Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Witam Zakupiłem część poniemieckiego domu dwurodzinnego. Jest to budynek częściowo
podpiwniczony, w którym występuje problem z zawilgoceniem ścian fundamentowych podpiwniczonych.
Ściana fundamentowa w części podpiwniczonej jest z cegły gr. 2 c. a w strefie niepodpiwniczonej z
kamienia na głębokości około 0,8 m. Brak izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz termicznej.
Izolacja pozioma wg mnie stanowi jedynie warstwa kamieni polnych pod cegłami ułożona na piasku.
Warstwy poziomej pomiędzy ścianą piwnicy a ścianą również nie odnaleziono. Chcę tą piwnicę ocieplić
oraz oczywiście pozbyć się wilgoci ścian oraz wnętrza piwnicy. Strop ceglany, posadzka
ceglana. Propozycja to iniekcja pozioma żeby zrobić tzw. przeponę oraz masa KMB a później
styrodur XPS. Ubytki do wypełnienia zaprawą PCC. Drugi pomysł to zastosować izolacje na bazie
cementu złączyć z podkładem kamiennym i wyciągnąć poza strefę cokołową, a następnie kleić na piankę
styropian XPS. Proszę o opinię czy mój tok rozumowania jest poprawny oraz
uwagi.
Wykonanie hydroizolacji na fundamencie z cegieł pokrytym smołą
Projekt budowlany przewiduje wykonanie w istniejącym budynku izolacji przeciwwilgociowej
z emulsji bitumicznej i termoizolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego na ścianach fundamentowych
zewnętrznych z cegły ceramicznej pełnej. Po dokopaniu ścian okazało się, że są pokryte smołą. 1.
W jaki sposób przygotować podłoże pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej? Czy usuwamy smołę
poprzez piaskowanie? 2. Po jakim czasie smoła przestaje wydzielać szkodliwe substancje
lotne? 3. Po jakim czasie związki zawarte w smole nie doprowadzą do rozpuszczania
polistyrenu? 4. Czy materiały na bazie bitumów wykazują przyczepność do podłoża ze smoły? 5.
Czy masy hybrydowe można układać na podłoże ze smoły?
Dzień dobry, Po konsultacji z architektem postanowiłem wykonać odkrywkę fundamentu
kamienicy z 1920 roku w której zamieszkuje podpiwniczenie. 3 piętra, fundament z "betonu" i strop
betonowy. Powyżej cegła i stropy drewniane. Na ścianie w piwnicy wykwity soli, całość
wilgotna. Ściana fundamentowa od zew. wygląda w porównaniu do reszty dość solidnie. Odkrywkę
zrobiłem w miejscu gdzie była największa wilgotność. Znalazłem dziurę a tam kamień który po prostu
wyciągnąłem i dzięki temu odkryłem budowę części lub całości fundamentów. Mur ma 60 cm i 1,5 m
pod ziemią. Warstwy od strony zewnętrznej: - 2-5 cm jest coś co przypomina beton pokryty zapewne
smołą która teraz jest jak sadza - dość solidna warstwa "betonu" - możliwe że później wylewana -
tego nie wiem. - 10-20 cm piacho-beton z małymi i dużymi otoczakami - dłońmi lub miotłą mogę
dokopać się na drugą stronę ściany - 10-20 cm luźno ułożonych na sobie kawałków granitu i
otoczaków. Pomiędzy nimi widoczne są przerwy więc tak jak by niczym nie było to połączone i są tam
puste przestrzenie. Wiec jak woda się wlała to równomiernie rozlała się po całej ścianie. - 10-20
cm piacho-beton z małymi i dużymi otoczakami - 2-5 cm tyku
wewnętrznego, farba wew.
Pytania: 1. Czy słyszał Pan o takiej "technologii" budowy i jak
to jeszcze wszystko stoi i nie pęka? 2. Wykonanie hydroizolacji pionowej powinno być wykonalne
ale poziomej sobie nie wyobrażam. Mieliśmy z architektem pomysł na iniekcje preparatem krzemionkowym
ale przy takiej budowie ściany mam wątpliwości. Czy jest Pan w stanie coś doradzić? 3. Na ścianie
zew. jest stara hydroizolacja która się utleniła - było to coś smolistego co teraz jest zwietrzałe -
domyślam się że usunąć i zagruntować?
Dziura ze zdjęć ma 30 x 30 x 30 cm i umiejscowiona jest
jakieś 70 cm pod ziemią w połowie wysokości ściany fundamentowej. Styropian i folia na zdjęciu to
pomysł teścia na hydroizolację wykonany 20 lat temu.
Odbudowa fundamentu i hydroizolacji budynku istniejącego
Kupiłem działkę z istniejącym budynkiem letniskowym częściowo podpiwniczonym oraz z
poddaszem użytkowym. Domek o wymiarach ok 5x7m, część podpiwniczona 5x4.5m Zauważyłem, że
hydroizolacja domku polegała na zabezpieczeniu ściany fundamentowej jedynie grubą folią
polietylenową. Oczywiście w piwnicy weszła wilgoć na ściany - szczególnie w miejscu w którym
poprzedni właściciel przebił ścianę w celu wykonania przyłącza wody z pompy abisynki. W tym miejscu
zaczął odłazić tynk, w innych miejscach natomiast widoczne są niewyraźne maleńkie ciemne kropki na
tynku. Dodatkowo w jednym miejscu jest również dość wyraźne pęknięcie ściany fundamentowej.
Podejrzewam, że nie ma tam zrobionej żadnej ławy tylko fundament murowany z bloczka. Podłoga to
wylany beton niemal na pewno bezpośrednio na ziemi lub folii PE. Chciałbym wykonać hydroziolację
od nowa i ewentualnie wzmocnić fundament (murowany z czego popadło). Dom posadowiony jest mniej
więcej 1,5m poniżej poziomu gruntu (piasek pylasty o bardzo małych kapilarach i wysadzinowy).
Zwierciadło wody jest znacznie niżej, ok 5 metrów pod poziomem. Brak jest warstwy nieprzepuszczalnej
(geologicznie jest to skarpa dawnej rzeki). Wysokość stropu piwnicy od wylanej podłogi (brak płytek
lub izolacji) do belki stropowej to 191cm. Chciałbym pogłębić to pomieszczenie tak aby było
normalnie użytkowym (pozostałe mają 2,34m wysokości). Jak w takim wypadku wykonać hydroizolację
fundamentów oraz podłogi tak aby uszczelnić całą piwnicę? Rozumiem, że konieczne jest podbicie
fundamentu. Czy można odkopując sekcjami wykonać wtedy prawidłową hydroizolację ławy (jeśli
istnieje) i fundamentu? Jeśli ławy nie ma, czy należy ją wykonać przy podbiciu i czy łatwiej w takim
przypadku jest to zrobić stosując beton napowietrzony (łączenie hydroizolacji na ławie)? Moje
wątpliwości budzi również czas schnięcia bezrozpuszczalnikowych mas polimerowo bitumicznych - 2 dni
do pełnego utwardzenia. Czy to znaczy, że sekcje fundamentu można by było zakopywać dopiero po 2
dniach? Jak kłaść i łączyć folię kubełkową w celu zabezpieczenia ocieplenia i hydroizolacji z
zewnątrz?
Rozmawiałem już z 5 biurami projektowo-konstruktorskimi i niestety wszyscy albo
zarobieni, albo niechętnie podejmują się pracy nad istniejącymi budynkami, sugerując wprost, że
potrzebny jest doświadczony wykonawca, który zrobi to na Bolka oko… Pomimo, że budynek będzie
spełniał przez najbliższe kilka lat rolę wyłącznie letniskową, chciałbym zrobić to porządnie, żeby
nie musieć wykonywać ponownie remontu kiedy będę chciał go docieplić i przekształcić na
mieszkalny.
Witam Panie Jerzy Znajomy mieszkający w Bydgoszczy w domku jednorodzinnym ma problem z
pękającą i osiadającą jedną ścianą budynku. Budynek jest z lat 70-tych i ma około 160m2 powierzchni
z piętrem użytkowym. Koledze najpierw stare drzwi do garażu opadły 3-4 lata temu (jeden róg budynku
osiadł). Później wymienił drzwi na bramę i ściana zaczęła pękać. Z tego co kolega odkrył to
przyczyną mogła być rura od deszczówki która pod ziemią rozszczelniła się i podmywa
fundament. Porada jakiej kolega oczekuje to znalezienie przyczyny, plan i sposób naprawy.
Oczywiście odpłatnie lub wskazanie najlepiej konkretnej osoby z tej części Polski która fachowo
podejdzie do sprawy aby w sposób właściwy usunąć usterkę.
Zamoczenia przypór i podciąganie wilgoci w domu zabytkowym
1. W zabytkowym domu przypory (szkarpy) wystają poza obrys dachu, co powoduje że pada na
nie deszcz - widać do wyraźnie do jakiej wysokości szkarpa pokryta jest glonami. Pytanie jak
najbezpieczniej to: - wyczyścić - uzupełnić (w przypadku wykruszeń) - ochronić
(zaimpregnować)?
2. W tym samym obiekcie na tylnej ścianie mamy znane zjawisko podciągania
wód z gruntu. W jaki sposób najlepiej rozprawić się z tym problemem, przy zastrzeżeniu że
odsłanianie ściany fundamentowej (najpewniej - kamiennej) może stanowić problem? Może pozioma
przepona + osuszenie ściany, skucie tynku i położenie tynku renowacyjnego?
Witam serdecznie, chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo wykonać hydroizolację na
ścianie fundamentowej starego budynku (rok budowy 1894)? Budynek jest częściowo podpiwniczony, w
części nie podpiwniczonej fundament jest z kamienia (piaskowiec?) wys. ok1,2m. Część podpiwniczona
to fundament z cegły pełnej i kamień jako warstwa ok 20cm pod cegłą. Grunt to glina, natomiast woda
gruntowa jest na poziomie pierwszej cegły w piwnicy. Pozdrawiam Michał Klepacz
Witam Zwracam się z
takim pytaniem - czy sam dam rady zabezpieczyć dom (stary ok 60 letni z bala), w którym zagnieździł
się chyba spuszczel (tak sądzę po opisach zachowania). Chcę na poddaszu położyć podłogę z drewna i
chciałbym zabezpieczyć bale i oczywiście nową podłogę. Dodatkowo zapytam czy przed położeniem podłogi trzeba zedrzeć próchnicę
z bala na belkach sufitowych na których będę kładł podłogę czy lepiej nie zdzierać? Niestety
miejscami jest jej sporo ale też rdzeń jest gruby gdyż to starodrzew.
Dzień dobry, Panie Jerzy mój problem dotyczy balkonu w bloku wybudowanym w 2012r.
Nasza Wspólnota Mieszkaniowa przymierza się do naprawy balkonów ale chcemy to zrobić dobrze aby za
np. 5 lat znowu ich nie remontować. W załączeniu kilka zdjęć mojego balkonu. Jak widać płytki już
zaczęły odpadać a tym samy ukazał się nam przekrój warstw balkonu. Jest kilka szczegółów które nie
znalazłem w Pana książce i dlatego piszę i proszę o pomoc. Przeglądałem też dział „porady budowlane”
ale nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytania. Balkony są zwrócone w stronę południową.
Oczywiście balkon nie został wykonany zgodnie z projektem ale może i dobrze bo i tak prędzej czy
później zacząłby się sypać a to już wiem dzięki książce. Układ warstw balkonu wg
projektu: 1. płytki gres mrozoodporne na zaprawie klejowej mrozoodpornej
elastycznej 2. wylewka cementowa gr. 4cm zbrojona siatką z prętów Ø3mm co 10cm 3. papa
termozgrzewalna 4. papa podkładowa 5. styropian gr. 4cm 6. folia PE 7. płyta żelbetowa
gr. 15cm 8. styropian gr. 5cm 9. tynk cienkowarstwowy.
Aktualny układ warstw wygląda
następująco co widać na załączonych zdjęciach: 1. płytki gres na zaprawie klejowej – co to za
płytki i na jakim kleju nie wiem ale wiem że fuga między płytkami to zwykła zaprawa
cementowa! 2. wylewka cementowa gr. …..cm? - Czy jest tam zbrojenie, raczej wątpię! 3. folia -
jaka…? 4. płyta żelbetowa gr. 15cm 5. styropian gr. 5cm 6. tynk
cienkowarstwowy.
Ogólnie to mamy problem bo nie wiemy jak się zabrać za naprawę. Zanim
poznałem Pana stronę i książkę nasze wstępne wyobrażenia były takie: Demontaż: zdejmiemy stare
płytki z klejem ułożone poziomo i pionowo, zerwiemy styropian wraz wyprawą tynkarską przyklejoną od
spodu, usuniemy resztki kleju. Naprawa: od góry - wyrównamy podłoże pod nowe płytki na
istniejącym podkładzie betonowym które będą tylko ułożone w poziomie, położymy folie w płynie, klej
do płytek i płytki nowe. Od czoła - wyrównamy podłoże pod nową wyprawę tynkarską, położymy folie w
płynie, nowa wyprawa tynkarska. Od spodu – przykleimy nowy styropian z nową wyprawą
tynkarską.
Ale już wiem że powyższa naprawa nie da zadowalającego efektu. Proszę o pomoc w
rozwiązaniu naszego problemu z balkonami. Analizując Pana książkę nasunęły mi się pytania jak
niżej: Pytanie nr 1 – mocowanie balustrady do czoła płyty żelbetowej (rys. nr 2): W książce
jest tylko szczegół połączenia balustrady bezpośrednio do płyty żelbetowej od góry (rys. BA-047 str.
230). Nasze balustrady są łączone do czoła płyty i jeszcze do tego nie opierają się bezpośrednio na
płycie tylko na płytkach – powstaje przestrzeń pomiędzy płaskownikiem stalowym a płytą żelbetową
którą trzeba wypełnić, tylko czym i jak? Proszę o rozwiązanie tego szczegółu dla tego przypadku
mocowania balustrady do czoła płyty.
Pytanie nr 2 – układ warstw nad płytą
żelbetową: Problem nr 2.1: Aktualnie wysokości barierki nad płytkami wynosi 112,5cm przy
krawędzi balkonu i 111,5cm od strony elewacji, przepisy mówią o 110cm min. więc tu na to chwilę jest
ok. Próg z płytek przy drzwiach balkonowych ma 5,5cm wysokość (na zdjęciach rys. nr 1 i 4
zaznaczyłem te wartości powyżej aby było wiadomo o czym piszę). Chcąc naprawić balkon wg układu
warstw które są w Książce (rozdział 1.11.6 str. 230) nie osiągniemy przepisowych 110cm tylko mniej.
Czy możemy zrezygnować z warstwy styropianu i zostawić warstwę spadkową? Problem nr
2.2: Jeżeli zmienimy grubość warstw górnych pojawia się kolejny problem z mocowaniem balustrady
do płytek ułożonych poziomo przy elewacji (na zdjęciach rys. nr 4 i 5 zaznaczyłem mocowanie o
którym piszę). Ogólnie to chciałbym aby nie ruszać mocowań balustrady. Jeżeli dołożymy styropian to
mocowanie nam się schowa w warstwie dociskowej i jednocześnie pojawia się nam problem bo powstaje
przestrzeń niestabilna między płaskownikiem balustrady a płytą żelbetową balkonu, którą trzeba
wypełnić, tylko czym i jak?
Pytanie nr 3 – wykończenie balkonu. Czy płytki ceramiczne to
jedyny wybór na posadzkę balkonu czy są inne wykończenia trwalsze od płytek? Jaki materiał wg Pana
jest najlepszy do wykończenia posadzki balkonu?
Duża i
z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych
podziemnych zbiorników wody pitnej pracuj...
Dom
parterowy - bez poddasza użytkowego.Powierzchnia
użytkowa: 96,46 m2Ściany nośne - Ytong PP4/0,6 -
24 cmOcieplenie ław i fundamentów - 20 (12) cm...
linked in
instagram
funpage