Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Pękające ściany działowe parteru jeszcze podczas budowy
... Buduję dom jednorodzinny imam kierownika budowy
tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. Dlatego pojawił się poważny problem.
Wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie tj. na 90 cm drobnego piasku, który
został wsypany między ściany fundamentowe i miał się jakoby sam zagęścić pod wpływem warunków
atmosferycznych w ciągu roku. Nie zagęścił się jednak, bo przed wykonaniem wylewek poprosiłam o
wykonanie analizy geologicznej zagęszczenia gruntu. Wykazały wartości ID od 0,1 do 0,3 jedynie lokalnie 0,4.
KB nawet się nie zainteresował wynikami pomiarów, tylko skwitował moje działania
słowem "ma pani za dużo pieniędzy". Aby mnie uspokoić, wymyślił małe fundamenciki pod ściany
działowe na ok. 30 cm głębokości wykopane w tym piasku. Zostały tam umieszczone zbrojenia ze stali
żebrowanej 12 mm powiązane drutem 6 mm. Końcówki zbrojeń zostały zawieszone na ścianie fundamentowej
poprzez wywiercenie płytkich otworów na końce prętów. Wszystko zostało potem zalane betonem B15
razem z wylewką. KB stwierdził, że to wszystko niepotrzebne i podraża tylko koszty, ale ponieważ tak
się niepokoję, to wystarczająco zabezpiecza przed moją obawą o pękanie ścian.
Na wylewce
wymurowano ściany działowe z siporeksu na grubą spoinę. Niestety już po 3 miesiącach od otynkowania
ściany działowe zaczęły pękać. Pojawiły się pęknięcia na tynkach gipsowych w miejscach gdzie ścianki
działowe rozgałęziają się między pomieszczeniami. Wszystkie instalacje już wykonano, ogrzewanie
podłogowe i tynki wewnętrzne także.
Z tym problemem
zwróciłam się do projektanta, który wymyślił wykonanie pod wylewkami stóp betonowych i dwuteowników
do podparcia wylewki. Wiąże się to z rozkuwaniem wylewki i okropnym rujnowaniem. Słyszałam o
możliwości wykonania iniekcji betonowych pod wylewki w miejscach gdzie są największe pęknięcia.
- Czy to jest
wykonalne i sensowne?
Na wylewce położono folię budowlaną następnie
styropian 5 cm i wylewka ostateczna wzmocniona siatką z cienkiego drutu o oczkach 10x10
cm. Dom nie jest jeszcze ogrzewany.
Przyklejono szkiełka w najbardziej popękanym obszarze,
które po kilku dniach popękały. Pęknięcia ścian są na całą grubość i widoczne są po obydwu
stronach. W posadzce również są pęknięcia. Przebiegają w linii prostej np. w otworze drzwiowym w
progu do pokoju. Kolejne pęknięcie posadzki jest na środku korytarza łączącego dwie łazienki.
Wyglądają jakby po prostu dylatował się beton.
- Co mam teraz
robić? Jak przywrócić normalność? Jestem załamana.
... Mieszkamy w domu parter z poddaszem
użytkowym. Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm. Betonowe nadproża i
wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. W czasie budowy w 1999 r. na Ytongu położono tynk
zewnętrzny. W narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzie jest siatka na styropianie
osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.
Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to
naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku
majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu
warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie
docieplić domu?
Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które
miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?
Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż
generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów
ocieplonych).
Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie
obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych
wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na
gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i
słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.
Przy tym chcemy rozwiązać
problemy: 1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5
cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram
okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na
ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.
- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?
- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z
Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?
- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby
stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)? 2. Wykończenie
ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami. 3. Czy można
dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej? 4. Ocieplenie
fundamentu. Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy
styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw
podłogi (ilustracja 2).
- Czy
ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z
kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym
razie trzeba byłoby je zrywać? 5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3). -
Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem
silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością
ocieplenia?
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany,
strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną 20 cm. Ocieplenie fundamentu od
środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest
grubości 6 cm. - Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo
jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie? W sprawie
ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze
ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą
promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za
kaloryferami?
... Posiadam dom w stanie surowym, który chciałbym
wykończyć w większości systemem gospodarczym. Aktualny mój problem to izolacja pionowa ścian
fundamentowych. Fundamenty wykonane były ok. 20 lat temu, a ponieważ oprócz jakiejś czarnej emulsji
na nich nic więcej nie ma, to chciałbym zrobić izolację jak należy i zaizolować potem styropianem.
Budynek jest w całości podpiwniczony. Wody gruntowe są poniżej ławy fundamentowej, więc myślę o
lekkiej izolacji przeciw wilgoci. Zdecydowałem się na odkopanie fundamentów (załączam
fotografie), ponieważ wewnątrz piwnicy tuż nad posadzką pojawiła się wilgoć na ścianach. Skułem
również wylewkę na podłodze w piwnicy, bo była w wielu miejscach popękana. W związku z tym planuję położyć
styropian pod wylewką i tu proszę o pomoc. Powinienem również nadmienić, iż w roku 1997
podczas powodzi piwnica była zalana do połowy. Obawiam się również o stan izolacji poziomej i
chciałbym zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody przez złącze ławy ze ścianą.
Bardzo proszę o pomoc w następujących tematach - jaką wykonać izolację
na fundamencie i podłodze piwnicy? - jakich użyć materiałów? - w jakiej kolejności
przeprowadzić prace? Ponieważ po dłuższym analizowaniu wielu dyskusji na forach budowlanych
jestem zupełnie zdezorientowany, to liczę na Pana pomoc. Proszę o wyrozumiałość, ponieważ nie mam
doświadczeń z branżą budowlaną, a wynajmując fachowców chcę mieć kontrolę nad poprawnym wykonaniem
ich prac.
Przeciekające szczeliny dylatacyjne posadzki i ścian garażu wielopoziomowego
... Eksploatujemy zespół mieszkalny
wielorodzinny już po okresie gwarancji a chodzi o posadzki garażowe w dużym kompleksie
mieszkaniowym z usługami i garażami podziemnymi w Warszawie. Wykonawca nie zastosował się do
projektu budowlanego wykonawczego i zrezygnował z przewidzianej 2-warstwowej hydroizolacji na
stropie oraz z wylewki posadzki z betonu grubości 70 mm. Nie wykonał także uszczelniania dylatacji wg projektu. Od strony posadzki
do szczelin dylatacyjnych wciśnięto jakiś silikon, a pod stropem wciśnięto akryle.
Rezultatem
tego są notoryczne przecieki między poziomami garażu podziemnego - płynie woda i błoto pośniegowe
nanoszone przez auta. Poprzez dylatacje i mikropęknięcia w stropie woda z wyższych poziomów ścieka
na karoserie samochodów na niższych poziomach. Auta są niszczone a my mamy poważny problem z
odszkodowaniami.
Naszym zadaniem jest uszczelnienie tych dylatacji i
pęknięć. Przesyłam kilka fotografii z aktualnego stanu. Płyta posadzki pokryta jest warstwami
finalnymi o całkowitej grubości ok. 5 mm. Przy pochylniach (podjazdach) na posadzce nie
wykonano dylatacji, a nawierzchnia tam pękła nieregularnie. Jakość betonu jest dobra, bo brak
złuszczeń krawędzi i odspojeń. Zdjęcie z rysą dotyczy wylewki podjazdu do garażu, a pod tą rysą od
spodu na stropie jest normalna dylatacja, podobnie zresztą jak na ścianach - wykonawca nie przeniósł
dylatacji, więc tworzy się sama. W innych miejscach z dylatacji ścian też wypływa
woda.
- Prosimy o podanie możliwości naprawy tego stanu.
Pękanie elewacyjnej wyprawy akrylowej na styropianie
... Tynk cienkowarstwowy
akrylowy barwiony w masie leży na ociepleniu ze styropianu EPS-70 grub. 15 cm. W każdym narożniku okiennym
zastosowano dodatkowe zbrojenie siatką pod kątem 45 stopni. Prace przeprowadzono w okresie letnim
(lipiec - sierpień). Wyprawę nanoszono po 3 dobach od wykonania warstwy szpachlowej zbrojonej
siatką szklaną. Budynek wykonany jest w technologii WBL (na fotografii nr 3 przed
ociepleniem), ściana osłonowa gr. 16 cm (warstwa betonowa - 5 cm, styropian - 6 cm, warstwa betonowa
- 5 cm). Filarek międzyokienny nie jest elementem konstrukcyjnym. Ocieplenie metodą BSO wykonane w
technologii firmy ATLAS bez kołkowania (wg aprobaty technicznej nie ma obowiązku kołkowania
ocieplenia budynku o wysokości do 25 m).
A jednak są problemy.
Po roku
na elewacji
wschodniej i południowej pojawiły się poziome pęknięcia wyprawy cienkowarstwowej (na załączonych fotografiach). - Co
jest tego przyczyną?
Wynajęta firma ogłaszająca się jako fachowa, wykonała remont balkonu polegający na
usunięciu warstw do płyty nośnej i wylaniu nowej warstwy dociskowo-spadkowej. Po tygodniu cały beton
się podniósł w narożach. Nikt nie wie od czego to?
Czytamy Pana wypowiedzi na fb, kupiliśmy Pana książkę którą czytamy z mężem i jesteśmy za nią
Panu wdzięczni. Zwracam się z takim oto problemem. Mamy na uwadze kupno domu (bliźniak w stanie
deweloperskim). Przesyłam projekt oraz kilkadziesiąt fotografii z opisem ich miejsca na projekcie.
Bardzo prosimy o ocenę czy warto ten dom kupić. Deweloper życzy sobie okrągły milion zł. Bardzo
proszę żeby nie zamieszczać projektu ani fotografii.
Przesyłam zdjęcia - jest to konstrukcja szachulcowa (mur pruski). Część
elementów drewnianych była kiedyś zabezpieczona olejem silnikowym, a część ksylamitem (nie wiadomo
kiedy).
1. W jaki sposób i
czym zabezpieczyć elementy drewniane? 2. O czym należy pamiętać przy wypełnianiu betonem
komórkowym wolnych przestrzeni drewnianej konstrukcji szachulcowej?
3. Czy styk elementów drewnianych i betonu komórkowego należy
dylatować?