podłogowe między płytkami gresowymi a panelami fornirowanymi. Wiem że każdy przypadek trzeba brać
osobno pod uwagę jeśli chodzi o opór cieplny czy współczynnik przewodzenia ciepła, ale można uzyskać
jakiś przedział procentowy. Wiem, że płytki/gres bardziej nadają się na ogrzewanie podłogowe ale
odstrasza mnie wielka fuga (4mm) a przy panelach nie ma takiego problemu i są miłe-ciepłe w dotyku
kiedy ogrzewanie podłogowe nie pracuje, ale jeśli okaże się, że płytki przyniosą bardzo duże różnice
w koszcie eksploatacji oczywiście wybiorę płytki. Jastrych będzie wykonany z anhydrytu, obszar nad
którym się zastanawiam to ok 50m2. Sprzedawcy którzy sprzedają takie panele powiedzieli, że od 5 do
8% w ciągu roku zapłacę mniej za ogrzewanie podłogowe kiedy zdecyduję się na gres. Bardzo proszę o
poradę i odpowiedź. Pozdrawiam Krzysiek