porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 2918


 
 
292
 
291
 
290
   ...  
1
 
 
Tomasz2019temat nr 308-2923
visibility czytano 18 razy

Klawiszujący jastrych


Witam, Panie Jerzy 
minęło 6 miesięcy od wylewania mixokreta. Zauważyłem w przejściu między wiatrołapem a garażem że płyta betonowa pękła zgodnie z wcześniejszym nacięciem zostawionym przez wykonawcę. Problem w tym że płyta w wiatrołapie ugina się w jednym miejscu o około 2mm. Słychać obcieranie płyt.

Na chudziaku mamy położony 2x bornit, folię i 3x5 cm styropian EPS200. Na to wylewka 6-7 cm. Na 3 warstwie styropianu ogrzewanie podłogowe.

Podłoga nie była jeszcze wygrzewana bo nie mamy zainstalowanej pompy ciepła.
Co można zrobić by to klawiszowanie nie występowało? Boję się jak diabli przy wierceniu, że trafię w podłogówkę. Boję się że jak za głęboko pod styropian to uszkodzę hydroizolacje.

Proszę o pomoc.

Wiem że to partactwo i głupota. Biorę na siebie odpowiedzialność widocznie źle dobrałem ekipę. Mój błąd. Jestem przerażony tą sytuacją.

Odpowiedź płatna 738,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego jastrychy betonowe porady wykonawcom porady inwestorom

dimidinotemat nr 308-2922
visibility czytano 16 razy

Błędy wykonawców poddasza w domu


Dzień dobry Panie Jerzy!

Poniższa prośba o poradę budowlaną dotyczy budowy z kroniki o numerze 074. Odnośnie tej budowy pojawiła się już porada 2804.

Jesteśmy po etapie tynków i posadzek (tynki cementowo-wapienne), przygotowujemy się do ocieplenia poddasza. Poddasze ocieplane zgodnie z Pana analizą – wełną 15cm międzykrokwiowo oraz drugą warstwą 15cm poniżej krokwi.
Niestety, przed położeniem tynków murarz nie dokończył swojej pracy, podczas której miał domurować wewnętrzne ściany (zaznaczone na poniższym rzucie poddasza kolorem czerwonym) do wysokości połaci dachu – chcemy bowiem część otwartą domu zabudować aż do samej kalenicy, tak aby najwyższy punkt domu był widoczny z salonu oraz antresoli (brak sufitu podwieszanego w tej części domu). Ściany zostały wymurowane jedynie do wysokości wieńca, wynikającego z projektu (co widać na zdjęciach). W sypialniach oraz łazience na poddaszu planujemy wykonać sufity podwieszane. Aktualną wysokość wymurowanych ścian widać na załączonych zdjęciach.
Jednocześnie też – murarz nie domurował przed tynkami ściany kolankowej ponad wysokość wieńca (a tam wyznaczana jest płaszczyzna skosu poddasza przy zastosowaniu grubości wełny wskazanej w Pana analizie cieplno-wilgotnościowej), w związku z czym mierzymy się z problemem dodatkowej zabudowy i ocieplenia murłaty – tak aby działanie to nie urodziło problemu pękających tynków na wysokości łączenia tej zabudowy ze ścianą kolankową (na wysokości dolnej płaszczyzny murłaty). Murłata odsunięta jest od wewnętrznej krawędzi ściany kolankowej o około 7-8cm. Tutaj prawdopodobnie wykonamy stelaż przykręcony do wieńca ściany kolankowej, do którego przykręcimy paski płyty GK - zostawiając szczelinę dylatacyjną pomiędzy przykręcaną płytą a już otynkowaną płaszczyzną ściany kolankowej. Widziałem w serwisie Pana porady odnośnie domurowania na wieńcu dodatkowego bloczka i otynkowanie tym samym tynkiem co ściana kolankowa - co teoretycznie powinno wyzerować prawdopodobieństwo pęknięcia ściany kolankowej, ale mam jednak obawy, że takie pęknięcie i tak się pojawi - wolę więc świadomie pozostawić kontrolowaną szczelinę dylatacyjną przy zastosowaniu płyty GK.

Pojawiło się jednak kilka pytań, na które mam nadzieję będzie nam Pan w stanie odpowiedzieć:
1. Jak należy postąpić z domurowaniem ścian wskazanych na rzucie poddasza kolorem czerwonym – w szczególności uwzględniając fakt, że płaszczyzna skosu wychodzi na wysokości wychodzącej w 1/3 wysokości płatwi oraz fakt, że przez ściany te przechodzić będą jętki (dopytuję tu w szczególności o zachowanie drewna, które podczas swojego kurczenia może spowodować pękanie ścian). Drugim aspektem jest zastosowanie takiego rozwiązania „przedłużenia” tej ściany, które pozwoli na bezpieczne dotynkowanie „nowej” powierzchni, licujące się z obecnym tynkiem – tak aby nie martwić się, że za kilka lat takie połączenie popęka. Na takim licowaniu zależy nam jedynie z jednej strony domurowywanej powierzchni – ponieważ od drugiej strony (od strony sypialni i łazienek) wykonane będą sufity podwieszane, które będą podwieszane poniżej już wymurowanej i otynkowanej wysokości ścian.
2. Podczas murowania ścian szczytowych nie zwróciłem na to uwagi, ale aktualnie – na etapie rozważań ocieplenia poddasza – zauważyłem, że ściana szczytowa została wymurowana bardzo wysoko – jest odsunięta od deskowania dachu o około 2-3 cm (krokiew ma 18cm). Czy aby zachować ciągłość termoizolacji należałoby podciąć ściany szczytowe? Jeśli tak – czy należy podciąć je do wysokości końca pierwszej warstwy wełny (do płaszczyzny wyznaczonej przez dolne krawędzie krokwi czy może mniej lub więcej?
3. Kolejną rozterką z jaką się borykam jest fakt, że ostatnia wewnętrzna krokiew jest bardzo blisko ściany szczytowej (zarówno z jednej jak i drugiej strony domu). Jest odsunięta o około 2-3cm. Czy ten fakt w jakiś sposób rzutuje na problem opisany w punkcie 2?
4. Niektóre ze ścian prostopadłych do ściany kolankowej leżą dokładnie pod krokwiami. Murarz wymurował ścianę niemal dochodząc do krokwi (w niektórych miejscach pozostało 2-3cm, w innych 1-2mm). W jaki sposób należy tutaj postąpić aby uniknąć mostków termicznych i poprawnie wykonać termoizolację? Czy może również należałoby podciąć te ściany? Jeśli podciąć - to do jakiej wysokości?
5. Jak należy zachować się w przypadku wykonywania paroizolacji pomiędzy pokojami? Czy każdy pokój powinien posiadać niezależną paroizolację (przyklejoną do ściany w danym pokoju i odciętą powyżej miejsca klejenia) czy powinna ona być ciągła pomiędzy pokojami (przyklejona do ściany danego pokoju, ale nie odcinana - tylko „przerzucona” ponad ścianą do kolejnego pokoju)?
6. W Pana serwisie widzę wszędzie informacje, że paroizolację należy przyklejać do ścian taśmą dwustronną – nigdzie nie widzę jednak wątku co do zastosowania specjalnego kleju, który poleca jeden z rynkowych producentów – mianowicie klej DoubleFit od Isovera. Czy są jakieś przeciwwskazania do jego zastosowania?

Pozdrawiam,
Damian Pastuszak

Odpowiedź płatna 615,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego dachy poddasza użytkowe antresole ocieplenia tynki porady inwestorom

Grzegorz Btemat nr 308-2921
visibility czytano 11 razy

Wentylacja strefy nad poddaszem użytkowym (strychu)


Dzień dobry,

Względem projektu została wprowadzona zmiana w postaci deskowania zamontowanego na krokwiach i następnie deski byłe pokryte papą. Pod deskami a wełną będzie szczelina powietrzna ograniczona wiatroizolacją.
Strych oczywiście będzie nieogrzewany. Natomiast na strychu planuję umieścić aparat nawiewny sytemu DGP kominka oraz rekuperator.
W projekcie strefa ta nie posiada żadnej wentylacji w postaci wywiewki i zastanawia mnie czy jednak nie powinien być dodany kominek wentylacyjny dachowy (a może więcej niż jeden)?
Widoczny na rysunku kominek dachowy jest odpowietrzeniem kanalizacji.

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe błędy projektowe błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego dachy porady inwestorom porady wykonawcom strychy

Piotr Miczkotemat nr 308-2920
visibility czytano 41 razy

Podjazd do garażu na terenie zalewowym i podmokłym


Dzień dobry

Chciałem zapytać o budowę podjazdu betonowego na terenie podmakającym.
Działka leży między dwoma rzekami. Poziom powierzchni działki znajduje się 60 cm powyżej powierzchni wody rzek. Teren jest gliniasty. Każdej wiosny działka jest zalewana. W czasie powodzi kilka lat wstecz, działka znalazła się kilkadziesiąt cm poniżej zwierciadła wody.

Glina zalegająca w podłożu podczas deszczy ulega uplastycznieniu i małe wąskie płyty chodnikowe przemieszczają się. W okolicy nie ma instalacji deszczowej, więc nie ma też możliwości odprowadzenia ewentualnego drenażu. Zresztą czy drenaż przy tak wysokim poziomie wody ma sens?

Podjazd ma być wykonany z wylewanych na budowie płyt betonowych, rozdzielonych dylatacjami. Zastanawiam się, w jaki sposób wykonać warstwy pod tymi wylewanymi płytami, aby zapewnić stabilność i brak zalegania wody?

Czy mogę prosić o pomoc w tej kwestii?
Dziękuję

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: podjazy i wjazdy porady inwestorom porady architektom porady inżynierom porady wykonawcom

Uzotemat nr 308-2919
visibility czytano 63 razy

Wykwity na płytkach ceramicznych na balkonie


Dzień dobry,

Chciałbym zasięgnąć porady w sprawie białych wykwitów na fudze na płytkach balkonowych. W załączniku zdjęcia.

Płytki ułożone w 2023 roku (okres jesienny). Z uwagi na obniżenie temperatur w 3/4 pracy płytki zabezpieczone na zimę plandeką budowlaną. Doklejenie brakującej części i fugowane dopiero w kwietniu tego roku.

Pod płytkami izolacja CR166,
Płytki gres szkliwiony,
Płytki klejone na kleju Ceresit CM22,
Fuga 3mm Sopro DF10.

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze balkony wykwity porady inwestorom porady wykonawcom

Granixtemat nr 308-2918
visibility czytano 60 razy

Ruszt do termoizolacji z wełny między krokwiami lub jętkami


Mam pytania co do montażu wełny mineralnej/skalnej pomiędzy krokwiami. Na krokwiach jest wiatroizolacja, potem kontrłaty robiące szczelinę wentylacyjną i na to OSB. Krokwie mają grubość 18cm. Jeśli ułożę wełnę 18cm między krokwiami to czy muszę ją sznurkować? Pod wełną będzie już tylko paroizolacja i płyty GK. Poddasze nieużytkowe.

Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego ocieplenia porady inwestorom porady wykonawcom

dariakowalskatemat nr 308-2917
visibility czytano 96 razy

Bezpłatny dostęp do zawartości serwisu BDB


Dzień dobry,
czy jest to celowy zabieg, że nie wszystkie treści są bezpłatne dla nabywców książki?
W ostatnich dniach napotkałam kilka zapytań, do których nie miałam dostępu mimo że jestem zalogowana. Czy jest to celowe czy może błąd w systemie? :)

W załączniku przykładowy temat.


czytaj odpowiedź

patrz także: adaptacje projektów analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne audyty energetyczne badania i pomiary charakterystyki energetyczne ekspertyzy fizyka budowli opinie techniczne oprogramowanie porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Ernest Kłosowskitemat nr 308-2916
visibility czytano 45 razy

Analiza c-w posadowienia domu


Ze względów konstrukcyjnych, w trakcie realizacji robót budowlanych wykonano wieniec obwodowy wspornikowy jak na załączonym rysunku. Pierwotny układ warstw ściany fundamentowej (przekrój F1) był następujący:
- membrana kubełkowa HDPE lub HDPVC kubełkami w stronę gruntu;
- płyta termoizolacyjna XPS300 10cm;
- izolacja przeciwwilgociowa z grupy polimerowo – bitumiczne bezrozpuszczalnikowe 2 x 1,5 l/m2;
- preparat gruntujący z grupy grunty do hydroizolacji bitumicznych 0,25 l/m2;
- bloczki betonowe (spoiny zatarte) 24 cm;
- preparat gruntujący z grupy grunty do hydroizolacji bitumicznych 0,25 l/m2;
- izolacja przeciwwilgociowa z grupy polimerowo – bitumiczne bezrozpuszczalnikowe 2 x 1,5 l/m2;
- płyta termoizolacyjna XPS300 10 cm;
- membrana kubełkowa HDPE lub HDPVC kubełkami w stronę gruntu.

Panie Jerzy, czy w Pana ocenie wystarczającym rozwiązaniem będzie ocieplenie XPS300 ściany fundamentowej (od wewnątrz budynku) jedynie w obszarze pomiędzy ławą fundamentową, a spodem wieńca obwodowego?

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe fundamenty izolacje cieplne porady architektom

Marcin Btemat nr 308-2915
visibility czytano 117 razy

Błędne przygotowanie termoizolacji przed wykonaniem jastrychu


Szanowny Panie Jerzy,

umówiłem się z wykonawcą na ułożenie styroduru xps i wykonanie wylewki tradycyjnej cementowej z miksokreta w domu parterowym z ogrzewaniem podłogowym.
Niestety nie podpisałem z wykonawcą na początku umowy. Większość spraw załatwialiśmy słownie. Jedyne co z ustaleń dotyczących grubości wylewki mam na piśmie to następujący fragment maila, którego wysłałem jeszcze przed układaniem styroduru:

"Chciałbym jeszcze doprecyzować kwestie wysokości wylewki [...]. Wg projektu po zmianach miało być 27 cm od chudego betonu do zera (gotowej podłogi). 27 cm = 19 cm styropianu, 6,5 cm wylewki i 1,5 na panele/płytki. Pamiętam, że Pan sprawdzał wysokość z okna HS. Nie pamiętam czy sprawdzał Pan pozostałe drzwi balkonowe. Ale wole dać znać na wszelki wypadek, żeby styrodur nie wyszedł za wysoko, bo sam też nie mam pewności, czy wszystkie drzwi balkonowe są na tej samej wysokości, tak jak powinno być ok."

22-23 maja (w półtorej dnia) ekipa 3 osób ułożyła cały styrodur na grubości 19 lub 20 cm w zależności od pomieszczeń w 3 warstwach (głównie po 5, potem 10 i na górze 5 cm styroduru). W sypialni, gdzie grubość wylewki wychodzi najwięcej, po ok. 8 cm wykonawczyni na górze ułożyła 3 cm płyty, a tam gdzie grubość wylewki teraz wychodzi niewiele to 5 cm.
Wg moich pomiarów oraz innej osoby (z doświadczeniem w pomiarach niwelatorem laserowym) ekipa podwykonawcza wykonawcy wylewek, która układała styropian xps, ułożyła styrodur zdecydowanie za wysoko. Do pomiarów wziąłem poziom zero gotowej podłogi na wysokości 1 cm poniżej drzwi przesuwnych tarasowych slide (tak, żeby był 1 cm zapasu, żeby mogły się bezproblemowo otwierać).

W załączniku przesyłam przewidywaną grubość wylewki cementowej tradycyjnej na podstawie pomiarów wysokości ułożenia styroduru względem punktu zero domu.
Na parterze na powierzchni ok. 138 m2 wykonałem łącznie 192 pomiary (PDF z pomiarami w załączniku). Aż w 47 z tych pomiarów (24%) grubość wylewki wychodzi wg ustalonych założeń poniżej 5 cm. Rury ogrzewania podłogowego mają 16 mm. Wyczytałem u Pana w BDB, a także słyszałem od innego eksperta, że grubość wylewki tradycyjnej nad rurą ogrzewania podłogowego wg norm powinna wynosić minimum 4,5 cm. W wielu miejscach u mnie wychodziłoby ok. 2,5-3,5 cm (co dokładnie można sprawdzić na podstawie załącznika). Wszystkie grubości poniżej 5 cm otoczyłem na czerwono, a wszystkie poniżej 5,5 cm zaznaczyłem na żółto. Wcześniej zarówno z wykonawcą wylewek jak i jego podwykonawczynią od układania styropianu umówiłem się, że będą wyrównywać wysokość izolacji termicznej tak, aby grubość wylewki nie różniła się więcej niż 1 cm, jako że grubości styroduru są co 1 cm.

Inne informacje:
- do wszystkich pokoi i kuchni planujemy panele winylowe klejone (może wyjść ok. 5 mm grubości razem z wylewką samopoziomującą)
- w wiatrołapie, kotłowni i łazienkach płytki gresowe ok. 7-8 mm grubości
- pod betonem podkładowym B25 z dodatkiem W8 mamy zagęszczony warstwami piasek.

Na wykonanie wylewki w domu jestem umówiony na wtorek 4 czerwca 2024 r. Mam już ułożone ogrzewanie podłogowe. Zostało mi niewiele czasu, żeby dogadać się z wykonawcą co z tym zrobić.

Wobec powyższego byłbym wdzięczny za odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy zna Pan źródło tych norm dotyczących grubości wylewki tradycyjnej przy ogrzewaniu podłogowym?

2. Jeśli wylewka zostanie wykonana przy takich grubościach jak w załączonym rysunku, to czy będzie wykonana zgodnie z normami budowlanymi, prawem budowlanym i zasadami fizyki budowli?
Jeśli nie, to czy:
a. wykonawcy należy się umówione wynagrodzenie?
b. kto powinien ponosić koszty demontażu i ponownego montażu górnej warstwy styroduru oraz pętli podłogówki?

3. Czy jest możliwość, aby ze względu na duże koszty demontażu podłogówki (niezależnie kto by je poniósł), zostawić obecną wysokość styroduru, wykonać wylewkę i dozbroić tę wylewkę?

4. Przy naszej powierzchni ok. 138 m2 wykonawca przewidział 5,52 kg włókna zbrojeniowego?
a. Czy to nie za mało? Jaką ilość Pan sugeruje, aby zrobić?
b. Czy poza włóknem zbrojeniowym sugeruje Pan dawać siatkę zbrojeniową lub innego rodzaju zbrojenie na wierzch wylewki?

5. Co zrobić jeśli w przejściach drzwi mamy otuliny na dylatacje pętli ogrzewania podłogowego? Czy lepiej je zostawić, mimo że nad nimi w niektórych miejscach wyjdzie cienka warstwa wylewki?

6. Gonią nas też inne zaplanowane roboty. Czy uważa Pan, że dobrym pomysłem byłoby, gdybym zaproponował wykonawcy rozliczenie połowy całkowitego wynagrodzenia np. po roku od zamieszkania? Zakładając, że jeśli przez rok płytki nie popękają to później już raczej nic się nie stanie.

7. Co ze spadkami do odpływów liniowych przy kabinach prysznicowych w łazienkach, które będą bez brodzików? Ile można jeszcze tę wylewkę obniżyć, jaki zrobić spadek? W kotłowni również myślę o takim mikrospadku 0,5 cm na 3 m do kratki.

8. Chciałbym załatwić sprawę z wykonawcą polubownie. Co Pan proponowałby zrobić na moim miejscu?

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc! :)

Pozdrawiam,
Marcin

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego jastrychy anhydrytowe jastrychy betonowe jastrychy ogrzewane porady inwestorom termoizolacje podłogi ogrzewane dylatacje

gggtemat nr 308-2914
visibility czytano 55 razy

Obudowa kominka z uwagi na przegrzewanie jego ścian


Dzień dobry,

w nowo wybudowanym domu w salonie postawiłem kominek i chciałbym obłożyć go płytkami. Ma wymiary 100 x 55 x 270 cm.
Wkład kominkowy (Hitze Albero9 - prosty, nie narożny) do wysokości ok 2 m jest obudowany płytami akumulacyjnymi Akuplate TPS o wymiarach 40 x 40 x 5 cm, klejonymi klejem Vitcas HB60. Natomiast komora dekompresyjna jest zbudowana z kolei z płyt izolacyjnych Skamol. Całość zaciągnięta siatką z klejem HB60.

Postanowiłem obudować kominek płytami akumulacyjnymi ze względu na przegrzewanie się pomieszczeń w dobrze ocieplonych i nagrzanych już domach podczas palenia w kominku, zwłaszcza zbudowanym w tradycyjnej zabudowie, czyli izolacyjnej. Taki problem ma mój teściu i w ogóle nie używa już kominka - to mnie zniechęciło do tego rozwiązania.
Wiem, że to nie rozwiąże problemu całkowicie, ale przynajmniej zmniejszy ten efekt.
Dodatkowo zrobiłem DGP na nieużywany strych z dwoma przepustnicami (ta wyżej z uszczelką silikonową) aby nadmiar ciepła wyprowadzać poza pomieszczenie.

Do czego zmierzam?
Otóż po rozpaleniu przednia ściana nad drzwiczkami nagrzewa się do wysokich temperatur - ponad 130 st. Celsjusza. Przy narożnikach pod komorą dekompresyjną dochodzi do ok 70. Te temperatury osiągnąłem zamykając górną kratkę z ruchomą żaluzją - w celach testowych, aby sprawdzić do jakiej temperatury nagrzeje się obudowa.Tymczasem poniżej paleniska spada poniżej 40 st.

Chciałbym wykończyć obudowę płytką gresową. Myślałem o tzw dużym formacie - czyli 1 płytka na ścianie od sufitu do podłogi, ewentualnie 2 x 120 i mała docinka na dole. I tu pojawiają się wątpliwości.
1) Czy takie formaty nie popękają od różnicy temperatur w obrębie jednej płytki?
2) Czy płytki nie odpadną?
3) Jakiego kleju użyć ( znalazłem Vitcas HRTA do 1000 st. C). A może - pewnie zabrzmi to idiotycznie - przykleić silikonem wysokotemperaturowym?
4) Jaką fugą wypełnić spoiny. Może silikonem (silikon WIM wytrzymuje do 180 *C)

Niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, pewnie z powodu bardzo małej popularności tego typu rozwiązania.



Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: kominki porady inwestorom porady wykonawcom wykończenia


 
 
292
 
291
 
290
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.