Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Po demontażu starej stolarki okiennej mur wymaga naprawy. Montaż nowych okien z
zastosowaniem taśmy rozprężnej wymaga bardzo równej powierzchni. Podejmie się tego firma montująca
okna. Zgodziłem się na wyrównanie tynkiem cementowo -wapiennym. Głównie z powodu doświadczenia
fachowców! Niektóre ubytki mają nawet po 10 cm głębokości. Czy tynk nie będzie pękał? Pomyślałem
o takim rozwiązaniu: sam wypełnię duże ubytki masą PCC , a monterzy okien przy pomocy tynku
wyrównają całość pod konkretny wymiar.
po obfitych deszczach okazało się, że
w dwóch miejscach na styku ława/ściana fundamentowa podciąga wilgoć. Zdjęcie w załączniku. Pozioma
izolacja - szlam sztywny. Pionowa bitumiczna masą 1K. W pachwinę wklejana taśma Bornit DB. Proszę o
poradę w jaki sposób naprawić błędy wykonawcze i czy można w tych miejscach wykonać iniekcję, aby
nie odkopywać fundamentów. Np. SikaMur®InjectoCream-100? Nie wiem czy to ma znaczenia, ale ściana w
tym miejscu jest już otynkowana tynkiem cem-wap.
Jaką temperaturę utrzymywać na budowie zimą w stanie
developerskim żeby sobie krzywdy nie zrobić i żeby też nie przepłacać? Zimą planuję zrobić przerwę i
chciałbym się zapytać czy trzeba utrzymywać ok 20C czy ciągle, mimo że nikogo tam nie będzie?
budynek na zimę pozostanie w stanie surowym zamkniętym, wykonane
zostały tynki cementowo-wapienne, hydroizolacja podłogi na gruncie (pozostanie na zimę, ze względu
na nie wykonanie instalacji przez ekipę, która opuściła plac budowy bez wieści), nie została
wykonana termoizolacja dachu, nie została wykonana termoizolacja ścian.
1. czy
tynki przed zimą muszą być zagruntowane? 2. czy hydroizolacja, polimerowo-bitumiczna, musi być
zabezpieczona np. folią PE i ew. styrodurem, przed wpływem UV lub innymi czynnikami, np. zmianami
temp. i ruchami termicznymi? 3. czy taśmy użyte do montażu okien (Soudal SWS) mają być
zabezpieczone np. przez pokrycie zaprawą mineralną? Jeśli tak to jaką? 4. czy mur z ceramiki
może pozostać bez zabezpieczenia (to będzie już druga zima)? 5. czy przed zimą mogę wykonać
izolację strefy cokołowej i "zaciągnąć" klejem i siatką styropian, czy jest to zbędny zabieg i
lepiej poczekać do wiosny? 6. czy są jeszcze inne rzeczy, których nie wymieniłem, a o które muszę
zadbać?
Po wymurowaniu ścian działowych dwa słupy żelbetowe wewnątrz budynku są głębiej niż
ścianki działowe do nich przylegające. Głębokość to około 1 cm. Poprosiłem głównego wykonawcę by
wyrównał tą różnicę natomiast on powiedział że jak przyjdzie tynkarz to wszystko wyrówna i nie widzi
potrzeby wyrównywania słupa do wysuniętej silki bo boi się że albo ta nadlewka popęka albo nie
będzie się trzymać.
Czy faktycznie zostawić to do wytynkowania? Czy w inny sposób rozwiązać
problem?
Mam w
projekcie na cokole tynk akrylowy mozaikowy, na 15 cm xps. Aktualnie mam siatkę i szary klej.
Niestety ekipa trochę się rozpędziła i zrobiła mi siatkę i klej do aktualnego poziomu gruntu, czyli
faktycznie w kilku miejscach poniżej planowanego poziomu opaski.
1. Planuję odciąć klej na
poziomie opaski bruzdownicą na głębokość ok 5 mm w głąb xps i wypełnić bruzdę silikonem. Czy
powinienem usunąć klej i siatkę poniżej odcięcia, czy mogę ją zostawić bo już I tak nie będzie
podciągać wilgoci? Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy może powinienem to poprawić w inny
sposób?
2. Z żoną stwierdziliśmy, że to jak cokół wygląda teraz (kolor ciemno szarego betonu
i średnio gładka powierzchnia) znacznie bardziej nam się podoba w połączeniu z powstającym
wykończeniem ścian niż to co mieliśmy zaplanowane w projekcie. Jak w poprawny sposób możemy
uzyskać teraz na cokole efekt betonu? Czy tynki elewacyjne dające efekt betonu (np Ceresit CT 760
Visage) nadają się do wykorzystania na cokole? Czy może powinienem szukać gotowych płyt z betonu
architektonicznego o grubości np 2 cm i przykleić je na cokole? Jeśli tak to jak to zrobić
poprawnie?
okazało się że potrzebny jest dodatkowy przewód w wykonanym tynku
cementowo-wapiennym, zrobienie bruzdy to nie problem, ale jak potem zamaskować tą bruzdę żeby nie
rzucała się w oczy? Nie przewiduję robienia gładzi na ścianach.
Przygotowanie tynku cem-wapiennego przed malowaniem
Jak przygotować tynki cemntowo-wapienne pod malowanie? Chodzi mi o to czym
pozbyć się tych luźnych cząstek (chyba to drobny piasek), przed gruntowaniem? Mydłem malarskim? Czy
samo gruntowanie wystarczy?
Zamoczone ocieplenia dachu podczas wygrzewania posadzek
Witam serdecznie, Sprawa dotyczy pozbycia się wilgoci z wełny mineralnej a dokładnie
pomiędzy jej górą a membraną paroprzepuszczalną. Dane: - dom jednorodzinny z poddaszem
użytkowym + nieocieplony strych, dach dwuspadowy, warstwy dachu zgodnie z dołączonym rysunkiem
oprócz dodatkowego zastosowania oplotu wentylującego pod blachą, ogrzewanie podłogowe w całym domu,
źródło ciepła Pompa ciepła powietrze – woda, w ścianach szczytowych wykonano otwory wentylujące
strych nieocieplony (średnica 25cm). Etap budowy: - Tynki gipsowe wykonane 3 miesiące temu,
wylewki anhydrytowe wykonano 4 miesiące temu, okna i drzwi otwarte na oścież do grudnia w celu
pozbycia się wilgoci. - Zamontowano wełnę mineralną pomiędzy jętkami i krokwiami, tylko w jednej
warstwie, nie wykonano montażu folii paroszczelnej (mój błąd). Z zewnątrz dom ocieplony styropianem
20cm + klej i siatka. - zakończono proces wygrzewanie posadzek, aktualna temperatura powietrza
wewnątrz około 25 st C, temperatura zasilania ogrzewania podłogowego 31 st
C.
Problem:
Tydzień temu podczas najwyższych temperatur w domu zauważyłem zaciek wody na ścianie
kolankowej, pojawił się w związku z kondensacją pary wodnej na membranie, woda spływała po membranie
na wełnę a następnie na ścianę (akurat w tym miejscu nie była dokończona szczelnie). Pomieszczenia
nie były odpowiednio wietrzone w celu pozbycia się wilgoci. Na nieocieplonym strychu membrana była
cała zroszona kroplami wody, przy dotknięciu krople spadały prosto na dół bądź zsuwały się w dół po
membranie na wełnę mineralną która w górnej warstwie była mokra. Pojawiły się zacieki wody na
elewacji.
Poczynione kroki: Wypożyczyłem 4 osuszacze o wydajności około 30l/dobę, rozstawiłem na
dole i na górze domu, zakupiłem mierniki temperatury i wilgotności powietrza do monitorowania.
Wilgotność przed włączeniem osuszaczy wynosiła 60-70%, temperatura w szczycie wygrzewania posadzek
wynosiła 33stC, zewnętrzna około 0 st C. Ponadto wykonano otwory wentylujące strych (średnica 25cm)
– wcześniej były tylko otwory w membranie paroprzepuszczalnej wzdłuż kalenicy o szerokości około 2cm
+ niepodłączone jeszcze wywiewki z kanalizacji. Sukcesywnie zmniejszałem temperaturę zasilania
zgodnie z procedurą wygrzewania posadzek (2st dziennie).
Rezultaty do wczoraj: Zacieki na
ścianach elewacji zniknęły niemal całkowicie. Temperatura wewnatrz około 26 st C, wilgotność 30-40 %
w zależności od pomieszczenia. Zostawiłem jeden osuszacz działający na poddaszu. Znalazłem 2
pęknięcia tynku na ścianach. Celem dodatkowej wentylacji poddasza i pozbycia się wilgoci do
czerpni od strony wewnętrznej zamontowałem wentylator przemysłowy o mocy ponad 600w, wydajność
teoretyczna 4000m3 a praktyczna pewnie koło 2500m3/h. Problemem jest tylko woda pomiędzy membraną
paroprzepuszczalną a wełną której nie mogę się pozbyć.
Stan na teraz: Wydaje mi się że
pojawiły się nowe / większe zacieki z uwagi na to że powietrze wdmuchiwane jest na poddasze i
częściowo ucieka przez szpary. Na podbitce pojawiły się w kilku miejscach krople, gdzie najpewniej z
uwagi na wywiewane nieco cieplejsze powietrze skrapla się wilgoć.
Propozycja dalszego
działania: Na początku stycznia planowana była sucha zabudowa stropu poddasza użytkowego, na tą
chwilę kompletnie nie jest możliwa z uwagi na uwięzioną wilgoć w wełnie mineralnej. Nieco szalony
plan zależny od pogody przewiduje przy dodatniej temperaturze zewnętrznej w ciągu
dnia: 1) Wcześniejsze zrezygnowanie z wentylatora na poddaszu prawdopodobnie nie za wiele da a
koszt wynajmu i prądu to 1000zł miesięcznie. Potrzymam go jeszcze 2 dni i ocenię
rezultaty. 2) uprzednie zmniejszenie temperatury wewnątrz domu do 5 st C, zachowując niską
wilgotność powietrza wewnątrz, 3) ściągniecie wełny mineralnej na skosach między krokwiami, gdzie
jest uwięziona woda (około 45m2), 4) ocena zamoknięcia i jego rezultatów dla elementów takich
jak murłata, krokwie, ściana kolankowa itd., 5) wytarcie do sucha (ewentualne zastosowanie
wentylatorów i wietrzenie) membrany paroprzepuszczalnej od wewnątrz, 6) jak najszybszy montaż
dwóch warstw wełny mineralnej wraz z folią paroprzepuszczalną celem ograniczenia możliwości
powstania skroplin, niestety pewnie zajmie 2 dni.
Skraplanie się pary wodnej na wiatroizolacji w dachu
Witam potrzebuje porady. Mamy zabierać się za poddasze, a na górnej ramie okna
pojawiają się skropliny. Na membranie jest wstawiona dodatkowo rynienka nad oknem oraz membrana jest
wywinięta na łatę. Tylko podczas mroźnych i słonecznych dni się to pojawia. Budynek jest
nieogrzewany i jeszcze nie ocieplony.
Duża i
z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych
podziemnych zbiorników wody pitnej pracuj...
Budowa domu jednorodzinnego posadowionego na płycie
fundamentowej z termoizolacją pod płytą. Projekt indywidualny z kompletem analiz c-w wykonanych
prze...
linked in
instagram
funpage