Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Pękające ściany działowe parteru jeszcze podczas budowy
... Buduję dom jednorodzinny imam kierownika budowy
tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego pojawił się poważny problem.
Wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie tj. na 90 cm drobnego piasku, który
został wsypany między ściany fundamentowe i miał się jakoby sam zagęścić pod wpływem warunków
atmosferycznych w ciągu roku. Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o
wykonanie analizy geologicznej zagęszczenia gruntu. Wykazały wartości ID od 0,1 do 0,3 jedynie lokalnie 0,4.
KB nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, tylko skwitował moje działania
słowem "ma pani za dużo pieniędzy". Aby mnie uspokoić, wymyślił małe fundamenciki pod ściany
działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym piasku. Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali
żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej
poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów. Wszystko zostało potem zalane betonem B15
razem z wylewką. KB stwierdził, że to wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak
się niepokoję, to wystarczająco zabezpiecza przed moją obawą o pękanie ścian.
Na wylewce
wymurowano ściany działowe z siporeksu na grubą spoinę. Niestety już po 3 miesiącach od otynkowania
ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki
działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Wszystkie instalacje już wykonano, ogrzewanie
podłogowe i tynki wewnętrzne także.
Z tym problemem
zwróciłam się do projektanta, który wymyślił wykonanie pod wylewkami stóp betonowych i dwuteowników
do podparcia wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem wylewki i okropnym rujnowaniem. Słyszałam o
możliwości wykonania iniekcji betonowych pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia.
- Czy to jest
wykonalne i sensowne?
Na wylewce położono folię budowlaną następnie
styropian 5 cm i wylewka ostateczna wzmocniona siatką z cienkiego drutu o oczkach 10x10
cm. Dom nie jest jeszcze ogrzewany.
Przyklejono szkiełka w najbardziej popękanym obszarze,
które po kilku dniach popękały. Pęknięcia ścian są na całą grubość i widoczne są po obydwu
stronach. W posadzce również są pęknięcia. Przebiegają w linii prostej np. w otworze drzwiowym w
progu do pokoju. Kolejne pęknięcie posadzki jest na środku korytarza łączącego dwie łazienki.
Wyglądają jakby po prostu dylatował się beton.
- Co mam teraz
robić? Jak przywrócić normalność? Jestem załamana.
... Mieszkamy w domu parter z poddaszem
użytkowym. Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm. Betonowe nadproża i
wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. W czasie budowy w 1999 r. na Ytongu położono tynk
zewnętrzny. W narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzie jest siatka na styropianie
osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.
Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to
naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku
majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu
warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie
docieplić domu?
Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które
miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?
Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż
generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów
ocieplonych).
Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie
obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych
wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na
gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i
słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.
Przy tym chcemy rozwiązać
problemy: 1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5
cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram
okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na
ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.
- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?
- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z
Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?
- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby
stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)? 2. Wykończenie
ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami. 3. Czy można
dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej? 4. Ocieplenie
fundamentu. Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy
styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw
podłogi (ilustracja 2).
- Czy
ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z
kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym
razie trzeba byłoby je zrywać? 5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3). -
Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem
silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością
ocieplenia?
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany,
strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną 20 cm. Ocieplenie fundamentu od
środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest
grubości 6 cm. - Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo
jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie? W sprawie
ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze
ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą
promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za
kaloryferami?
Jakiej grubości ocieplenie z wełny mineralnej na bloczkach silikatowych?
... W
projekcie domu, który będę budował, ściany przewidziano z 24 cm Silki ocieplonej od zewnątrz 15 cm
wełny mineralnej. Według firmy Xella daje to w efekcie U = 0,220. Chciałbym zapytać, czy warto
zwiększyć grubość ocieplenia do 20 cm?
... Chciałbym wykonać docieplenie domu mieszkalnego z
piwnicą, wybudowanego w roku 1980 w Płocku. Ściany zewnętrzne otynkowane wykonane są z
siporeksu: a/ bloczek 24 cm, szczelina powietrzna 3 cm, bloczek 12 cm (ściany parteru), b/
bloczek 24 cm (ściany strychu nieogrzewanego). Okna mam nowe wykonane z PCV U=1,1. Ściany
fundamentowe są otynkowane w całości i wykonane są z pustaków żużlobetonowych grub. 38 cm, wysokość
ścian piwnic od poziomu gruntu do górnej krawędzi stropu nad piwnicą wynosi od 110 do 130
cm.
Mam takie pytania: 1. Chciałbym utrzymać jednakową grubość ocieplenia na całej
wysokości ścian.
- Jaka powinna być zastosowana
grubość ocieplenia? - Jaki rodzaj wyprawy zastosować? Zaproponowano w sklepie silikatowy lub
akrylowy, czy to dobrze?
2. Drzwi wejściowe otwierają się na jedną ze ścian (konstrukcja a/,
po otwarciu opierają się o nią). Ściana ma pow. ok. 3 m2. Ze względu na to możliwe jest ocieplenie
tej ściany (po skuciu tynku ) styropianem o gr. tylko 2 cm. - Czy można wykonać ocieplenie na tym
kawałku ściany styropianem tylko o takiej grubości?
3. Odległość od dolnej krawędzi okien w
piwnicy do poziomu gruntu wynosi od 10 do 30 cm. Przy braku ocieplenia całych ścian piwnic (tzn. do
ław fundamentowych) należałoby rozpoczynać ocieplenie w środku okien piwnicy (stosując zalecenia
producentów systemów BSO, 20-30 cm poniżej stropu nad piwnicą i 30 cm powyżej poziomu gruntu).
Rozwiązanie to wydaje mi się mało estetyczne. - Czy można wykonać ocieplenie ścian piwnic do poziomu
gruntu lub nieco poniżej np. 10 cm? - Jak w tym przypadku powinno być wykonane prawidłowo
ocieplenie?
... Mam taki
problem: Budynek mieszkalny jednorodzinny; ściany zewnętrzne gr. 25 cm z POROTHERM. Ocieplenie
metodą BSO zostanie wykonane na wiosnę, tj. po pierwszym sezonie grzewczym.
- Jak należy
prawidłowo teraz obsadzić okna - w osi ściany czy z licem zewnętrznym? - Czy w wyniku
osadzenia okna z licem zewnętrznym będzie dochodzić do przemarzania ścian? Jeśli tak to jak temu
zaradzić?
... Kupiliśmy dom wybudowany 7 lat temu. Ma okazały
taras o powierzchni 40 m2 nad salonem. Z tarasem mamy problem. Nad salonem stale przecieka latem i
zimą. Taras będzie remontowany. Wykonawca oglądał i chce rozebrać wszystkie warstwy a potem położyć
ponownie jak były tyle, że nowymi materiałami - ponoć
rewelacyjnymi.
- Czy dla takiego tarasu trzeba wykonywać wcześniej jakieś obliczenia
czy nie trzeba? Nasz wykonawca twierdzi, że taras to nie ściana i nie trzeba żadnych obliczeń, że
"szkoda kasy".
Wykonawca chce na tym tarasie przyklejać płytki i
fugować jakąś masą poliuretanową o której wyczytał w Muratorze. Ponoć to rewelacyjna i skuteczna
metoda. Jak Pan to ocenia?
... Opracowuję projekt
termorenowacji budynku jednorodzinnego piętrowego z poddaszem użytkowym i proszę o przeprowadzenie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla docieplanej
ściany o następującym układzie warstw licząc od wnętrza:
- farba lateksowa wewnętrzna
- tynk gipsowy 2
cm
- mur z pustaków Porotherm
24 P+W
- pustka
powietrzna 4 cm
- mur z pustaków żużlobetonowych ALFA 12 cm
- kotwy stalowe 5
szt/m2
- styropian EPS-70 grub. 8 cm na kleju mineralnym Weber Terranova KS 122
- warstwa szpachlowa KS
122 na siatce szklanej
- wyprawa mineralna kornik 3 mm.
Obecnie planuję ścianę docieplać takimi warstwami:
- styropian EPS-70 grub.8 cm na kleju
mineralnym
- warstwa
szpachlowa mineralna na siatce szklanej
- wyprawa mineralna kornik 3 mm
- farba
silikonowa.
Ten trochę
udziwniony układ wynika z tego, że docieplamy ścianę warstwową z istniejącym ociepleniem. Potrzebuję
obliczyć, czy w ścianie nie pojawi się wilgoć? W budynku będzie zamontowana wentylacja mechaniczna z
rekuperacją.
Pękanie elewacyjnej wyprawy akrylowej na styropianie
... Tynk cienkowarstwowy
akrylowy barwiony w masie leży na ociepleniu ze styropianu EPS-70 grub. 15 cm. W każdym narożniku okiennym
zastosowano dodatkowe zbrojenie siatką pod kątem 45 stopni. Prace przeprowadzono w okresie letnim
(lipiec - sierpień). Wyprawę nanoszono po 3 dobach od wykonania warstwy szpachlowej zbrojonej
siatką szklaną. Budynek wykonany jest w technologii WBL (na fotografii nr 3 przed
ociepleniem), ściana osłonowa gr. 16 cm (warstwa betonowa - 5 cm, styropian - 6 cm, warstwa betonowa
- 5 cm). Filarek międzyokienny nie jest elementem konstrukcyjnym. Ocieplenie metodą BSO wykonane w
technologii firmy ATLAS bez kołkowania (wg aprobaty technicznej nie ma obowiązku kołkowania
ocieplenia budynku o wysokości do 25 m).
A jednak są problemy.
Po roku
na elewacji
wschodniej i południowej pojawiły się poziome pęknięcia wyprawy cienkowarstwowej (na załączonych fotografiach). - Co
jest tego przyczyną?
1. W przydomowym krytym basenie
kąpielowym mam zainstalowaną wentylację mechaniczną, ale mam wrażenie, że jej wydajność jest zbyt
mała. Czy powodem może być przyjęcie temperatury wody basenowej +25 oC przez projektanta
wentylacji?
2. Na okna dachowe typu świetliki nad
basenem nie wypuszczono żadnego nawiewu ani na oszklenie w ścianach. W efekcie ciągle okna są
zaroszone a ze świetlików kapie. Czy to nie jest jakiś błąd w
wykonaniu?