Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
mam pytanie odnośnie wentylacji hybrydowej dla
mojego domu a dokładnie kotłowni ponieważ dom będzie ogrzewany propanem to czy w związku z tym
wentylacja kotłowni się nie zmieni? Chodzi mi o kratkę montowaną przy podłodze bo ktoś mi zwracał na
to uwagę że przy grzaniu propanem musi taka być. I jeszcze patrząc na schemat to nie ma zaznaczonych
drzwi od kotłowni do garażu ale to chyba nie ma wpływu i w miejscu tam gdzie jest zaznaczone
pom.gospodarcze miał Pan uwzględnić drugie WC i po konsultacji nakazał Pan zamontować tam okno bez
nawiewnika i jeśli chodzi o wentylator to ma być ustawiony tak jak dwa wcześniejsze i czy jego
lokalizacja jest obojętna?
Planuję zakupić okna aluminiowe (mają większą
sztywność co może być istotne przy domu szkieletowym). Ceny porównywalne do plastików bo
kierownikiem produkcji jest mój kolega. Jeśli chodzi o montaż nawietrzników to kolega powiedział
mi, że producent profili nie daje gwarancji na parametry ramy jeśli zostaną w niej wyfrezowane
otwory na nawietrzniki. Kolega zaproponował aby nad oknem dołożyć dodatkową listwę aluminiową 32 mm
i w niej umieścić nawietrznik. Myśli Pan, że to dobre rozwiązanie? Pytanie czy może Pan polecić
jakieś sprawdzone nawietrzniki które moglibyśmy zastosować? Jeśli chodzi o rodzaj zastosowanego
profilu i technologii w oknach to kolega przesłał mi ich parametry: Producent profili to:
Aluprof Okna wykonane w systemie MB-79N
SI https://aluprof.com/producenci/oferta/systemy-okienno-drzwiowe/mb-79n-system-okienno-drzwiowy-z-izolacja-termiczna#wizualizacja
Skrzypiący sufit w domu parterowym z wentylacją mechaniczną
Witam,
W naszym domu od
samego początku jego użytkowania występuje problem hałasujących sufitów. Załączam przekrój domu oraz
dwa zdjęcia obrazujące jak to było wykonane. Dom jest parterowy. Strop nie jest lany, za strop służy
dolny pas prefabrykowanych wiązarów. Między tymi wiązarami oraz nad nimi poukładana jest wełna. Do
spodu wiązarów przymocowana jest paroizolacja. Następnie została zamontowana instalacja wentylacji
mechanicznej a pod nią jest stelaż sufitu podwieszanego. A zatem sufit jest obniżony o jakieś 30 cm
względem dolnego pasa wiązarów tak aby w tej przestrzeni mogły iść kanały wentylacyjne. W związku z
tym, że mamy wentylację mechaniczną to okna mamy głównie pozamykane. Problem polega na tym, że w
pokojach, w momencie zamykania drzwi, tworzy się ciśnienie, które powoduje bardzo duże hałasowanie
stelaży sufitów. Jeżeli otworzę okno to problem nie występuje bo ciśnienie ucieknie sobie oknem ale
to absolutnie nie jest rozwiązaniem. Po to mam wentylację mechaniczną żeby okna były zamknięte i
żeby nie uciekało mi ciepło. Podaję link do filmu, na którym nagrałem występujący problem:
https://www.youtube.com/watch?v=IqjgDKOd5Wo
Czy jest jakakolwiek szansa żeby coś z tym zrobić?
po wylaniu mixokreta należy następnego dnia zalać
wszystko wodą i przykryć szczelnie folią budowlaną. Przynajmniej tak wywnioskowałem z wcześniejszych
wpisów.
Natomiast: 1. Czy zawsze stosujemy
przykrycie folią świeżego jastrychu ? 2. Od jakiej minimalnej temperatury przykrywamy jastrych ?
3. Po jakim czasie przykrywamy jastrych ? 4. Jak dużą ilością wody powinniśmy zalać jastrych
? 5. Jak długo jastrych powinien być przykryty folią? 6. Co w sytuacji gdy jastrych jest
wylewany w temperaturze dodatniej a w trakcie schnięcia temperatura zbliży się lub przekroczy zero
stopni? Folię trzeba zdjąć ? 7. Czy podczas schnięcia jastrychu okna, drzwi mają być pozamykane
? Czy można wietrzyć pomieszczenia gdy na zewnątrz panują temperatury do 10 stopni celciusza
?
8. Jeśli jastrych lany jest w trzech częściach
( duża powierzchnia budynku ) to każdą z części traktujemy jak osobną podłogę i stosujemy procedurę
lania wody przykrywania itd... czy czekamy aż będzie wylany cały jastrych i dopiero lejemy i
przykrywamy itd...
nawiązując do tematu 2796. Beton lany w
temperaturze 8-10 stopni. Prognoza dot. pogody na najbliższy czas powyżej 5 stopni (tak jak Pan
pisał). A teraz prognoza jest taka że z wtorku na środę na zewnątrz będzie minus 5. Oczywiście w
domu takiej nie będzie ale czy możemy coś zrobić by tą temperaturę w domu zachować? Dom
uszczelniliśmy jak mogliśmy.
Beton jest przykryty folią.
Wylewanie zakończone w czwartek.
Co możemy
zrobić? Czy jakaś dmuchawa, farelka... nie mam pojęcia.
Chciałbym dopytać w temacie
hydroizolacji wylewki betonowej wykonanej na gruncie. W projekcie do tego celu mam użytą
tylko folię PE 0.3 mm położoną bezpośrednio na beton i ponownie drugą warstwę PE 0.2 mm pomiędzy
izolacją termiczną i jastrychem. Załączam przekrój podłogi.
Wiem z książki i wielu porad, że
samej folii nie można traktować jako hydroizolacji. W książce i poradach na BDB poleca Pan
zastosowanie na beton hydroizolacji w postaci masy KMB, natomiast chciałbym dopytać co Pan sądzi o
zastosowanie na beton papy podkładowej? W kilku publikacjach takie rozwiązania widziałem,
również wykonawcy sugerowali takie rozwiązanie. Czy są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu papy
do takich celów? Jeśli tak to jakie: techniczne, zdrowotne, itd.? Jeśli są przeciwwskazania
zdrowotne to czy w garażu papę można użyć jako hydroizolację podłogi?
W kilku miejscach
wylewka betonowa jest przedzielona ścianą fundamentową z dylatacją styropianową o grubości 1 cm
(drzwi w ścianach nośnych, przestrzeń pomiędzy salonem a kuchnią). Czy w takich miejscach masa KMB jako hydroizolacja spełni swoją rolę i zapewni szczelność?
Powierzchnia betonu nie jest
idealnie płaska (delikatne występy, uskoki po listwie zagęszczającej). Czy przed nanoszeniem masy
KMB takie nierówności należy wyszlifować i wyrównać? Jakie nierówności są akceptowalne? Wydaje
się, że zastosowanie papy w takich przypadkach może wybaczyć większe niedokładności powierzchni
betonu?
Chciałbym dopytać jeszcze o drugą warstwę folii PE użytą w projekcie pomiędzy
izolacją termiczną i jastrychem, jaką funkcję ta folia pełni i czy jest zasadne ją stosować?
W projekcie ogrzewania
podłogowego mam zapis o założeniu, że ogrzewanie podłogowe pokryje ogrzanie dla 0,5 krotnej wymiany
powietrza świeżego. Czy to jest standardowe podejście przy projektowaniu ogrzewania podłogowego, w
przypadku domu jednorodzinnego z rekuperacją? Szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem to założenie i z
czym się to wiąże?
Uzupełnianie zbyt dużych szczelin w ościeżach stolarki
Witam, Panie
Jerzy
chciałbym zapytać o trzy dość powiązane tematy
dot. obróbki i zmiany wysokości otworu drzwiowego.
Pytanie 1: Czym obrobić górę okna ok. 5 cm? Otwór okienny był za duży do okien które
zostały zamówione. Producent najpierw określił że wysokość okien jest w stanie wykonać pod otwór
wykonany specjalnie pod niego a po czasie poinformował że nie jest wstanie tych okien wyprodukować
(problem z maszyną – zmniejszył ich wysokość o 5 cm). I tak okna zostały założone. Z zewnątrz i z
wewnątrz mamy oryginalne taśmy i pianę.
Pytanie czym obniżyć, co dokleić by później można
było położyć na to tynk cementowo-wapienny? Zaznaczam że nad każdym oknem jest zamontowane gotowe
nadproże betonowe.
Pytanie 2: Ta sama sytuacja w jednych drzwiach wejściowych. Nadproże za
wysokie do zamówionych drzwi. Co można przykleić by później można było nałożyć tynk cementowo
wapienny?
Pytanie3: Pod oknem kuchennym mamy
podobną sytuację, co położyć, przykleić na murze a później na to dokleić parapet ale tak by można
było to pokryć tynkiem cementowo wapiennym?
Wysokie ceny energii - nowe wyzwania w eksploatacji domów i mieszkań
Dzień dobry,
Coraz to większe rachunki za ogrzewanie domu /
mieszkania zmuszają do pochylenia się nad właściwym, a właściwie ekonomicznym użytkowaniem domu /
mieszkania. Chyba tak jak z jazdą samochodem. Należy nauczyć się jeździć ekonomicznie. Jak energia
była tania to człowiek „hajcował” tak jak mu się podobało. Teraz jest inaczej. Dlatego postanowiłem
poprosić Pana o względnie „uniwersalne” porady dla zwykłych użytkowników. Od czego zacząć i jak
postąpić krok po kroku, aby w miarę poprawnie ustawić kocioł, a potem użytkować mieszkanie wraz z
poszczególnymi pokojami w stosunku do tego jaki mamy tryb życia/pracy i przebywania w nim.
Moje
rozterki zebrałem w punktach:
1. Kocioł: a. Kocioł znajduje się w piwnicy nieogrzewanej.
Kocioł jednofunkcyjny atmosferyczny. b. Rury C.O. miedziane, zaizolowane amatorsko takimi
szarymi rurami PEX. c. Czy jako pierwsze to ustawienie kotła? Mam sprawdzić jego
charakterystykę? Czego tam szukać i na jakie parametry zwrócić uwagę? Jaką temperaturę na wyjściu
ustawić? Czy temperatura zależy od charakterystyki pracy grzejników? Tam na piecu jest też jakieś
ustawienie ECO. Czy to stosować? 2. Grzejniki mam stalowe - płytowe z ręcznymi termostatami
(zakres „ * ”-1-5). 3. Pokój reprezentatywny (salon): w centralnym punkcie mieszkania w tzw.
pokoju reprezentatywnym (salon) mam prostą czujkę temperatury sterującą kotłem. Czy tutaj ustawiam
żądaną temperaturę (np. 20 st.) i na grzejniku w tym pomieszczeniu ustawiam maksymalne otwarcie (w
moim przypadku nastawa nr5)? 4. Co z pozostałymi pomieszczeniami? a. Sypialnia: kiedy
skręcać termostat i o ile, kiedy podkręcać i o ile? Sypialnia jest używana tylko na noc od 22h-6h. W
pozostałym okresie jest nieużywana (często zamknięte drzwi). Sypialnia łączy się drzwiami z salonem
(salon jest pomieszczeniem przechodnim do sypialni). Sporadycznie wchodzi się po coś wyciągnąć z
szafy. Czy ekonomicznie jest skręcić termostat na grzejniku na „ * ” czy jednak utrzymywać jakąś
wyższą temperaturę? Jeśli tak to jaką? Czy ekonomicznie jest zamykać drzwi? b. Pokój:
nieużywany – stoi pusty. Sporadycznie wstawiamy tam np. pranie do suszenia i codziennie wietrzymy.
c. Kuchnia: tak jak pokój sporadycznie używana. Rano śniadanie, wieczorem jakaś herbata. Nie
przesiaduje się w niej. d. Łazienka z WC: używana rano (poranna toaleta), wieczorem
(prysznic). W ciągu dnia korzystanie z toalety. Reasumując: Czy warto wyłączać całkowicie piec
na czas nieobecności w domu? Jeśli tak to jaki okres nieobecności będzie ekonomicznie uzasadniony na
całkowite wyłączenie pieca? Czy to jest 4h czy może 8h. A może tutaj decyduje czas wychłodzenia
mieszkania. Jeśli tak to o ile powinna spaść temperatura od normatywnie zakładanej (o 2-4 stopnie)?
Chodzi mi o to, że jeśli zakładamy temperaturę w pokoju 20 stopni i po 8h nieobecności i wyłączonym
piecu temperatura spada do 17 stopni to będzie ekonomicznie uzasadnione wyłączać całkowicie piec na
czas naszej nieobecności, czy jednak potem podniesienie temperatury o 3 stopnie „pożre”
oszczędności? Czy dodatkowo piec będzie bardziej eksploatowany długą pracą, aby podnieść temperaturę
w mieszkaniu o te 3 stopnie. Czy to nie spowoduje szybszego zużycia pieca?
Co z wietrzeniem
mieszkania w zimę. Krótko (2-3 minuty) a intensywnie (przeciąg) na skręconych termostatach. Ile razy
dziennie w zimę. 1-2 razy?
Przymierzam się do prawidłowego
przygotowania otworów okiennych przed ich montażem. Zapoznałem się już z kilkoma poradami oraz
rysunkami w książce na stronie 217 oraz 222. Mam natomiast kilka wątpliwości.
Okna będą
montowane na poszerzeniu z klinarytu (25cm), niestety ze względu na to że jest to największa
wysokość poszerzenia jaką oferuje producent, otwory okienne muszą zostać podbudowane o 3 cm. Jako że
jest to dom na płycie fundamentowej, podbudowa będzie kładziona bezpośrednio na niej. Czy podbudowa
o grubości 3cm może zostać wykonana zwykłą wylewką cementową lub zaprawą cementową ?
Po
wykonaniu podbudowy, dolna strefa otworu okiennego zostanie zabezpieczona masą KBM - chciałbym
doprecyzować czy ma to wyglądać jak na załączonym obrazku ? (masa KMB naniesiona pod klinaryt,
połączona z pionową izolacją zewnętrzną oraz wyciągnięta aż do wewnątrz budynku + również na
ściany)
Czy masę KMB można nakładać bezpośrednio na klinaryt od zewnętrznej strony budynku
łącząc ją z resztą izolacji pionowej ? czy powinien to być raczej fartuch EPDM ? (okna do ziemi bez
tarasu)
Czy przy posadowieniu na płycie masa KMB ma również być położona na klinaryt od
wewnętrznej strony domu ?
Czy klinaryt ma być kładziony bezpośrednio na masę KMB ?
W
przypadku wyrównania otworów okiennych pod szczelny montaż (ubytki około 3 - 5 mm w silikacie) - co
najlepiej zastosować ?
Piętrowy murowany
budynek plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów (zbudowanych w roku 1756) uległ w roku 1992
poważnemu pożarowi. Spaliło...
Budynek mieszkalny
jednorodzinny piętrowy, bez piwnicy:- murowany z bloczków silikatowych- stropy monolityczne
żelbetowe wylewane na budowie- stropodach ...
linked in
instagram
funpage