Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Książkę Pana kupiłem i teraz widzę jak
koszmarne błędy mam w swoim domu. Co bym dał gdyby ją mieć przed budową! Ściana domu wybudowana jest
w systemie trójwarstwowym. Licząc od wewnątrz: MAX 19 cm, styropian 12 cm, bloczek
silikatowy 12 cm. Po dwóch zimach mieszkania uwidoczniły się błędy. Pod stropem ściana
przemarza (robią się ciemne plamy w narożach i pleśń), na dodatek ostatni długotrwały deszcz
spowodował zamoczenie ścian na tyle że mokre plamy pojawiły się od środka.
Czy mogę docieplić ściany w celu
wyeliminowania mostków (miejsc pozbawionych ocieplenia na wieńcach)? Czy do docieplenia mogę użyć
styropianu, jeśli tak to, jakiej grubości? Chciałbym nie przepłacać za ogrzewanie a z drugiej strony
usunąć te błędy. Nie chciałbym mieć problemu z grzybem w domu.
Wszyscy fachowcy, z którymi rozmawiałem zalecają położyć 10 cm styropianu a klej ma być
kładziony punktowo, aby umożliwić wentylację ściany. Czy mają rację? A może jest inne rozwiązanie?
Hydroizolacja z błędami wykonanego fundamentu 3-warstwowego
Wykonawcy spartolili mi fundament i teraz nie wiedzą
jak dalej, a ja w Pana książce nie znalazłem takiego przypadku. Proszę o poradę jak połączyć
izolację pionową i poziomą.
Mam trzy przypadki tych błędów i podaję je:
rys 1- ok. 11 m
rys 2- ok. 8 m
rys 3 - reszta
ławy
Na
ławie położona jest papa podkładowa termozgrzewalna. Grunt mam gliniasty.
Po kilku
miesiącach pracy w branży pojawiło się w mojej głowie sporo wątpliwości, które chciałbym żeby Pan
rozjaśnił.
1. Jak powinno się postępować z krzywymi wytykami słupów czy rdzeni pod
słupy,belki? Praktykuje się wyginanie ich do skutku kluczem jednak gdy ich przesunięcie względem
poprawnego wynosi kilkanaście centymetrów to ich krzywizna po takiej operacji nawet dla laika wydaje
się podejrzana. Może lepiej je uciąć i nawiercić nowe otwory w sposób analogiczny do tego, który
przedstawił Pan w temacie nr 223? Na jednej z budów w wyniku zmian w projekcie (projekt się
zmienił, ale na papierze wciąż mieliśmy starą - nieaktualną koncepcję) należało postawić schody w
miejscu gdzie była płyta fundamentowa (30 cm z betonu"wodoszczelnego"). Czy wypuszczenie wytyków pod
schody można wykonać analogicznie jak sugeruje Pan w poradzie 223? U nas wykonano identycznie jak
wskazani wykonawcy w tej poradzie. Jak stwierdził mój przełożony "beton przygniecie". Na szczęście
to były proste jednobiegowe schody. Gdy mamy wstawić np. podciąg (stalowy szkielet z strzemion i
prętów podłużnych) w stalowe wytyki podczas zbrojenia stropu to czy ma jakieś znaczenie czy wstawimy
te wytyki w środek, na zewnątrz czy na zmianę? Czy może nie ma to większego znaczenie a istotne jest
tylko to żeby po wstawieniu była odpowiednia otulina?
2. Fundamenty
pewnej rezydencji jednorodzinnej (tej od schodów) wykonywaliśmy podczas srogich mrozów w okolicach
-10 stopni Celsjusza w nocy i niewielki mróz w dzień. Podobno zastosowaliśmy jakiś beton zimowy
który może wiązać do -10 stopni C. Czy takie cuda istnieją czy doszło do jakiegoś nieporozumienia i
przecenienia możliwości tego betonu? Pielęgnacja, którą zastosowaliśmy sprowadzała się do przykrycia
szalunków folią. Dodatkowo zamówiono C30/37 zamiast C25/30 jednak z tego co czytałem w książce
"Beton i jego technologie" beton, który zamarznie w nieodpowiednim momencie może stracić znacznie
więcej niż 20% wytrzymałości.
3. Czy wysadziny od gruntu podczas mrozów są groźne tylko dla
małych domków ewentualnie samych fundamentów czy mogą równie dobrze doprowadzić do popękania betonu
kilkupiętrowego budynku, który nie został zasypany na zimę?
4. Jak
betonować ściany żelbetowe albo szyby windowe aby nie dochodziło do rozsegregowania kruszywa i
powstania raków i porów w dolnej części elementów? Normalnie powinno się zapewnić odpowiednio mały
swobodny spadek podczas betonowania z pompy, ale te elementy są tak gęsto zbrojone, że nie da się
wsunąć rękawa pompy do środka i betonuje się zrzucając beton z 2/3 metrów co prowadzi do ww
problemów. Ewentualne ubytki wypełniać masami naprawczymi do betonu? Czy gdy ubytek jest wyjątkowo
wyraźny tj. dziura w którą można wsadzić pięść w 24 cm szybie windy też można w ten sposób naprawić
czy wymaga to jakiejś szczególnej technologii?
5. Przywołuje Pan czasami wykonawców,
którzy bronią się sloganami w stylu"robię tak od dwudziestu lat i nigdy nie było reklamacji". Jak to
interpretować? Kłamią? Ludzie nie zawsze reklamują bo zakładają, że problemy pojawiające się po
dwudziestu latach nie podlegają reklamacji/nie są winą wykonawców? Wiele błędów daje o sobie znać po
okresie dłuższym niż 20 lat? Czasami nie wiadomo dlaczego, ale ewidentny błąd nie daje o sobie znać
albo wymaga bardzo precyzyjnych badań aby go zauważyć?
Zastosowanie w praktyce wyników analizy cieplno-wilgotnościowej
Prosiłbym o
wyjaśnienie kolejnych warstw elewacyjnych, które wyszły z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, a
mianowicie: · farba wewnętrzna Sd > 0,174 m (mi > 580) · tynk cem-wapienny, grub. 1,5
cm · SOLBET „600” grub. 24 cm · styropian EPS-80 grub. 20 cm · warstwa szpachlowa zbrojona
siatką szklaną, grub. 3 mm (mi < 40) · wyprawa mineralna grub. 1 mm (mi < 11) · farba
silikonowa jednokrotnego krycia (mi < 110) 1. Czy jedyne wymaganie dla styropianu to EPS-80, czy ważny
jest tutaj współczynnik przewodzenia ciepła? Czy może być jedna grubość 20 cm, czy 2x10cm z
przekładką? (Jeżeli był gdzieś temat poruszany, jak prawidłowo nanosić tynk elewacyjny będę
wdzięczny za podanie odnośnika). 2. Z wykonawcami, z którymi rozmawiałem, pytają się jaki rodzaj tynku
będzie położony (mineralny, silikonowy, akrylowy, hybrydowy, nanosilikonowy, biohydrofobowy?
Tymczasem w analizach są warstwy “Warstwa szpachlowa”, “Wyprawa mineralna”, następnie “Farba
silikonowa”. Która warstwa z Pana analiz odpowiada im warstwom? Czy mogę wybrać dowolny tynk z ich
oferty?
Witam chciałbym odkopać fundamenty i wykonać na nich właściwą hydroizolację i
termoizolację. W tej chwili mam na nich dysperbit 3x po wew i zew. plus 8 cm styropian. Dom w
stanie surowym otwartym. Czy ma to sens jeśli po wew stronie brak będzie hydroizolacji i
termoizolacji? Proszę o harmonogram robót. Czy można odkopać cały bok czy partiami czy po
przekątnej?
Proszę powiedzieć jak można zlikwidować wykwity które powstały ze świeżej zaprawy
naprawczej ceresit cd30 do wyrównania ubytków ściany fundamentowej i zabezpieczeniu antykorozyjnym
prętów. Dzień po wyrównaniu miejsc ww zaprawą pomalowaliśmy ściany rozcieńczonym gruntem ceresit
cp41 pod masę kmb ceresit cp48 i zostawiliśmy na kilka dni bo padało kolejnego dnia. Ściany i
wieniec były wykonane w zeszłym roku.
Proszę o poradę co mamy zrobić z tymi wykwitami oczyścić je
szczotką drucianą i zagruntować jeszcze raz?
Czy można Pan się odnieść do takiego sposobu wykonania jakuzzi w ogrodzie? link z YT
na którym będę bazował https://www.youtube.com/watch?v=49RciVEKj-8
Niecka będzie miała
4 m x 2 m po zewnątrz, głęboki na około 0,8 m z tym, że 0,6 m nad poziom gruntu. Podsypka pod płytą
z tłucznia, żeby nie podciągało wody i obsadzenie rur. Zbrojenie płyty i wypuszczenie trzpieni żeby
spiąć wieńcem. Ściany bloczek b15 na to tynk cementowy z plastyfikatorem lub masa na bazie żywic. Do
środka folia PVC spawana. No i teraz temat izolacji... Czy nieckę wykładać folią? Czy robić chudy
na tłuczniu, papa, B20 zbrojony, boki murowane XPSem ocieplić jak fundament? Czy tylko od wilgoci z
zewnątrz masami KMB?
Jakuzzi raczej nie będzie używane w zimie ale instalacja grzewcza
będzie. Od zewnątrz obite będzie drewnem egzotycznym, chyba, że poszaleje z robotami mokrymi to
wtedy impregnowanym modrzewiem.
Kilka miesięcy temu czytałem jak w jednej grupie na
fb ktoś kpił z Pana książki więc się na nią nie zdecydowałem ale teraz kiedy mój wykonawca muruje a
na moje uwagi czy to dobrze to mój kierownik budowy tylko przewraca oczami i mówi że dobrze bo tak
się robi od wielu lat, to kupiłem Pana książkę. Czytam ją i już widzę że wszystko jest źle. W
związku z tym chciałbym zapytać o Pana opinię na temat wykonanych do tej pory prac. Przesyłam
zdjęcia z budowy a e-mailem wysłałem Panu projekt.
Proszę o szybką odpowiedź jak zminimalizować ewentualne
błędy na obecnym etapie ponieważ wrócić do poprzedniego stanu raczej się już nie da. W ziemi ławy są
wylane prosto do gruntu a na na nich jest papa z przerwą na rdzenie. Fundament z obu stron smarowany
abizolem. Obecnie prawie wymurowane są ściany parteru (dzisiaj zbrojone były rdzenie, które jutro
będą zalewane. Następnie będzie robiony wieniec na całym obwodzie budynku a potem kładziony będzie
strop teriva 2.
Problemy z przyklejaniem styropianu XPS na stropodachu
Przesyłam zdjęcia
z próbą klejenia klejem bitumicznym. Klej bardzo gęsty, bardzo ciężko się rozsmarowywał na
całej powierzchni próbek. Próbki pozostały na budowie na 24 godziny, zgodnie z Pana
zaleceniem. Potem była próba rozerwania próbek - nie trzeba było użyć dużej siły, bo klej się
"ciągnął". Próbki przycisnęłam więc ponownie do siebie i pozostawiłam.
Po kolejnych 4 dniach - oderwać próbek już nie można było. Próbki
rozrywałam "łamiąc" je na złączu. Niestety całopowierzchniowe przyklejenie odpada ponieważ czas
pracy się wydłuży przy takiej konsystencji na każdej warstwie styropianu a są dwie warstwy po 15 cm
każda i na powierzchni jaką mają moje dachy.
Wykonawca twierdzi, że podobny
stropodach bez klejenia wykonywał w zeszłym roku na budynku wielorodzinnym w Warszawie (budynek
ok 12 m wysokości) i powiedział, że z jego doświadczenia wynika, że sam żwir grubości 5 cm
wystarczy przy naszej wysokości domu 7 m.
Chciałabym poznać Pana zdanie, czy można zrezygnować w ogóle z kleju i tylko dociążyć dach
żwirem 5 cm.
Nierówności stropów
betonowych o których rozmawialiśmy, zostały przez wykonawcę poszpachlowane - tak jak Pan doradzał
masą typu PCC. Sądziłam, że wszystko zrobili poprawnie ale spadł deszcz i pokazał efekty. Przesyłam
zdjęcia z już wyrównanej płyty stropodachu. Po deszczu niestety jeszcze stoją kałuże w kilku
miejscach. Wykonawca mówi że jeszcze tak dokładnie w życiu nie robił. Na dachu piętra widoczny jest
skuty garb - jak Pan kazał i będą te miejsca jeszcze szpachlowane i niwelowane. Czy uzyskanie spadku
i płaszczyzny z dokładnością 2 mm na 2 m, to nierealne w krajowych warunkach?