Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Mocowanie belki drewnianej w murze z betonu komórkowego
Belka na której opierają się krokwie dachu nad wejściem do
budynku jest oparta z jednej strony na stropie budynku - w ścianie został wykuty otwór pokazany na
zdjęciu i jest on o jakieś 5cm centymetrów szerszy i wyższy niż belka. Na zbliżeniu widać, że
zastosowano tam jakiś klin oraz membranę HDPE.
Pytanie - czy tę wolną przestrzeń między belką a
betonem komórkowym czymś wypełnić przed ociepleniem ściany (jeśli tak, to czym?) czy zostawić tak
jak jest?
Zalany nowy budynek wielorodzinny. 7m3 dostało się w przegrody, woda z 2 piętra wylała
się z mieszkania klatką aż do parteru, a część nawet przez balkon wodospadem na ulicę. Istny
armagedon. Po 5 dniach od zdarzenia w jednym z miejsc stropu (TERIVA) po nawierceniu plamy wylewa
się 95 l wody. Pytanie jest takie czy jeśli po 2 tygodniach od zdarzenia wizualnie stropy i ściany
nie noszą mokrych plam to czy można być spokojnym, czy należy zbadać wilgotność. Najbardziej martwię
się o stan warstwy styropianu w stropie pod wylewką i przyszłych ewentualnych niepożądanych
następstw.
Co robić? Jakie istnieją potencjalne zagrożenia z punktu widzenia fizyki budowli.
Z czego ściany drewnianego domu szkieletowego lub z bala?
Dzień dobry, Panie Jerzy proszę o pomoc w ustaleniu
bezpiecznej i rozsądnej cenowo technologii budowy domu szkieletowego lub drewnianego z dwóch warstw
bala. Do wyboru mam takie opcje, nie jestem pewien jednak czy przegrody w nich są zaprojektowane
poprawnie.
1. Dom szkieletowy z termoizolacją z wełny mineralnej lub wełny drzewnej.
Oczywiście wiatroizolacja, paroizolacja, płyta miękka także. 2. Dom szkieletowy z wypełnieniem z
ekofibru - https://ekofiber.com.pl/. Tutaj jak podaje producent ekofibru nie trzeba stosować
paroizolacji. 3. 8 cm bala, wiatroizolacja, 15 cm ekofibru, 8 cm bala 4. 8 cm bal,
wiatroizolacja, 15 cm wełna drzewna, 8 cm bala
Pytanie czy opcji 2,3,4 potrzebna jest
paroizolacja. Człowiek stawiający te domy oraz producent ekofibru twierdzą, że w przypadku ekofibru
paroizolacja nie jest potrzebna a nawet zbędna bo ekofiber zachowuje się jak drewno, czyli potrafi
absorbować parę wodną gdy jest jej za dużo i oddawać gdy wilgotność jest niska.
Muszę
powiedzieć że opcje 3 i 4 są ciekawe bo konkretny materiał i od razu powstaje elewacja zewnętrzna i
ściany wewnętrzne, czyli ilość etapów stosunkowo mała ale nie jestem pewien czy przekrój ściany jest
prawidłowy. Opcja 2 z kolei może okazać się tańsza bo jednak pójdzie mniej drewna chociaż etapów
więcej. Zaletą tej opcji w stosunku do 1 jest to że położenie termoizolacji trwałoby szybko i
bezboleśnie (myślę że w 2 dni ekipa wdmuchałaby ekofiber). Ciekawe tylko czy ekofiber jest
bezpieczny, trwały i skuteczny?
Oczywiście w żadnej opcji nie biorę pod uwagę płyt OSB,
jedynie płyty pilśniowe miękkie lub inne dedykowane do takich zastosowań.
Jak prawidłowo wykonać połączenie rury spustowej z kanalizacją deszczową? Czy istnieją
przypadki, w których nie zachodzi potrzeba montowania czyszczaków
kanalizacyjnych?
Witam, od pewnego czasu mam poważny
dylemat odnośnie konstrukcji budynku, na co mam się zdecydować, co wybrać aby było dobrze? Wiem że
należy odpowiedzieć sobie samemu na pytanie co nas interesuje i jaki mamy założony cel. Natomiast
pomijając owe pytanie sprawę zostawmy otwartą do rozważenia. Na załączonym rysunku
blisko środka budynku jest ściana działowa nośna na której opierają się obustronnie belki stropu
teriva a na stropie jest projektowana więźba tradycyjna. Dom
parterowy bez podpiwniczenia, poddasze nieużytkowe, dach dwuspadowy.
Rezygnacja ze stropu
betonowego na rzecz konstrukcji wiązarowej z pasem dolnym na strop drewniany? Są plusy i minusy
każdego z tych rozwiązań jak wiadomo np.: stabilność budynku, większe bezpieczeństwo w razie wichury
i zerwania dachu, koszty, zagrożenie pożarem, brak ściany nośnej i fundamentów, czas realizacji -
roboczogodziny, klawiszowanie i wraz z upływającym czasem zarysowania sufitu itd. Tych kilka wad i
zalet wrzuciłem do jednego wora bo wiadomo o co chodzi.
Co wybrać?
Jestem
przekonany że takich niezdecydowanych jak ja jest wielu. Ten wybór pociąga
za sobą dalsze etapy dobrej organizacji więc jest kluczowy.
Drewniana izba z bali otoczona konstrukcją żelbetową
Panie Jerzy. W projekcie przebudowy mojego domu jest takie jedno nietypowe
rozwiązanie, a mianowicie postanowiłem pozostawić jedną izbę drewnianą z bali i obudować ją wokoło
nową konstrukcją murowaną z wylaniem nad nią stropu żelbetowego. Założyłem że dla kompensacji
naprężeń z uginającej się płyty żelbetowej położę min. 5cm styropianu eps 50. W praktyce okazało
się, że styropianu trzeba było dać 10cm bo takie wychodziły w rzeczywistości różnice poziomów.
Warstwy wykonano jak na załączniku nr 7. Podejrzewam teraz, że popełniłem błąd nie dając foli PE
bezpośrednio na drewnianą podsufitkę odcinając tym samym możliwość wnikania wilgoci w pierwszą
warstwę styropianu (zgodnie z zasadą, że paroizolację najlepiej dać bezpośrednio pod pierwszą
warstwę wykończeniową od wewnątrz). Ponadto podczas wykonywania zbrojenia niestety mieliśmy dwa
dni deszczowe i te dwie warstwy foli nie okazały się w 100% skuteczne. Tzn. pojawiły się zacieki na
podsufitce od wewnątrz. Niewielkie, ale jednak jakaś ilość wody przedostała się przez obie warstwy
foli. Natomiast pomiędzy pierwszą, a drugą warstwę foli tej wody dostało się już sporo. Po
opadach ewidentnie styropian pod drugą warstwą foli pływał (podczas wylewania betonu sporo tej wody
wyparł beton). Zbrojenie było już wykonane i nie zdecydowałem się na jego demontaż i wymianę
namokniętego styropianu. Na ów moment założyłem że po wykonaniu dachu jak będzie taka potrzeba to
wykonam jakieś nawierty w stropie żeby wilgoć odparowała. Ale jest to chyba pobożne życzenie i nie
będzie to takie łatwe.
Reasumując na razie oprócz w/w zacieków powstałych jeszcze przed
wylaniem płyty nie zauważyłem jakichś widocznych oznak korozji biologicznej podsufitki, ani płazów.
Zastanawiam się jednak nad wykonaniem jakichś zabiegów, które zminimalizowały by ryzyko
powstania korozji. Żałuję, że: 1. nie położyłem foli bezpośrednio na podsufitkę, 2. nie
zabezpieczyłem przed robotami podsufitki i ścian środkiem biobójczym dla bezpieczeństwa . 3. nie
dałem na drugą warstwę foli PE jeszcze membrany kubełkowej która pewnie uchroniła by folię przed
uszkodzeniem podczas zbrojenia 4. nie zdemontowałem zbrojenia i nie wymieniłem foli i mokrego
styropianu.
Proszę o poradę w jaki sposób można pomóc osuszyć warstwy nad podsufitką i
zabezpieczyć dodatkowo drewnianą konstrukcję. Na tym etapie jest wylana płyta nad ową izbą i nad
poddaszem (już ostatnia). Do świąt powinienem mieć zadeskowaną więźbę i położoną wiatroizolację pod
blachę aluminiową na rąbek stojący. Jak będzie folia na dachu to będzie pewność że opady
atmosferyczne nie zaszkodzą i można by coś próbować zaradzić na zaistniałą sytuację. I jeszcze być
może istotna kwestia. Dwie belki żelbetowe przylegają do ścian izby praktycznie na styk, kolejne
dwie są od niej oddalone na 12 i 20cm więc jakiś dostęp do przestrzeni mamy. Widzę też dużą szansę
na wycięcie od spodu podwalin na wysokości 15cm celem wymiany na zdrowszy materiał, co umożliwi nam
obniżenie poziomu podsufitki o 15cm na czas robót ratujących podsufitkę. Dodam na koniec, że
izba jest z 1926r i warto by było nie dopuścić do jej degradacji. Cała koncepcja funkcji parteru
opiera się na tej izbie wokół której ma toczyć się życie w strefie
dziennej.
Mam ogromną prośbę o przybliżenie zagadnienia stosowania instalacji
cyrkulacyjnej do ciepłej wody użytkowej. Ma sens czy to tylko reklama i naciąganie inwestora na
wydatki?
Wielokrotnie spotykałem się ze wskazaniem, że energia cieplna z ogrzewania
płaszczyznowego (podłogówki) przekazywana jest poprzez promieniowanie. W moim przekonaniu jest to
błędne, ponieważ podłogówka z jastrychu przekazywać energię będzie poprzez kondukcje (przewodzenie)
a następnie konwekcję. O promieniowaniu pisze np. "Purmo" Czymogę
prosić o krótki komentarz?
Wpływ wykończenia podłogi na koszty eksploatacyjne
Dzień dobry, proszę o odpowiedź. Na wstępie dodam że jestem inwestorem i nie mam
umysłu ścisłego - nie radzę sobie z obliczeniami zawartymi w książce jak i na
forum.
Zastanawiam się jaka jest różnica (w ciągu roku w %) w rachunkach za ogrzewanie
podłogowe między płytkami gresowymi a panelami fornirowanymi. Wiem że każdy przypadek trzeba brać
osobno pod uwagę jeśli chodzi o opór cieplny czy współczynnik przewodzenia ciepła, ale można uzyskać
jakiś przedział procentowy. Wiem, że płytki/gres bardziej nadają się na ogrzewanie podłogowe ale
odstrasza mnie wielka fuga (4mm) a przy panelach nie ma takiego problemu i są miłe-ciepłe w dotyku
kiedy ogrzewanie podłogowe nie pracuje, ale jeśli okaże się, że płytki przyniosą bardzo duże różnice
w koszcie eksploatacji oczywiście wybiorę płytki. Jastrych będzie wykonany z anhydrytu, obszar nad
którym się zastanawiam to ok 50m2. Sprzedawcy którzy sprzedają takie panele powiedzieli, że od 5 do
8% w ciągu roku zapłacę mniej za ogrzewanie podłogowe kiedy zdecyduję się na gres. Bardzo proszę o
poradę i odpowiedź. Pozdrawiam Krzysiek
Istniejący niepodpiwniczony budynek
szkoleniowo-wypoczynkowy pewnej dużej firmy zlokalizowany u podnóża góry został rozbudowany w ten
sposób, że dob...
Dom ten powstawał w dziwnych
okolicznościach. Budowę rozpoczęto w październiku 2006 r. Oczywiście budowa z błędami: ławy prosto w
grunt 27.10.2006 ...
linked in
instagram
funpage