Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Czy ocieplać podłogę w ocieplonym, ale nieogrzewanym garażu?
Dzień dobry, Projektuję dom
(dla siebie) gdzie garaż mam nieogrzewany ale ocieplony w bryle. Cały dom ma ocieplenie 18cm
styropian, to samo bryła garażu, żeby nie robić uskoków, ocieplony jest też strop garażu i ściana
między strefą mieszkalną, a garażem. Dom zaprojektowany jest na ławach (podłoga na
gruncie).
Nie chciałbym w ogóle montować ogrzewania w garażu, czy wobec tego zasadny byłby
zupełny brak ocieplenia pod szlichtą garażu (żeby czerpać ciepło z gruntu i mieć powyżej zera), czy
też lepiej go trochę dać 2-5cm? Osobiście bym nie dawał, ale słyszałem, że ta minimalna warstwa
ocieplenia chroni przed zawilgoceniem posadzki w okresie przejściowym, gdy mamy zimny grunt i
cieplejszy garaż.
Dopytania do analiz energetyczno-ekonomicznych domu
Mam kilka pytań po zapoznaniu się
z analizami:
1. Jakie jest uzasadnienie
stosowania PV w wariancie 12 (went. mech + rekup, kocioł na gaz + PV). W stosunku do wariantu 3 są
bardzo duże różnice w kosztach. Jakie są założenia: do czego ma być wykorzystywana energia z PV?
2. W miejscowości gdzie będziemy się budować nie ma gazu. Czy któryś z wariantów uwzględnia
postawienie butli z gazem, koszt pozwolenia na budowę butli oraz droższą eksploatację niż gazem z
sieci? Interesuje mnie propan butan. 3. Czy mógłby przeliczyć Pan wariant 17 dodatkowo z PV?
Jakie rozwiązanie z pompą ciepła wydaje się Panu najbardziej sensowne? Interesuje nas koniecznie
rekuperacja 4. W wariancie 17 koszt pompy ciepła powietrznej to ponad 100tys zł. Sprawdziłam to
w kilku firmach - każda z firm wyceniła mi pompę powietrzną na około 50 tys. Jak to w końcu jest?
Ten Wolf jest taki drogi? 5. Widziałam, że w garażu planowana jest temperatura 8stopni. W
garażu oprócz części do parkowania samochodów mam wydzieloną strefę "do majsterkowania" i 8 stopni w
zimie to za mało. Czy planując wyższą temperaturę powietrza powinnam zwiększyć grubość izolacji?
Jeśli tak to o ile? 6. Izolacja ścian - zaproponował Pan cokół o mniejszej grubości ocieplenia
w strefie przy gruncie. Jakbym się decydowała na brak cokołu jak powinno wyglądać to w przekroju?
Po prostu zamieniamy warstwę cokołową na grubszą 20cm (dla ściany domu), 14cm (dla garażu)? 7.
Czy zamiast styropianu przy podłodze na gruncie można stosować styrobeton? Jeśli tak to jak
przeliczyć jego grubość? 8. Czy wełnę 30cm w warstwie dachu możemy zastąpić pianą pur? Jeśli
tak to jaka grubość?
Od maja zaczynam w końcu długo
wyczekiwaną budowę własnego domu. Niedługo będę zakładał dziennik budowy w tym serwisie ale na
początek mam kilka pytań.
1. Szalunki tracone XPS. Odpisywał Pan już komuś że szalunek tracony
jest zły ale był tam grunt gliniasty. U mnie są piaski z kamieniami i też może tak być (będzie) że
ściana pionowa się będzie odspajała od poziomej? Czy lepiej jest zastosować zwykłe szalowanie?
2. Jeśli również warto szalunki tracone zastosować to poniżej przesyłam screeny firm X,Y,Z aby
doradził Pan który system jest lepszy? Nazwy firm zamazałem aby nie podawać ich nazw i nie
reklamować ich tutaj.
Wnioski z analizy energetyczno-ekonomicznej dla domu
Dzień dobry!
Panie Jerzy - po zapoznaniu się z analizami
dla projektu w Ratowcu (nazwisko: Pastuszak) poniżej kilka pytań:
1. W obliczeniach nie widzę
nigdzie analizy dla zastosowania rozwiązania termoizolacji dachu pianą PUR lub PIR. Czy w przypadku
naszego domu jest to inwestycja nieuzasadniona - stąd ją Pan pominął? 2. W wyniku analizy
przedstawił Pan jako zasadne 2 różne rozwiązania w zakresie termoizolacji ścian zewnętrznych - dla
ścian pokrywanych elewacją z cegiełek - styropian, a dla ścian pokrywanych szalówką - wełnę
mineralną. Z opisu wynika, że do rozwiązania z wełną mineralną (dla ściany pokrywanej szalówką)
uwzględnił Pan jednak również kuchnię - której ściany w rzeczywistości będą pokrywane elewacją z
cegiełki. Wzbudziło to mój niepokój czy na pewno dobrze się telefonicznie zrozumieliśmy, które
ściany mają być pokryte cegiełką. Załączam skany parteru i poddasza z zaznaczonymi ścianami, które
podlegać będą elewacji z cegiełki. Proszę o weryfikację czy w analizie faktycznie uwzględnił Pan
właśnie te ściany dla tego rozwiązania elewacyjnego. Jeśli obliczenia były przeprowadzane przy
innych założeniach - prośba o informację czy wymagają one sprostowania. 3. W analizie wskazuje
Pan, że niektóre z rozwiązań w zakresie wyboru systemu ogrzewania nie spełniają warunków WT2021 w
zakresie wskaźnika Ep. Rozwiązania te jednak są jednymi z najbardziej ekonomicznie opłacalnych. W
e-wykładzie słyszę, że krytycznie odnosi się Pan do wprowadzenia bardziej restrykcyjnej wartości
wskaźnika Ep - gdzie przedstawione tam przez Pana argumenty potwierdza analiza dla naszego domu.
Jako inwestor - oczywistym jest, że również nie jestem pocieszony tym wskaźnikiem Ep - proszę jednak
o informację - czy wybranie rozwiązania, które zgodnie z Pana analizą nie spełnia wymagań WT2021 w
zakresie wskaźnika Ep w rzeczywistości powoduje jakieś realne problemy (np. odmowa odbioru domu lub
inne problemy natury biurokratycznej?). 4. W rozdziale 4-tym analizy - we wstępie wskazuje Pan,
że analizy są przeprowadzone przy założeniu wykonania budynku w wersji szczelności powietrznej.
Proszę o potwierdzenie, czy oznacza to, że krotność wymian nie przekracza 1 w przeciągu
godziny? 5. Rozwinięcie punktu 4 - jak w wypadku wyboru rozwiązania z wentylacją
grawitacyjną/hybrydową prawidłowo zaprojektować rozkład nawietrzaków oraz ilość i rozkład kratek
wentylacyjnych aby nie osiągnąć zbyt wysokiej krotności wymian powietrza (oraz jednocześnie aby nie
otrzymać zbyt niskiej tej wartości)? Czy z Pana doświadczenia wynika, że wystarczającym będzie
zastosowanie się do wymagań opisanych w WT2021 czy może jednak w celu prawidłowego działania
wentylacji należałoby je jednak skorygować (antresola w domu, duża otwarta przestrzeń połączona z
kuchnią)?
Chciałem przetestować wzory z
rozdziału 2.12. do optymalizacji termoizolacji i wydaje mi się, że zauważyłem błąd we wzorze 2.12-11
(str 488) który oblicza dek. Chodzi mi o "- Rp" które jest pod pierwiastkiem a chyba powinno być
poza nim. Czy mógłby Pan się temu przyjrzeć i zweryfikować?
Chciałem też sprawdzić moje
zaprojektowane funkcje do Pańskiego wykresu na rys 1.4.-23 (str 56) ale nie zawiera on wszystkich
potrzebnych mi danych, czy ma Pan może jeszcze te dane i mógłby potwierdzić/poprawić poniższe
argumenty:
HDD: 4270 Lambda ściany: 0,21 Lambda styropianu: 0,04 cena energii z gazu
ziemnego: 0,064 zł/MJ sprawność systemu ogrzewania: 1,01
Chciałbym dopytać w temacie
hydroizolacji wylewki betonowej wykonanej na gruncie. W projekcie do tego celu mam użytą
tylko folię PE 0.3 mm położoną bezpośrednio na beton i ponownie drugą warstwę PE 0.2 mm pomiędzy
izolacją termiczną i jastrychem. Załączam przekrój podłogi.
Wiem z książki i wielu porad, że
samej folii nie można traktować jako hydroizolacji. W książce i poradach na BDB poleca Pan
zastosowanie na beton hydroizolacji w postaci masy KMB, natomiast chciałbym dopytać co Pan sądzi o
zastosowanie na beton papy podkładowej? W kilku publikacjach takie rozwiązania widziałem,
również wykonawcy sugerowali takie rozwiązanie. Czy są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu papy
do takich celów? Jeśli tak to jakie: techniczne, zdrowotne, itd.? Jeśli są przeciwwskazania
zdrowotne to czy w garażu papę można użyć jako hydroizolację podłogi?
W kilku miejscach
wylewka betonowa jest przedzielona ścianą fundamentową z dylatacją styropianową o grubości 1 cm
(drzwi w ścianach nośnych, przestrzeń pomiędzy salonem a kuchnią). Czy w takich miejscach masa KMB jako hydroizolacja spełni swoją rolę i zapewni szczelność?
Powierzchnia betonu nie jest
idealnie płaska (delikatne występy, uskoki po listwie zagęszczającej). Czy przed nanoszeniem masy
KMB takie nierówności należy wyszlifować i wyrównać? Jakie nierówności są akceptowalne? Wydaje
się, że zastosowanie papy w takich przypadkach może wybaczyć większe niedokładności powierzchni
betonu?
Chciałbym dopytać jeszcze o drugą warstwę folii PE użytą w projekcie pomiędzy
izolacją termiczną i jastrychem, jaką funkcję ta folia pełni i czy jest zasadne ją stosować?
Sposoby na zmniejszenie wskaźnika EP do wartości wymaganej przy dofinansowaniu
Dzień dobry, Jednym z wymogów
banku przy udzielaniu kredytu jest dostarczenie po zakończeniu budowy Świadectwa charakterystyki
energetycznej, potwierdzającego, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP nie jest wyższa niż 58 kWh/(m2*rok).
W projekcie ten wskaźnik ma wartość
93,1 kWh/(m2*rok).
Jakie są najbardziej efektywne
sposoby obniżenia EP?
W projekcie ogrzewania
podłogowego mam zapis o założeniu, że ogrzewanie podłogowe pokryje ogrzanie dla 0,5 krotnej wymiany
powietrza świeżego. Czy to jest standardowe podejście przy projektowaniu ogrzewania podłogowego, w
przypadku domu jednorodzinnego z rekuperacją? Szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem to założenie i z
czym się to wiąże?
1. Jeśli po 2040 roku, nie będzie
można używać paliw kopalnych do ogrzewania domu, czyli zlikwidowane będą piece gazowe i węglowe, to
jaką alternatywę ma przysłowiowy Kowalski, aby rachunki za energię elektryczną, nie zrujnowały
domowego budżetu, a koszty inwestycyjny poniesione przy wymianie pieców były optymalne i czas zwrotu
z inwestycji najkrótszy?
Zaznaczę, że dyrektywa nie jest jeszcze
wprowadzona w życie i czeka na zatwierdzenie (lub nie).
2. I drugie pytanie. Planując budowę nowego domu, powinniśmy już brać pod uwagę,
że taka dyrektywa może być wprowadzona i już teraz dostosować źródło ciepła do jej
wymagań?
Wysokie ceny energii - nowe wyzwania w eksploatacji domów i mieszkań
Dzień dobry,
Coraz to większe rachunki za ogrzewanie domu /
mieszkania zmuszają do pochylenia się nad właściwym, a właściwie ekonomicznym użytkowaniem domu /
mieszkania. Chyba tak jak z jazdą samochodem. Należy nauczyć się jeździć ekonomicznie. Jak energia
była tania to człowiek „hajcował” tak jak mu się podobało. Teraz jest inaczej. Dlatego postanowiłem
poprosić Pana o względnie „uniwersalne” porady dla zwykłych użytkowników. Od czego zacząć i jak
postąpić krok po kroku, aby w miarę poprawnie ustawić kocioł, a potem użytkować mieszkanie wraz z
poszczególnymi pokojami w stosunku do tego jaki mamy tryb życia/pracy i przebywania w nim.
Moje
rozterki zebrałem w punktach:
1. Kocioł: a. Kocioł znajduje się w piwnicy nieogrzewanej.
Kocioł jednofunkcyjny atmosferyczny. b. Rury C.O. miedziane, zaizolowane amatorsko takimi
szarymi rurami PEX. c. Czy jako pierwsze to ustawienie kotła? Mam sprawdzić jego
charakterystykę? Czego tam szukać i na jakie parametry zwrócić uwagę? Jaką temperaturę na wyjściu
ustawić? Czy temperatura zależy od charakterystyki pracy grzejników? Tam na piecu jest też jakieś
ustawienie ECO. Czy to stosować? 2. Grzejniki mam stalowe - płytowe z ręcznymi termostatami
(zakres „ * ”-1-5). 3. Pokój reprezentatywny (salon): w centralnym punkcie mieszkania w tzw.
pokoju reprezentatywnym (salon) mam prostą czujkę temperatury sterującą kotłem. Czy tutaj ustawiam
żądaną temperaturę (np. 20 st.) i na grzejniku w tym pomieszczeniu ustawiam maksymalne otwarcie (w
moim przypadku nastawa nr5)? 4. Co z pozostałymi pomieszczeniami? a. Sypialnia: kiedy
skręcać termostat i o ile, kiedy podkręcać i o ile? Sypialnia jest używana tylko na noc od 22h-6h. W
pozostałym okresie jest nieużywana (często zamknięte drzwi). Sypialnia łączy się drzwiami z salonem
(salon jest pomieszczeniem przechodnim do sypialni). Sporadycznie wchodzi się po coś wyciągnąć z
szafy. Czy ekonomicznie jest skręcić termostat na grzejniku na „ * ” czy jednak utrzymywać jakąś
wyższą temperaturę? Jeśli tak to jaką? Czy ekonomicznie jest zamykać drzwi? b. Pokój:
nieużywany – stoi pusty. Sporadycznie wstawiamy tam np. pranie do suszenia i codziennie wietrzymy.
c. Kuchnia: tak jak pokój sporadycznie używana. Rano śniadanie, wieczorem jakaś herbata. Nie
przesiaduje się w niej. d. Łazienka z WC: używana rano (poranna toaleta), wieczorem
(prysznic). W ciągu dnia korzystanie z toalety. Reasumując: Czy warto wyłączać całkowicie piec
na czas nieobecności w domu? Jeśli tak to jaki okres nieobecności będzie ekonomicznie uzasadniony na
całkowite wyłączenie pieca? Czy to jest 4h czy może 8h. A może tutaj decyduje czas wychłodzenia
mieszkania. Jeśli tak to o ile powinna spaść temperatura od normatywnie zakładanej (o 2-4 stopnie)?
Chodzi mi o to, że jeśli zakładamy temperaturę w pokoju 20 stopni i po 8h nieobecności i wyłączonym
piecu temperatura spada do 17 stopni to będzie ekonomicznie uzasadnione wyłączać całkowicie piec na
czas naszej nieobecności, czy jednak potem podniesienie temperatury o 3 stopnie „pożre”
oszczędności? Czy dodatkowo piec będzie bardziej eksploatowany długą pracą, aby podnieść temperaturę
w mieszkaniu o te 3 stopnie. Czy to nie spowoduje szybszego zużycia pieca?
Co z wietrzeniem
mieszkania w zimę. Krótko (2-3 minuty) a intensywnie (przeciąg) na skręconych termostatach. Ile razy
dziennie w zimę. 1-2 razy?
Kiedy opisany w temacie 7 i 8 piętrowy murowany budynek
zabytkowej plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów z roku 1756 uległ w roku 1992 poważn...
Dom jednorodzinny
niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny + strychProjekt
indywidualnyDolnośląskiePowierzchnia zabudowy: 187,17 m2Powierzchnia
użytkowa: 248,...
linked in
instagram
funpage