Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Panie Jerzy proszę o analizę poprawności warstwy P-3 wspornika zadaszenia nad wejściem do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w następującym układzie: - blacha cynkowo-tytanowa łączona
na podwójny rąbek stojący z uszczelką - mata strukturalna - płyta OSB-3 gr. min. 25mm
impregnowana mocowana do krawędziaków sosnowych - styropian EPS 70-040 od 10 do 20 cm układany
między krawędziakami sosnowymi - impregnowany krawędziak sosnowy gr. 10cm i zmiennej wysokości (3
szt. wzdłuż krawędzi zadaszenia nad wejściem), mocowany do płyty żelbetowej za pomocą kotew
stalowych - papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS gr. 4,7 mm - płyta
żelbetowa - styropian EPS 70-040 20 cm
- tynk cienkowarstwowy – system ETICS np. StoTherm
Mineral
dom parterowy posadowiony na działce o nachyleniu podłużnym wynoszącym 5%,
pola znajdujące się nad działką mają większą w.n.p.m. Fundamenty (ława + ściana fundamentowa wyk. z
bloczków fundamentowych) obsmarowane tylko dysperbitem (więc można przyjąć że niezaizolowane od
wilgoci) obsypane piaskiem, na działce grunt rodzimy glina i margiel.
Odwodnienie z dachu i podjazdu przed
budynkiem, rurami przekierowane do zbiornika na wodę, dodatkowo dookoła budynku planuję wykonać
opaskę z kostki o szerokości 70cm.
Pytanie: Czy dobrym rozwiązaniem chroniącym ściany
fundamentowe przed wodą gruntową będzie wykonanie drenażu francuskiego dookoła budynku i
odprowadzenie nim wody do rowu? Jeżeli tak to na jaką głębokość wykonać wykop pod dren i w jakiej
odległości zlokalizować go od budynku?
Ława fundamentowa frontowa posadowiona 1.6m poniżej
istniejącego terenu, z drugiej strony budynku 0.6m poniżej istniejącego terenu - później wszystko
zostało obsypane i utworzyła się skarpa więc spód całej ławy będzie znajdował się 1.8m poniżej
nowego terenu.
Boję się że woda np. po roztopach spływająca z pól będzie zatrzymywała się przy frontowej
ścianie fundamentowej i tam zalegała.
Witam, budynek parterowy w SSO. Ściany fundamentowe na ławie żelbetowej wymurowane z
bloczków fundamentowych, beton podkładowy na równo z ostatnią warstwą bloczka fundamentowego, ściany
konstrukcyjne z betonu komórkowego 500. Spód otworów drzwiowych wejściowych i tarasowych, a także
otworów okiennych typu HS i fix (góra dół) to góra ostatniej warstwy bloczka, planowana przyszła
podłoga 25cm (16 cm styropian + 7cm wylewka + 2 cm wykończenie). W otworach standardowych okien
trzeba domurować jeszcze 12 cm muru (nie wiedziałem jaka będzie wysokość
podłogi).
Pytania: 1. Jak należy poprawnie zamontować drzwi wejściowe, tarasowe, okna typu
HS (szer 4.5m i 2m), okna typu fix (szer 2m)? HS znajduje się pomiędzy trzpieniami żelbetowymi - czy
mógłbym wykonać podwalinę żelbetową kotwioną do tych trzpieni? Czy wystarczy podmurówka z betonu
komórkowego 8cm na spoinie zbrojonej fi 6-8 o wys 3 cm a na bloczku XPS 12-14cm?
2. Pod
standardowymi oknami wykonać brakującą podmurówkę z betonu komórkowego 8cm na spoinie zbrojonej fi
6-8 cm z zakładką po 30 cm (wcięcie w istniejący mur)? Tutaj okna osadzamy bezpośrednio na murze,
nie stosujemy podwaliny z XPS?
3. Czy dobrym rozwiązaniem jest stosowanie dedykowanych oparć systemowych?
Czy jednak zastosowanie zwykłego xps o klasie 700 będzie lepszym rozwiązaniem?
czy ma Pan opinię na temat stosowania środka Remmers MB 2K zamiast masy KMB
do hydroizolacji betonu podkładowego? Środek dopuszczony do stosowania wewnątrz.
Jestem na etapie instalacji i chciałbym
skonsultować 2 tematy:
1. Generalny wykonawca zachęca mnie do robienia elewacji zewnętrznych
równolegle, a nawet nieco przed tynkami wewnętrznymi (cementowo-wapienne zacierane piaskiem
kwarcowym). Elewacja zewnętrzna to 20 cm styropianu grafitowego + tynk silikonowy RAL 7024 czyli
ciemny. Planowane rozpoczęcie prac to połowa kwietnia. Wiem, że książkowo elewację zewnętrzną
powinno się robić po wyschnięciu tynków wewnętrznych, ale czy mógłby Pan wytłumaczyć czym ryzykuję
robiąc te prace równolegle i czy są jakieś sposoby, żeby móc to w ten sposób wykonać? Nie ukrywam,
że mi również zależy na wykonaniu tych prac jak najszybciej ze względu na kolejne ekipy do
wykończeniówki umówione na wakacje.
2. Mój dom jest na 25 cm płycie fundamentowej, a pod nią
20 cm XPS 300 izolowanego masą KMB położną na 10 cm chudziaku. Za chwilę będę układał jeszcze 8 cm
styropianu pod posadzki a następnie 7 cm wylewki. Pod schodami mam schowek / spiżarkę. Zastanawiam
się czy mogę w tym pomieszczeniu zrezygnować z warstwy styropianu, wylewki i tym samym również
ogrzewania podłogowego, aby osiągnąć niższą temperaturę do przechowywania żywności i napojów? Zaletą
takiego pomysłu byłaby również o 15 cm wyższa wysokość tego pomieszczenia. Czy są jakieś
potencjalnie negatywne konsekwencje takiego pomysłu? Serdecznie proszę o Pana
opinię.
Witam panie Jerzy. Na budowie jestem na etapie wylewek i przed zakupem styropianu pod
wylewkę. Idąc za pana radami jak to zwykle bywa muszę tłumaczyć się wykonawcom dlaczego nie
robię tak jak wszyscy. Czasami puszczam ich rady mimo uszu, ale w tym przypadku się zastanawiam.
Chodzi o
twardość styropianu eps cs(10)200. Wykonawca oczywiście twierdzi że za twardy i doradza eps 100,
argumentując tym że się ułoży lepiej. I tu moje pytanie. Chudziaki zazwyczaj nie są idealne jeżeli
chodzi o płaskość, są dołki górki. Styropian miękki eps 100 podda się i powinien ułożyć się na
chudziaku, ale nie jest wystarczający jeżeli chodzi o wytrzymałość, natomiast eps 200 jest na tyle
wytrzymały ale mam obawy że w niektórych miejscach będą powstawać przestrzenie a płyty będą pracować
w zależności gdzie będzie nacisk na zasadzie dźwigni. W moim przypadku potrzebuje 3 warstw po 5cm.
Czy mógłby Pan się odnieść do tego przypadku. Czy jest się czego obawiać? Czy płyty są na tyle
cienkie ze poddadzą się pod ciężarem czy może należałoby najpierw wyrównać chudziak?
Samodzielna budowa i popełnione błędy w fundamentowaniu
Witam serdecznie.
Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego systemem
gospodarczym. Dom jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa 150 m2 + garaż
34 m2 + kotłownia 8 m2. Książkę
Pana dopiero teraz kupiłem i jestem załamany gdy czytam jak powinno być a jak zbudowałem.
W skrócie:
na głębokości 100/120 cm znajduje się bardzo twarda glina. Powyżej piaski ilaste z wkładkami
gliny które po rozmoknięciu mają konsystencję rzadkiej plasteliny. Wody gruntowe w momencie
badania były na głębokości ok. 2.5m. Ze względu na zaniedbane przez gminę rowy melioracyjne,
występują lokalne podtopienia. W tym roku z powodu bardzo silnych roztopów oraz
ciągłych intensywnych opadów wody gruntowe są na bardzo wysokim poziomie, ok. 30 cm poniżej
poziomu gruntu.
Grunt z przydatkami po bokach w ilości 1.5 m został w całości usunięty
(wywieziony i zutylizowany). Po wykonaniu wykopu grunt został ustabilizowany chudym,
suchym betonem B10 w ilości 12 m3. Następnie wykonano szalunki, zbrojenia i zalano ławy
fundamentowe betonem B20 W8 w ilości 37 m3. Na ławy ułożono warstwę papy. Ściany fundamentowe
wykonano z bloczków betonowych. Dodatkowo (tego nie było w projekcie) ściany fundamentowe na
wniosek KB zostały wzmocnione zbrojonymis łupami. Wewnętrzne i zewnętrzne strony ścian
fundamentowych zostały dwukrotnie pomalowane DISPROBITEM. Zewnętrzne ściany zostały następnie
obklejone dziesięciocentymetrowymi płytami z wodostyru EPS-150 oraz Hydro Styromaxem. Następnie do
wewnątrz wsypano piach i zagęszczono zagęszczarką.
Dodatkowo (tego nie było w projekcie) na ścianach
fundamentowych ułożono zbrojenie połączone ze zbrojeniem słupów wzmacniających same ściany
fundamentowe i z betonem podkładowym. Wystający ponad poziom ścian fundamentowych wodostyr posłużył jako szalunek i razem zalano chudziak betonem B15 w ilości 37 m3. Na chudziaku ułożono podwójną folię (paski pod pustaki) o
grubości 1mm każda warstwa po wcześniejszym pomalowaniu chudziaka DISPROBITEM i dopiero na tym
zaczęto murować ściany.
Mam następujące wątpliwości. Z wywiadu z sąsiadami wynika że lokalne podtopienia występują
cyklicznie i w okresie mokrych lat utrzymują się całymi miesiącami. Wówczas poziom wód gruntowych
jest bardzo wysoki czyli ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu. Czy wykonana izolacja pozioma na ławie
fundamentowej oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych jest wystarczająca? Planuję
wykonanie drenażu opaskowego budynku ale niespecjalnie jest gdzie odprowadzić wodę (brak kanalizacji)
bo teren jest płaski, a najbliższy rów melioracyjny wprawdzie jest blisko (40m od budynku) ale jest
płytki i najprawdopodobniej nie uda się wykonać drenażu z odpowiednim spadkiem. Mogę pogłębić rów
w razie potrzeby ale to też chyba niewiele da. Działka, a w szczególności kilka metrów wokół domu
zostanie podniesione 40 cm. Dom został podniesiony o dwa bloczki betonowe w stosunku do
projektu.
Mam pytanie odnośnie tarasu naziemnego w odniesieniu do mojego przypadku. Pierwotnie miał
być taras posadowiony na słupach (porada 279), ale zastanawiam się czy jednak nie wykonać tarasu
wykończonego płytką gresową. Chodzi o trwałość rozwiązania, miała być deska, ale jak Pan pisał,
koszty utrzymania w ekstra wyglądzie są duże, potem kompozyt, który jest bardzo drogi a i tak po
paru latach pewnie straci kolor. Dlatego wybrałem płytkę gres choć kamień byłby
najlepszy.
Załączam taki schematyczny rys. przekroju, rozkład tarasu taki sam jak w poradzie
279.
Nie
opisywałem warstwy płytek i klejów - bo były podane w innych poradach. W moim przypadku poziom
podłogi, jest wyniesiony 70 cm, ponad grunt, dlatego muszę wylać obrzeże z betonu, by taras nie
rozsypał się na boki, a nie chcę tam podsypywać ziemi by rosły w tej strefie
rośliny.
1. Czy wystarczy obrzeże szerokości 20 cm, bez fundamentu, zagłębione poniżej strefy
przemarzania, klasa betonu C30/37. Zbrojone siatką prętami o średnicy 12 mm, oczka 25x25 cm.
Zbrojenie ułożone po środku lub zastosowanie betonu z pkt 2, najbardziej zasadny napowietrzony ale
nie wiem czy się uda. 2. Jeśli chodzi o klasę betonu to czy wystarczy ta klasa, bo jak budowałem
dom to nie udało mi się uzyskać od betoniarni betonu napowietrzonego (tłumaczyłem ale jak grochem o
ścianę), robiłem pełną izolację. Na swojej stronie mają też beton mostowy o takich parametrach, czy
jest ewentualnie dobry, czy to już przerost formy bo nie znam jeszcze ceny tego betonu: -
stosunkiem w/c (wody do cementu) - poniżej 0,5, - mrozoodpornością (min. F150), -
zawartością powietrza w mieszance pomiędzy 3,5 a 6,5%, - wodoszczelnością (min. W8), -
nasiąkliwością poniżej 5%, - wytrzymałością na ściskanie powyżej 30 MPa. 3. Wstępnie
zrobiłem warstwy tarasu jak na załączonym pdf, mam pytanie odnośnie czym jeszcze podsypać by wyjść
na wysokość wylania płyty betonowej. Przewidziałem 30 cm kruszywa, ale nie wiem jeszcze jakie
warstwy zrobić po zdjęciu humusu. Czy żwir lub zagęszczona pospółka będzie ok, co będzie
optymalne? 4. Ponieważ wcześniej miał być taras słupkowy, to powyżej cokołu na całej długości
ściany, jest zastosowany styropian eps-80, o grubości 30 cm. Położony tynk, zastanawiam się czy mogę
zrobić taras wylewany i czy nie będzie później problemów przy takim styropianie, czy powinienem
zabezpieczyć jeszcze przed układaniem kruszywa i wylaniem betonu ten element. Jak to dobrze połączyć
ze ścianą domu? 5. Na pdf linią żółtą zaznaczyłem taki nie pełny skos styropianu przy oknie czy
powinien być pełny skos, czy zabezpieczyć czymś ten skos pamiętając że jest to EPS 80? Pod drzwiami
fartuch EPDM. 6. Z porady 1983 jest tam zastosowany profil Schluter Bara Rake, jak rozwiązać tą
kwestię jeśli chciałbym na tej powierzchni (czyli 70 cm w stronę gruntu), położyć również płytki?
6a. Druga opcja wykończenia tej powierzchni to zostawić beton, malując go farbą
antykarbonatyzacyjną. Czy to dobre rozwiązanie? 7. Jeśli na tej powierzchni idącej ze szczytu
tarasu do ziemi nie chciałbym płytek to rozumiem, że powinienem zastosować profil, który podałem.
8. Jeśli beton będzie nierówny po szalunkach (OSB), czym wykończyć taki beton, jakim produktem
wykonać warstwę wyrównującą czy dopiero po tej warstwie malować farbą podaną w pkt 6a? 9. Przy
drzwiach balkonowych jest fartuch EPDM, rozumiem, że tam powinna być dylatacja wykonana 1 cm
styropianu tak by beton nie dotykał drzwi?
Wykonawca przyłącza wody zaproponował wykonanie studni z kręgów betonowych do czerpania z
niej wód gruntowych. Wody gruntowe są dość wysoko, wg badań na ok 1,2 - 1,5 m, okresowo na pewno
wyżej. Czy istnieje poprawny sposób wykonania i korzystania z takiej studni? Wykonawca proponuje po
prostu kilka kręgów i kamienie na spodzie oraz pompę zanurzeniową elektryczną to czerpania wody.
Witam Panie Jerzy, Szukam w książce i lupce i nie mogę
znaleźć. Czy izolacja pozioma ze szlamu sztywnego na ścianie fundamentowej (brak
wieńca niestety) tylko pod okna do podłogi będzie błędem? Będzie podmurowanie 10cm z bloczka
komórkowego potem ciepła podwalina i na tym okna do podłogi.
W EC w Białymstoku zaszła konieczność wymiany turbiny
energetycznej oraz potężnych pomp wody obiegowej. Nowe turbiny i nowe pompy miały zupełnie inne ...
Projekt indywidualny
budynku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz antresolą. Powierzchnia użytkowa 158,05
m2 + garaż dwustanowiskowy z pomieszczen...
linked in
instagram
funpage