Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
... Mieszkamy w domu parter z poddaszem
użytkowym. Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm. Betonowe nadproża i
wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. W czasie budowy w 1999 r. na Ytongu położono tynk
zewnętrzny. W narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzie jest siatka na styropianie
osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.
Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to
naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku
majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu
warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie
docieplić domu?
Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które
miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?
Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż
generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów
ocieplonych).
Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie
obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych
wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na
gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i
słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.
Przy tym chcemy rozwiązać
problemy: 1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5
cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram
okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na
ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.
- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?
- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z
Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?
- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby
stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)? 2. Wykończenie
ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami. 3. Czy można
dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej? 4. Ocieplenie
fundamentu. Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy
styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw
podłogi (ilustracja 2).
- Czy
ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z
kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym
razie trzeba byłoby je zrywać? 5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3). -
Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem
silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością
ocieplenia?
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany,
strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną 20 cm. Ocieplenie fundamentu od
środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest
grubości 6 cm. - Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo
jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie? W sprawie
ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze
ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą
promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za
kaloryferami?
Jakiej grubości ocieplenie z wełny mineralnej na bloczkach silikatowych?
... W
projekcie domu, który będę budował, ściany przewidziano z 24 cm Silki ocieplonej od zewnątrz 15 cm
wełny mineralnej. Według firmy Xella daje to w efekcie U = 0,220. Chciałbym zapytać, czy warto
zwiększyć grubość ocieplenia do 20 cm?
... Kilka
dni temu natrafiłem na dyskusję na pewnym forum, gdzie ktoś się chwalił że do wykonania GWC
(gruntowego wymiennika ciepła) wystarczy 20 m długości rur PCV 160 mm dla domu jednorodzinnego. Czy
to prawda? Jestem tym zainteresowany, gdyż właśnie planuję w swoim domu zastosować taki GWC.
Ocieplenie ścian od środka piętra zabytkowego domu
... Jestem architektem i mam do rozwiązania ocieplenie
zabytkowego domu. Dom mieszkalny jednorodzinny pod Wrocławiem (zasiedlenie ok. 1910 r.); poddasze użytkowe, pokoje
dzienne, sypialnie, ściany szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grub. 25 cm, obustronnie otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym grub. ok. 2 cm; połać dachowa ocieplona wełną mineralną grub. 30 cm.
Obecnie nie ma już
stropu nad najwyższą kondygnacją - oznacza to, że z dwóch kondygnacji (piętra i poddasza)
powstała jedna kondygnacja. Rzut poziomy piętra jest to rzut poziomy parteru, gdzie ściany
mają grubość 38 cm + tynki. W poziomie rozebranego stropu dochodzi do przewężenia ściany, tj.
grub. 25 cm + tynki. Oznacza to, że w obrębie kondygnacji piętra występuje przewężenie ściany
szczytowej. Żaden z przewodów kominowych nie jest wolny, ani otwarty na górnej kondygnacji. W
dachu zamontowane są dwa okna połaciowe.
- Jak należy wykonać docieplenie
ścian szczytowych od wewnątrz (ze względu na walory architektoniczne elewacji budynku) i jakie
zastosować materiały?
... W przyszłym
roku zamierzam zacząć budowę mojego energooszczędnego domu. Zamierzam wybudować GWC i do tego wykorzystać stojącą obok domu 10m
studnię. - Jak poprawić zdrowotność powietrza z tego wymiennika? Chodzi o ograniczenie zarazków
i grzybni w powietrzu docierającym do domu. - Czy zastosowanie złoża żwirowego pomiędzy domem, a
studnią pomogłoby w tej sprawie?
Jaka jest Pana opinia o ścianach zbudowanych z pustaków ceramicznych wypełnionych
wełną skalną, np. Porotherm 44T. Technologia ta nie jest zbyt popularna. Zastanawiam się dlaczego?
Czy czynnik ekonomiczny ma wpływ, czy technologia ta ma jakieś wady w porównaniu ze ścianę
dwuwarstwową, czyli pustak ceramiczny i izolacja z wełny skalnej? Czy wełna, która wypełnia
pustak jest narażona na nasiąkliwość przez dyfuzję pary wodnej?
- Jak ocenia Pan
technologię budowy domów szkieletowych w oparciu o moduły SIP? - Jakie są jej wady a jakie
zalety? - Czy są przeciwwskazania dla jej stosowania? - Na co zwrócić szczególną uwagę
zlecając projekt i budując dom w oparciu o moduły SIP? Załączam fragment materiału opisującego tę
technologię: „SIP jest bardzo wytrzymały. Przeprowadzono mnóstwo badań i w
niektórych przypadkach jest bardziej wytrzymały od betonu. Jest sztywny i zarazem elastyczny,
odporny na odkształcenia czego beton i technologie szkieletowe nie mają. Panele SIP z płytą
magnezową są najbardziej wytrzymałe na ściskanie, wynika to z właściwości okładziny, bo płyta
magnezowa jest zbrojona włóknami kompozytowymi. Z Paneli SIP można budować również hale, budynki
wielorodzinne, oraz inne obiekty wielkogabarytowe, nawet te położone na biegunie północnym. SIP-owi
nie straszne są trzęsienia ziemi, fale tsunami, huragany. Huragan Katrina pokazał odporność tego
materiału na żywioły. Tak jak wspomniałem prędzej to zaleta sztywności, elastyczności i odporności
na odkształcenia konstrukcji panelu. Budownictwo pasywne, NF15 jest chyba skazane na tą technologie,
wyprze ona dotychczasowe rozwiązania, które nie nadają się do tego typu parametrów
domu.”
1. Jaka jest Pana
opinia o budownictwie z tego typu materiału? Jako inwestor mocno zastanawiam się nad wyborem
takiego rozwiązania. Mamy w Polsce producenta takich ścian, który w teorii udziela na nie 50-letniej
gwarancji. Grubość ściany wynosi około 15 cm i jest zbrojona siatką, nadproża są dodatkowo
dozbrajane na etapie produkcyjnym. Skład ściany to 70% keramzyt i 30% wypełnienie betonowe. Ściany
podobno nie wymagają tynkowania a jedynie lekkiej zacierki z gładzi. 2. Podobno pod prefabrykowane ściany
keramzytowe najlepiej sprawdza się płyta fundamentowa (zakładam, że odpowiednio lżejsza, ze względu
na stosunkowo niską masę ścian). Czy można prosić również w tym względzie o Pana profesjonalną
opinię?
Opłacalność instalacji PV 10 kW do ogrzewania domu
W rozdziale 1.7.11 opisuje Pan wpływ instalacji fotowoltaicznej. Rozdział ten wydaje się
nie uwzględniać obecnej sytuacji kiedy to możemy nadprodukcję przekazać do sieci i później odebrać
ze sprawnością 70 lub 80 % w zależności od wielkości instalacji. Zastanawiam się (bo policzyć nie
potrafię) czy w tych warunkach miało by ekonomiczne uzasadnienie ogrzewanie takiego domu zwykłymi
grzejnikami elektrycznymi. Rezygnując z drogich systemów grzewczych, przyłączenia do sieci gazowej
itp. oszczędzamy na instalację fotowoltaiczną o mocy około 10 kW. W moim przypadku miałby to być dom
parterowy 150 m2, o prostej bryle, ze stropem drewnianym w którym prawdopodobnie znajdzie się
ocieplenie (poddasze nie użytkowe). Dodatkowo działka (okolice Krakowa) pozwala usytuować dom w
kierunku południowym co ma duże znaczenie dla fotowoltaiki. Jak duża instalacja potrzebna jest do
ogrzewania takiego domu i jakie współczynniki przenikania powinny mieć przegrody zewnętrzne aby to
miało sens z ekonomicznego punktu widzenia?
Czy docieplać ścianę jednowarstwową? Co z folią na podłodze?
Mieszkam w domu wybudowanym ok. 2001 roku z betonu komórkowego Ytong ściana
jednowarstwowa 36,5 cm bez ocieplenia. Dom ma instalację z rekuperatorem (wymiennik obrotowy).
Jestem w trakcie remontu (wymiana okien, odświeżenie elewacji). 1.Czy wg Pana jest sens ocieplać taką ścianę? Moje
rachunki za ogrzewanie to obecnie 200 zł miesięcznie (gaz). 2.W trakcie wymiany okien balkonowych
mam odsłoniętą część warstw podłogi do podkładu betonowego - do uzupełnienia przy oknach.Te warstwy
podłogi na gruncie to w kolejności: podkład betonowy ok.10 cm (ułożony na zagęszczonym piasku);
folia budowlana ułożona na suchy zakład (sklejona z papą, stanowiącą izolację poziomą ścian, przy
pomocy taśmy butylowej); polistyren ekstrudowany 4 cm;
polistyren ekspandowany z folią aluminiową 3 cm; wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym ok 7 cm;
płytki. Doczytałem, że folia nie stanowi hydroizolacji. Czy stanowi to jakieś zagrożenie dla domu?
Do tej pory nie widać niczego niepokojącego. Nie planuję wymiany warstw
podłogi.