Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu hydroizolacji. Posadowienie budynku
zaprojektowano na głębokości 2.00 ppt – jest to spód ławy, chudziak na 2,10 ppt. Głębokie
posadowienie wynika z faktu znajdowania się nasypu niekontrolowanego na działce do głębokości 1,00
ppt. 1. Grunty nośne, na których ma być posadowiony budynek to pyły beżowe o stopniu
plastyczności il=0,20. Mając na uwadze, że pyły nie lubią drgań ani wody opadowej, w celu uniknięcia
„kłopotów” jakie mogą powstać podczas zagęszczanie albo przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
chcemy wewnątrz obrysu budynku po całości wylać 5 cm chudego betonu, czy uważa Pan, że jest to
sensowny zabieg? Jeżeli wylejemy taki beton czy dodatkowo powinniśmy na nim lać chudziaka 10 cm pod
stopy i ławy, czy chudziak pod stopy i ławy powinien być zrobiony najpierw, a dopiero później resztę
gruntu zalać 5 cm betonu? 2. Wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały nawiercone na
głębokości 4.00 - 3,80 ppt. Zwierciadło stabilizuje się na ok 2,60 - 2,40 ppt. Badania robione były
w marcu po roztopach. Czy mając na uwadze występowanie wód na głębokości jak wyżej, można
bezpiecznie robić piwnicę nie schodząc poniżej 2,10 ppt? 3. Mając na uwadze, że ponad 1.0 metr
głębokości gruntu to nasyp czy powinniśmy wybrać cały nasyp i dopiero gdy dojdziemy do pyłu – gruntu
nośnego zalać go 5 cm betonem, czy powinniśmy wymienić grunt aż do spodu ławy. 4. Czy istnieje
jakiś kompromis zmieszania gruntu do wypełnienia pod podłogę? W naszym przypadku będzie to dość
spora ilość, a chcąc wszystko zagęścić pospółką będzie to trochę kosztowało. Jednak jeżeli nie ma
tańszej alternatywy oczywiście zrobimy tak jak być musi. 5. Konstrukcję budynku w głównej mierze
stanowią słupy żelbetowe, zatem czy hydroizolacja może być rozwiązana w ten sposób, że na betonie
podkładowym pod stopy i ławy dajemy papę podkładową termozgrzewalną, zgrzaną na zakładach. Czy
lepiej jest użyć masy KMB a na to membranę HDPE, HDPCV? Budynek będzie częściowo podpiwniczony,
tak jak na załączonym obrazku. Jak rozwiązać ciągłość hydroizolacji ściany fundamentowej i
słupów/rdzeni żelbetowych w tej ścianie (szerokość ściany to 24,0 cm a słupów 30,0 cm? ) 5. Aby
zachować ciągłość hydroizolacji na trzpieniach/słupach, używamy hydroizolacji polimerowo-cementowej
sztywnej np. Dichtungsschlämme DS., w miejscu występowania słupów/trzpieni wykonujemy szczotką
sizalową zwykłą przy użyciu 2kg/m2 zachodząc 2-3 cm na każdy pręt rdzenia/słupa. Czy trzeba chronić
folią kubełkową hydroizolację słupa tj. jest to w książce na stronie 166?
Sledząc forum bdb,
sporządziłem następujący harmonogram prac pod swój projekt. Czy mógłby go Pan
zweryfikować?
1. Wylewamy beton podkładowy C16/20 – wysokość 10 cm w szalunku – po 2-3h
przykrywamy go folią PE 0,2 mm – czekamy ok 3-5dni Po 3-5 dniach usuwamy folię, czekamy 1 dobę na
przeschnięcie betonu 2. Gruntujemy chudziak pod papę podkładową lub pod masę KMB(czy nie lepiej
pod papę ze względu na szybszą możliwość przystąpienia do dalszych prac?), np. gruntem BORNIT
Grundbit, na to kładziemy folię HDPE lub HDPCV gładką – czekamy do następnego dnia 3. Kładziemy
papę termozgrzewalną podkładową 4mm(może jeden pas 33cm dla muru 24cm, tak że po każdej stronie
zostanie 4,5cm) zgrzewamy na zakładach, układamy szalunki, kładziemy zbrojenie, wylewamy ławy, po
2-3 godzinach nakrywamy szczelnie folią 0,2 mm od góry – czekamy ok 14 dni. Już po 2 dniach
zdejmujemy ostrożnie szalunki bez uderzania a wyłącznie za pomocą łapki i obcęgów. Szlifujemy
wszystkie krawędzie pod kątem 45 stopni. Wykonujemy fasetę na gorąco i przystępujemy do gruntowania
bocznych ścianek ławy, a po kilku godzinach nanosimy tam pierwszą warstwę hydroizolacji KMB
1,5kg/m2, po 3-4h nanosimy drugą warstwę taką samą. Alternatywnie możemy wykonać fasetę
gruntując wcześniej ławę i wykonując fasetę z masy KMB zmieszaną z piaskiem kwarcowym w stosunku
objętościowym 3:1. Nakrywamy ławy folią i czekamy do 14 dni. 4. Przed przystępujemy do
murowania ścian fundamentowych z bloczka pod ściany fundamentowe kładziemy folię membranę HDPE lub
HDPCV gładką, murujemy ściany. Po zakończeniu murowania ścian fundamentowych wylewamy wieniec- po
2-3h przykrywamy go szczelnie folią PE od góry i zostawiamy na 14dni. W międzyczasie sprawdzamy czy
wszystkie spoiny są wypełnione zaprawą, jeżeli nie są lub są wżery w bloczkach, miejsca te należy
wypełnić szybkowiążącą masą BORNIT Sperrmórtel. Po wykonaniu tej czynności musimy odczekać 24h żeby
przejść do gruntowania pod hydroizolację. Po zagruntowaniu wykonujemy fesety z masy KMB zmieszanej z
piaskiem kwarcowym o granulacji max. 1mm. w stosunku objętościowym 3:1. Następnie wykonujemy
pierwszą warstwę hydroizolacji KMB packą stalową nierdzewną. Kolejną warstwę hydroizolacji nanosimy
nie wcześniej niż po 12h ale nie później niż po 24h. Hydroizolację na wieńcu– pod ściany parteru
a wcześniej na stopach pod słupami należy wykonać z hydroizolacji polimerowo-cementowej sztywnej np.
Dichtungsschlämme DS., w miejscu występowania słupów/trzpieni wykonujemy szczotką sizalową zwykłą
przy użyciu 2kg/m2 zachodząc 2-3 cm na każdy pręt rdzenia/słupa. Po 24h można murować ściany
parteru. 5. Zagęszczamy dopiero 3-4 tygodnie po wymurowaniu ścian fundamentowych oraz wylaniu
wieńca nad tą ścianą. Zagęszczanie powinno odbywać się zagęszczarką mechaniczną 500kG jednocześnie
na zewnątrz i wewnątrz, każda warstwa powinna przejść 7—8 obejść zagęszczarki. Na pospółce, ułożyć
warstwę kruszywa płukanego granulacji 8-16mm a pod nią położyć geowłókninę poliestrową gramatury
110-190g/m2. Warstwy 8/16 nie zagęszczać jedynie lekko uklepać. Alternatywnie zamiast warstwy
8/16 można zastosować folię kubełkową, kubełkami do góry, sklejoną na złączach taśmą butylową.
Rury odpływów kanalizacyjnych powinny być wykonane zawsze po zasypaniu i zagęszczeniu, następnie
w już zagęszczonym gruncie-pospółce kopie się wykopy i układa rury kanalizacyjne z odpowiednim
spadkiem. Potem się wykopy zasypuje: najpierw warstwą 25-30 cm i tylko lekko zagęszcza, a kolejne wg
punktu aż do zrównania z poziomem wcześniejszym. Pamiętajmy, że wszystkie rury stale stykające się z
gruntem muszą być w wersji HDPCV czyli w kolorze pomarańczowym - nigdy szare czy białe! 6. Przed
układaniem warstwy betonu podkładowego na styku ze ścianami zamocować pas dylatacji brzegowej ze
styropianu EPS-70 grub. 1cm Wylewamy beton podkładowy podłogi, po 2-3 godzinach przykrywamy go
szczelnie folią PE 0,2mm na 5-7 dni. Następnie po sciagnieciu folii czekamy dzień aby beton
odparował. 7. Po tym okresie nanosimy grunt np. Bornit Grundbit na beton podkładowy i czekamy
24h Nanosimy warstwę hydroizolacji KMB i po 12h kolejną. Czy taki harmonogram prac jest do
zaakceptowania?
Takie pytanie bo w analizach w garażu w części mieszkalnej mam
cegłę sp1 Przecław gr 25 cm - czy może być MAX Przecław jak mam wykonane ściany zewnętrzne i nośne?
czy to mi zmieni coś w analizach bardzo proszę o odpowiedź.
Połączenie hydroizolacji poziomej na fundamencie z hydroizolacją podłogi
Witam, Jestem na etapie izolacji poziomej podłogi i zastanawiam się nad sposobem
izolacji połączenia ściany nośnej z chudziakiem. W książce na stronie 202 zalecana jest taśma
kauczukowa. W moim przypadku górna krawędź ściany fundamentowej jest na poziomie chudziaka i
izolacja pozioma ściany fundamentowej nachodzi na chudziak i jest z nim zgrzana. Czy w tym przypadku
należy także zastosować tą taśmę i przykleić ja nad papą? Drugie pytanie dotyczy papy wystającej
na zewnątrz i nachodzącej na styrodur. Czy docelowo może ona tak zostać czy może trzeba ja jakoś
zagiąć i przykleić lub może odciąć?
Ściana 3-warstwowa, jej fundament i obsadzanie okien
W temacie 1.12.4. Termoizolacja ścian str. 252 jest informacja
o tym, że nie stosuje się już klasycznych ścian 3-warstwowych. Jakie to są te klasyczne i jakie
powinny osiągać grubości aby były zgodne z WT2017, o których wspomina się w książce?
Na
rysunku 1.9.-22 przedstawiony jest schemat hydroizolacji ściany 3-warstwowej, czy cokół jest
konieczny i czy nie można dwóch murów fundamentowych doprowadzić do jednego poziomu i na nim budować
ścianę 3-warstwową bez cokołu?
Na rysunku 1.12-7 rama okienna jest na warstwie termoizolacji,
rozumiem że jest to możliwe tylko wtedy kiedy rama jest szersza od termoizolacji, żeby opierała się
na murze? Jeśli jest węższa to powinna opierać się na murze wewnętrznym?
Proszę o kolejne wskazówki dotyczące murowania ścian nośnych wewnętrznych które będą
posadowione na płycie fundamentowej z izolacją p.wodną pod płytą ( na betonie podkładowym) a
pomiędzy ścianami z żelbetu. Materiał przewidziany na ściany to silka, strop nad piwnicą -
żelbet. Interesuje mnie: 1. jaką zastosować podkładkę pomiędzy płytą fundamentową a murowanymi
ścianami wewnętrznymi 2. czy należy zastosować ,,coś" pomiędzy ścianami wewnętrznymi murowanymi a
stropem piwnicy 3. czy należy zastosować ,, coś" na połączeniu ścian żelbetowych piwnicy z
monolitycznym stropem 4. czy wymagane jest jakieś specjalne połączenie ścian zewnętrznych z
żelbetu z ścianami wewnętrznymi ( murowane, silikat ) Z góry bardzo
dziękuję.
Zadaję sobie pytanie czy dobrze robię stawiając budynek na tradycyjnych fundamentach
ponieważ po moich doświadczeniach twierdzę że płyty fundamentowe są lepszym wygodniejszym minimalnie
droższym lub nawet tak samo drogim i łatwiejszym technicznie elementem budowy do zrealizowania z jak
najmniejszą liczbą błędów i wydaję mi się że osoby które pragną piwnice jak najbardziej ławy ale
osobny które mają w miarę płaski teren i nie myślą o piwnicy wybór powinien być tylko jeden PLYTA
FUNDAMENTOWA dlaczego? 1 Kopanie fundamentów pod płytę nie jest tak głębokie (ziemi nie trzeba
wywozić itp). 2 Nie trzeba używać drogich mas hydroizolacyjnych (płyta nie jest w warstwie wód
gruntowych). 3. Prace ze stanem 0 są szybsze. 4. Płyta fundamentowa jest mocniejsza od law,
ciężar przenoszony jest na całą płytę, a nie na jakąś oś, gdzie może dojść do pęknięcia lawy, ściany
fundamentowej przez ściany nośne. 5. Przy płycie odpada nam dokładne zagęszczanie środka
fundamentów, a jest to jeden z ważniejszych elementów przy fundamentach tradycyjnych, a jak wiemy
firmy są różne ludzie są różni a nie każdy ma czas stać i pilnować, a nikt nie chce sie zamartwiać
czy mu przypadkiem posadzka nie spadnie więc następny plus to spokojna głowa. 6. Nie ma
konieczności zastosowania drenażu dookoła płyty a co za tym idzie nie trzeba znowu sypać żwiru żeby
woda mogła bez problemów wejść do rur. 7 Płyta jest cieplejsza mniej mostków termicznych dlatego
jest wymagana przy domach pasywnych.
Pewnie są też wady ale z mojego punktu widzenia płyta ma
więcej pozytywów i nie ma tego strachu czy coś źle zostało zagęszczone wiadomo pod płytę też
zagęszczamy pospółkę ale jeżeli ktoś źle to zrobi byle jak, to nic się nam nie zapadnie żadna
posadzka, a w tradycyjnym fundamencie nie dość że trzeba to bardzo dobrze zagęścić to dużo więcej
ton do środka fundamentów trzeba wrzucić Panie Jerzy proszę mnie poprawić skoro źle myślę
wiadomo nie każdy budynek ma prawo stać na płycie ale nie patrząc na przeszkody to wydaje mi się że
płyta vs ławy to płyta bije ławy na łeb na szyję.
Czy są jakieś przeciwwskazania aby: - ściany zewnętrzne były z betonu komórkowego -
lepszy izolator, brak mostków wokół okien przy montażu w murze - ściany wewnętrzne z silikatów -
polepszenie komfortu cieplnego (większa pojemność cieplna) ?? Generalnie chciałem budować całość
z silikatów ale przez możliwość powstania mostków wokół okien i niechęci do kosztownego montażu w
warstwie izolacji szukam innych wyjść. Dom 160m2 parterowy, dach 2 spadowy, ławy fundamentowe,
Wejherowo.
Witam Mam płytę fundamentową oraz ściany zewnętrzne wykonane w technologii Izodom
2000. Teraz przystępuje do robienia ogrzewania podłogowego i wylewki cementowej.
Oto
warstwy płyty fundamentowej 1. grunt rodzimy 2. 80 cm pospółki zagęszczonej 3. Kształtki
płyty fundamentowej, boki wys. 50 cm, co daje izolację z boku i pod spodem po 25 cm, 4. Folia PE
połączona taśmą, zbrojenie i beton gr. 25 cm Folia ta zawinięta została na związany beton i
postawione zostały na tej folii ściany nośne (szary pustak styropianowy w którym jest rdzeń betonowy
na 15 cm) 5. Dodatkowo w pionowym obrysie płyty zrobiona została opaska gr 12 cm i wysokości 80
cm w tej pospółce zagęszczonej 6. Od zewnątrz płytę owinąłem dodatkową folią oraz wywinąłem ją ze
spadkiem w kierunku zewnętrznym i przykryłem 40 cm pospółki.
Poczytałem trochę tutaj na
forum i mam pytania A) Czy trzeba wykonać izolację wodną na płycie fundamentowej w moim
przypadku? Jak tak to jak połaczyć tą izolację z wystającą folią spod ścian zewnętrznych? Ściany
wewnętrzne nośne i działowe zostały też wymurowane na folii plastikowej która nadaje się jako
izolacja pozioma. Pod wszystkimi ścianami zew. i wew użyłem dodatkowo szlamu firmy PCI który stanowi
izolację wodną. B) Czy dobrze, że zewnętrzna krawędź płyty fundamentowej o wysokości 50 cm
otulona została folią czarną i na spodzie została rozłożona dodatkowo jakieś 50 cm od płyty ze
spadkiem? Pisał Pan gdzieś, że tzw. odbojówka dookoła domu musi być wykonana z kamieni by latem
woda odparowywała, u mnie w sumie na minus 50 cm leży folia o szerokości około 50 cm dookoła.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne?
Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego a działowe z silikatów - czy to dobry pomysł?
Myślałem o wykorzystaniu dobrej izolacyjności termicznej betonu komórkowego w ścianach
zewnętrznych, a dobrej izolacyjności akustycznej i akumulacyjności cieplnej silikatów w ścianach
działowych, czyli wybudować ściany nośne z BK, a działowe z silikatów. Czy tak się robi, czy to
poprawne i uzasadnione?
Ocieplenie ściany garażowej na styku z częścią mieszkalną
Witam serdecznie. Mam wątpliwość co do ocieplenia ścian garażu ogrzewanego połączonego z
domem. Garaż ma mieć dwie ściany (wspólne z częścią mieszkalną) docieplone od środka wełną 10 cm.
Cześć garażu jest na 2 metry wystająca do przodu poza obrys budynku (garaż jest wysunięty).
Czy w takim razie należy ocieplić od środka także ten "wystający" fragment garażu skoro z zewnątrz
będzie tam 20 cm styropianu. Czy można zamknąć ten kawałek ściany z porothermu z jednej strony
styropianem z zewnątrz a z drugiej wełną 10 cm od środka? W projekcie jest właśnie takie
rozwiązanie, ale czy jest ono prawidłowe. W dotychczasowych Pana odpowiedziach związanych z
ociepleniem garażu od wewnątrz nie znalazłam informacji co do przypadku gdy garaż wysunięty jest
do przodu. Dziękuję.