Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Witam, będę przystępował do
wykonania płyty fundamentowej pod mój dom mieszkalny jednorodzinny, dla którego wykonywał Pan
analizy. W związku z tym zastanawiam się nad zastosowaniem czarnego szkła piankowego i jako że nie
mogłem znaleźć żadnego poprawnego rozwiązania układu warstw płyty fundamentowej wykonanej na takim
materiale, to czy mógłby Pan przedstawić jak taki układ powinien wyglądać. Na pierwszy rzut oka
wydawałoby się że przy takim rozwiązaniu można całkowicie zrezygnować z zastosowania izolacji
przeciwwodnej, jako że warstwa szkła piankowego gruba na około 50 cm, przerywa wszystkie kapilary i
chroni tym samym beton przed wodą, ale tu mogę się mylić.
Rozmawiając z wykonawcami,
zarzucali często że największym wykonawczo problemem jest wykonanie szalunku, oraz nierówna
powierzchnia utwardzonego szkła piankowego.
Czy zna
Pan jakiś sprawdzonych producentów czarnego szkła piankowego godnego polecenia?
Płyty chodnikowe z betonu architektonicznego wykonane samemu
Panie Jerzy
mam pytanie o płyty chodnikowe z betonu
architektonicznego, ale wykonane samemu. Pytałem już wcześniej o ułożenie kupionych płyt i tu
wszystko jest jasne. Ale koszty tych prac (ciężar płyty) plus sam transport bardzo windują koszty i
zastanawiam się jak samemu uzyskać taki efekt, jakich materiałów użyć, jak pielęgnować
beton?
Wstępnie myślałem, żeby zrobić korytko
takiej wielkiej płyty - 120cmx180cmx8 cm, ale układać już bezpośrednio na gruncie by już nic nie
przenosić i tylko takimi korytkami wykonać ścieżkę ogrodową. Grubość może być większa jeśli rozmiar
płyty by tego wymagał.
Mając już zagęszczony grunt kruszywem łamanym co dalej powinienem
zrobić, by chociaż spróbować przeliczyć finansowo, czy ma to sens. 1. Ułożyłbym na kruszywie
folię, by mleczko nie wchłonęło się w grunt. 2. Na tą folię ułożyłbym korytko. 3. Największą
zagadką dla mnie jakich materiałów użyć, jakiego cementu, jakiego kruszywa, w jakich proporcjach,
jakich użyć plastyfikatorów dostępnych dla zwykłego Kowalskiego, jedynie nasuwa mi się wniosek, że
musi być drobne kruszywo i piasek, na pewno środek do napowietrzenia mieszanki. 4. Sama też
pielęgnacja, normalnie beton przykrywałem czarną folią na okres 21 dni, a tutaj raczej ta folia nie
powinna się stykać, a jednocześnie sam proces wiązania musi być na tyle powolny by nic się nie stało
z płytą. 5. Gdyby udało się wykonać taką płytę, czym ją zabezpieczyć? 6. Płyty jak sądzę
powinny być wykonane najlepiej w podobnych warunkach atmosferycznych by zachowały podobny kolor,
jaka pora roku i pogoda byłaby najlepsza do wykonania takich
płyt?
Jak mógłbym prosić o odpowiedź
jak Pan zabrałby się do tego procesu.
Witam, Pilne, końcem tego
tygodnia (35), wylewamy ławy. Sytuacja wygląda następująco,
- Grunt usunięty z całej
powierzchni zabudowy + 1m, do poziomu -5cm poniżej betonu podkładowego. - w całym wykopie,
następnie ułożona 5cm warstwa piasku. - Wykonane szalunki na szerokość ław - wylane 10cm
betonu podkładowego C15 ( na szerokość ław) - beton nie został przykryty ani
pielęgnowany. Wykonawca wykonał te prace bez informowania mnie o tym fakcie - bez
komentarza.
Ze względu na to iż beton podkładowy jest szerokości ław - brak możliwości
prawidłowego połączenia papy podkładowej z hydroizolacją pionową, w związku z tym zdecydowałem się
na zmianę technologii i użycie betonu napowietrzonego do wylania ław.
Jest betoniarnia w
odległości <10km, która wykonuje beton napowietrzony używając domieszki Buzer firmy Admitex. Po
przeczytaniu Pana odpowiedzi / instrukcji odnośnie betonu napowietrzonego wzbudziły się we mnie
wątpliwości o których poniżej.
Generalnie zachwala Pan beton napowietrzony, ale w wątku 2157,
czytający może dojść do wniosku, że w Polsce nie można liczyć na dostarczenie betonu napowietrzonego
a co najwyżej betonu o podniesionej mrozoodporności. W związku tym moje pytanie czy jest sens łudzić
się, że to co zamówimy będzie spełniało stawiane wymagania?
W tym samym wątku pisze Pan o
wymogu użycia kruszywa <8mm, ale w wątkach wcześniejszych pisze Pan o tym że kruszywo nie może
być większe niż 16mm, jak to należy rozumieć? Ma Pan nową wiedzę, czy może przypadek w wątku 2157
jest inny i nie dotyczy budowy domu jednorodzinnego?
Czy używana przez okoliczną betoniarnię
domieszka jest sprawdzona czy należy użyć innej?
Co mogę zrobić jako laik, by ograniczyć
ryzyko wylania betonu, który nie będzie spełniał pożądanych wymogów?
Ps. Niestety, nie
jest łatwo wynająć fachowców z ugruntowaną wiedzą. Rozbrajające są odpowiedzi tychże "fachowców"
(wykonawcy , projektanta i KB) wyjaśniających technologię słowami: tak się robi, wszyscy tak robią,
całe życie tak robię,... Dramat, no ale jestem uparty aby zrealizować wspólne marzenie o
posiadaniu domu.
co może być przyczyną takich bąbli powstałych
podczas tynkowania sufitów (stropu lanego z betonu B20) wcześniej był naniesiony szpryc gdzie po 3
dniach nastąpiło tynkowanie właściwe, w jednym z pokoi kolejne odpowiednio później. Dodam że na
ścianach z betonu komórkowego nie było takiego problemu.
w jaki sposób wykonać
wibrowanie słupów 3m? Wykonuje się to przez zanurzenie wibratora jak najgłębiej czy przez
przystawianie do zbrojenia w górnej części?
Od maja zaczynam w końcu długo
wyczekiwaną budowę własnego domu. Niedługo będę zakładał dziennik budowy w tym serwisie ale na
początek mam kilka pytań.
1. Szalunki tracone XPS. Odpisywał Pan już komuś że szalunek tracony
jest zły ale był tam grunt gliniasty. U mnie są piaski z kamieniami i też może tak być (będzie) że
ściana pionowa się będzie odspajała od poziomej? Czy lepiej jest zastosować zwykłe szalowanie?
2. Jeśli również warto szalunki tracone zastosować to poniżej przesyłam screeny firm X,Y,Z aby
doradził Pan który system jest lepszy? Nazwy firm zamazałem aby nie podawać ich nazw i nie
reklamować ich tutaj.
Obrobienie stropu wokół klatki schodowej na najwyższej kondygnacji
Dzień dobry Panie Jerzy,
Bardzo proszę
o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu. Jak wykończyć krawędź otworu schodowego, w stropie
żelbetowym-monolitycznym, przed tynkowaniem (tynk tradycyjny) oraz układaniem jastrychu
cementowego? Chciałbym zabezpieczyć krawędź otworu schodowego, zanim tynkarze zaczną tynkowanie
(tynki tradycyjne CW). Chcę żeby tynkarze mogli wytynkować ściany klatki schodowej, możliwie jak
najwyżej. Jeśli to możliwe aż do listwy wykończeniowej, kończącej panele podłogowe. A także zrobić
barierę graniczną dla układanego następnie jastrychu cementowego. Warstwy podłogi to: 11cm
styropianu (5+6cm), 7-8cm jastrych (z rurkami ogrzewania podłogowego), ok 2-3mm podkład pod panele
podłogowe, 10-12mm panele podłogowe. Widziałem jak człowiek na YT wylał wąskie szalunki,
wzmocnione prętami, kotwionymi kotwą chemiczną w stropie. Myślałem też o ew. obmurowaniu tego otworu
bloczkiem betonowym lub cegłą z silikatu. Myślę jednak że w wylanym betonie bezpieczniej będzie
wiercić (prawdopodobnie na wylot do stropu) otwory do mocowania balustrady. Nie wiem też jaką
wysokość powinien mieć domurowany "murek". Żeby nie było potem problemu z ułożeniem paneli
podłogowych jak najdalej w stronę otworu schodowego. Zakładając że ten "murek" będzie miał 10cm
szer. na tym odcinku (na wierzchu "murka") powinienem pozostawić tylko miejsce na 3mm podkładu pod
panele + grubość paneli (10-12mm). Czyli górna powierzchnia tego "murka" powinna być równa wysokości
jastrychu. Chyba że się mylę. Oczywiście pomiędzy jastrychem a "murkiem" znajdowałby się pasek
pianki dylatacyjnej. Takiej samej jak tej wychodzącej na ściany. Żeby "pracujący" pod wpływem
ogrzewania podłogowego jastrych, nie napierał na "murek". Proszę o poradę w rozwiązaniu problemu.
Chyba że temat był już omawiany ale go przeoczyłem.