Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Dzień dobry, Chciałbym zapytać w temacie ograniczenia liniowych mostków termicznych
wzdłuż fundamentów, a dokładniej rozwiązania opisującego zastosowanie bloczków z betonu komórkowego
proponowanego w książce „Sekrety …. „ na rysunkach 1.5.-12 i 1.5.-35.
Problem 1. W projekcie
jaki zakupiłem (załączony rys.), poziom posadzki garażu i pomieszczenia gospodarczego jest poniżej
poziomu ściany fundamentowej (wieńca). Powoduje to, że zastosowanie ogranicznika mostka termicznego
(bloczka gazobetonowego) posadowionego na szczycie ściany fundamentowej nie spełni do końca swojej
funkcji, gdyż posadzka garażu oraz powierzchnia wieńca od środka będą skutecznie odbierać ciepło z
garażu i odprowadzać poprzez fundamenty do gruntu. Oryginalny projekt posiadał ogrzewanie na
piec gazowy, a w garażu i pomieszczeniu gospodarczym w projekcie zastosowane są grzejniki. W ramach
adaptacji źródło ogrzewania zmienione jest na pompę ciepła i chciałem również wszędzie, gdzie jest
to możliwe przerobić na ogrzewanie podłogowe. W przypadku garażu i pomieszczenia gospodarczego
oczywiście ilość rurek ogrzewania podłogowego dużo mniejsza na m2 (wynikające z ograniczonego
zapotrzebowania na ciepło). Jednak przy takim usadowieniu podłogi względem ścian fundamentowych
zastosowanie podłogówki w garażu wydaje mi się wątpliwym pomysłem, gdyż będą znakomicie grzane
fundamenty i grunt. Ja myślę, że obniżenie ław fundamentowych pod garażem lub ewentualnie
podniesienie poziomu posadzki w garażu rozwiązałoby ten problem. A może pomysł podłogówki w garażu
przy zasilaniu z pompy ciepła nie jest dobrym rozwiązaniem? Chciałem zapytać, jakie rozwiązanie
Pan by polecił, aby zaradzić opisanemu problemowi i ciepło nie szło w grunt oraz aby uniknąć
ewentualnych wychłodzeń (skraplania się pary wodnej) w pachwinie na styku posadzki i ściany
garażu?
Problem 2. Dobór grubości bloczków z gazobetonu. Na rysunku 1.5.-12 są
widoczne dwa bloczki, które zajmują przestrzeń od poziomu posadzki do poziomu gruntu (ok. 48 cm),
natomiast na rysunku 1.5.-35 widoczny jest jeden bloczek, który zajmuje przestrzeń od poziomu
posadzki do dolnej powierzchni izolacji na podłodze (ok. 30 cm). Jaka jest optymalna
(wystarczająca/spełniająca swoją rolę) grubość bloczków? Czy wystarczy wysokość równa grubości
izolacji na podłodze plus grubość wylewki. W przypadku mojego garażu jest to 22 cm, czyli bloczek 24
cm byłby odpowiedni?
Problem 3. Bloczki z betonu komórkowego mają dobre właściwości
termiczne pod warunkiem, że są suche. Bloczki wstawione u podstawy ścian szczególnie narażone są na
działanie wody (opad, spływanie wody ze ścian, proces budowy, itd.). Czy bloczki gazobetonowe użyte
jako ograniczniki mostków termicznych można jeszcze przed ich użyciem jakoś zabezpieczyć
(zaimpregnować), tak aby nie chłonęły wody/wilgoci? Czy coś takiego się stosuje? Jeśli nie, to czy
po wmurowaniu ich można je jakoś specjalnie zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych?
Problem 4. Chciałbym zapytać o rodzaj bloczków z betonu komórkowego
użytego, jako ogranicznik mostków termicznych. W książce poleca Pan bloczki klasy „400” – λ=0,11
W/mK – wytrzymałość na ściskanie 2 MPa – ze względu na najlepsze parametry termiczne.
Ja
myślałem raczej o bloczkach klasy „700” – λ=0,19 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 5 MPa lub „600” –
λ=0,17 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 4 MPa. Moje „preferencje” wynikają z niewielkiej
wytrzymałości bloczków klasy „400” i obaw dotyczących nośności całego muru. Zgodnie z projektem
ściany nośne mają być wykonana z pustaków ceramicznych o klasie wytrzymałości na ściskanie 15 MPa
(rozważam też zastąpienie ich bloczkami silikatowymi). Nawet zastosowanie bloczków z betonu
komórkowego klasy „600” lub „700” powoduje nadal „nieciągłość” w doborze materiałów konstrukcyjnych
na ściany (ze względu na parametry wytrzymałościowe). Czy moje obawy są
nieuzasadnione?
Zależność przewodnictwa cieplnego styropianu od wilgotności
Panie Jerzy,
Kiedyś na forum poruszył Pan temat styropianu i pogoni za parametrem "λ",
gdzie podał Pan iż różnica między styropianem białym a grafitowym zaciera się chociażby od
wilgotności, która panuje w warunkach montażowych, czyli na budowie. Poszukuje jakiegoś opracowania
na temat zmienności λ od wilgotności styropianu białego i grafitowego. Czy posiada Pan jakieś dane w
swoich zasobach?
czy miał Pan
doświadczenia z takim produktem jak pustaki keramzytowe? Może powiedzieć coś Pan więcej na ten
temat. Producenci takich pustaków pokazują bardzo przyzwoite współczynniki przewodzenia ciepła oraz
nasiąkliwości. Nie wiem jak z wytrzymałością.
Jak wzrost cen energii i termoizolacji wpływa na grubość ocieplenia
Pytanie odnośnie termoizolacji podłogi na poddaszu nie użytkowym. Analizy 1994/2018 1.
Pierwsza sprawa jaką watę zastosować ja wiem temat wałkowany. Chodzi o wełnę szklaną ale nie wiem
obojętnie jaka gęstość i firma? 2. Welna prasowana czy szklana będzie ok czy jednak wełna
skalna? 3. Wiem że jedne produkty mają tendencje do osiadania a chce aby produkt nie
osiadał 4. Niektore produkty pyla bardziej czy unoszą a drugie mniej. Prawda? 5. Czy z moich
analiz grubość 28 cm mogę zwiększyć(chodzi o koszty obecne energii) i np czy mogę zwiększyć do 35 cm
powiedzmy. Czy coś się zmienia w moich analizach wówczas czego mam się obawiać po zwiększeniu
grubości termoizolacji
I jedno w analizach zauważam że przykład jest brana wata szklana Isover Uni
mata może głupie pytanie ale chciałbym wiedzieć czy Pan poleca ten 0rodukt czy będzie on zgodny z
moimi wymaganiami
Czy instalowanie paneli fotowoltaicznych na trakerze
podążającym całodziennie za słońcem daje w perspektywie roku znacząco większą produkcje energii
elektrycznej w porównaniu z panelami o tej samej powierzchni umieszczonymi w całkowicie
niezacienionym miejscu na stronie południowej działki?
Istnieje pewien problem dotyczący średniego dziennego zużycia prądu w domu
jednorodzinnym. Dom zbudowany wg projektu "Dom w Bergamotkach" Archeon. Powierzchnia użytkowa wynosi
180 m2. Ocieplony standardowo warstwą ocieplenia styropianową 15 cm. Podłączony do sieci z
zainstalowaną nową rozdzielnią. W domu działają 2 pralki oraz 2 lodówki. Poza tym w 3 pokojach
dzieci w normalnym trybie i aktywności korzystają z drobnych urządzeń - głównie laptopów. Przy
ostatnich obliczeniach z działu dystrybucji PGE wynika, że dzienne zużycie prądu wynosi 27 kW. Czy
jest to w ogóle możliwe? Gdzie szukać przyczyn tak dużego zużycia dziennego prądu? Czy kruczek tkwi
w czerpaniu mocy biernej, za dużej oporności całego systemu okablowania? Jak dokonać pomiarów gdzie
wyrażana jest tak duża ilość prądu?
Przygotowuję system akumulatorów wysoko pojemnościowych 1000 Ah do włączenia do
instalacji domowej aby generować stałe, niezależne źródło zasilania. Są to 4 akumulatory 12V po 250
Ah. Pytanie jakie regulatory są potrzebne aby dołączyć je z inwerterem z normalnej instalacji
fotowoltaicznej aby móc ładować taki układ? Czy jest tu potrzebny falownik jednofazowy, który
moduluje napięcie z falownika jednofazowego i pytanie jaki prąd ładowania zrobić na wejściu oraz o
jakim natężeniu. Czy wiatrak (elektronika wiatrowa) o wydajności 1 KW może samodzielnie i sprawnie
ładować ten układ jeśli występują częste i regularne wiatry na działce, czy nie opłaca się dodatkowo
go kupować i łączyć z akumulatorami. Zastanawiam się nad zrobieniem samego układu elektrowni
wiatrowej i 4 paneli do zasilania tego układu akumulatorów bez udziału baterii fotowoltaicznej.
Zbiornik wody deszczowej jako dolne źródło ciepła pompy ciepła
Na terenie swojej działki posiadam zbiornik na wodę deszczową
wkopany podziemny o kubaturze 12 tys l. Czy ów zbiornik mógłby służyć do pracy naziemnej pompy ciepła
dla domu o powierzchni użytkowej 180 m2. Sądzę że rozwiązanie to dawałoby stabilniejszy datek
ciepła, zwłaszcza w zimie niż pompa ciepła powietrzna.
Drugie dodatkowe źródło ciepła w kotłowni dla domu
Ze względu na ostatnie wzrosty cen gazu rozważam alternatywę na CO w moim
domu. Chciałbym dodać drugi kocioł zasypowy spalający lub zgazowujący drewno oraz dołożyć bufor.
Mój cel to palenie w piecu drewnem nie częściej jak 3 razy w tygodniu, aby nagrzać wodę w buforze.
Drewno w pierwszej kolejności mogę pozyskać z własnych działek, starczy na kilka sezonów. Piec
gazowy pracował by wtedy jak nie będę miał możliwości rozpalić w piecu na drewno. W domu będą dwa
obiegi: grzejniki (grzejniki na ręczniki w łazienkach, piętro, warsztat + garaż, piwnica) oraz
podłogówka (parter, łazienki).
Jak obliczyć moc kotła na drewno oraz rozmiar buforu tak, aby jedno
rozpalenie nagrzało bufory do wymaganej temperatury, ale nie przegrzało wody oraz wystarczyło na
kilka dni? Jak powinna wyglądać taka instalacja CO? Jak powinienem spiąć ze sobą piece, bufor oraz
zbiornik na CWU? Jakie temperatury wody ustawić na piecach? Np. kocioł gazowy załączał by się przy
temperaturze 45 stopni C i podgrzewał wodę do 55 stopni C, a kocioł na drewno od 55 do 80-90. Czy
automatyka powinna odcinać piec na drewno kiedy nie pracuje oraz odłączać piec na gaz kiedy pracuje
piec na drewno, jak to powinno wyglądać?
Piętrowy murowany
budynek plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów (zbudowanych w roku 1756) uległ w roku 1992
poważnemu pożarowi. Spaliło...
Witam serdecznie!
Budowa domu jednorodzinnego wg projektu indywidualnego, bez analiz, lecz dokładam wszelkich
starań, aby zgodnie z książką. Parametry ...
linked in
instagram
funpage