Po termorenowacji jest gorzej niż przed nią

Wykonuję obliczenia mostków cieplnych.
fot.1 - Ściana z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 25 cm. W rzeczywistości nie występuje kondensacja pary wodnej na styku mur - ościeżnica. Stolarka drewniana, szczelna.

fot.2 - Ściana po termomodernizacji, ocieplona styropianem grubości 15 cm (za wyjątkiem ościeży). Występuje kondensacja pary wodnej na styku mur - ościeżnica. Powstały widoczne czarne naloty wokół okna w ościeżu.
Stolarka została wymieniona 4 lata przed termomodernizacją, naloty ukazały się rok po termomodernizacji. Dlaczego tak się dzieje?

Płowienie i zniszczenia na ocieplonej elewacji

Co spowodowało taką degradację zewnętrznych warstw ocieplenia na styropianie wykonanego 30 lat temu? Elewacja zachodnia częściowo przesłonięta. Jest to metoda ciężka mokra z użyciem tynku cementowo - wapiennego.

Renowacja muru pruskiego

Przesyłam zdjęcia - jest to konstrukcja szachulcowa (mur pruski). Część elementów drewnianych była kiedyś zabezpieczona olejem silnikowym, a część ksylamitem (nie wiadomo kiedy).

1. W jaki sposób i czym zabezpieczyć elementy drewniane?
2. O czym należy pamiętać przy wypełnianiu betonem komórkowym wolnych przestrzeni drewnianej konstrukcji szachulcowej?

3. Czy styk elementów drewnianych i betonu komórkowego należy dylatować?

Remont i ocieplenie dachu szedowego nad halą produkcyjną

Obecnie nasza pracownia projektowa opracowuje projekt budowlany remontu dachu szedowego nad halą przemysłową ogrzewaną. Przesyłam do konsultacji nasze rozwiązanie problemu (dwa szkice).

STAN ISTNIEJĄCY

Konstrukcja szedów:

• belki główne konstrukcji żelbetowe wylewane na budowie w kształcie umożliwiającym mocowanie żeber konstrukcji szedów
• żebra żelbetowe prefabrykowane
• płyta przykrycia szedów żelbetowa wylewana na budowie
• izolacja termiczna: płyty suprema i czasami dodatkowo lub jako jedyne płyty paździerzowe miękkie
• szlichta cementowa grubości 20-30 mm (obecnie podłej jakości)
• kilka warstw papy asfaltowej w stanie technicznym złym.

PLANOWANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE

• usunięcie pokrycia z papy, szlichty cementowej i izolacji termicznej
• usunięcie odspojonych warstw na płycie żelbetowej
• usunięcie murowanych ścianek na szczytach szedów do uzyskania równej powierzchni dachu
• oczyszczenie powierzchni płyty żelbetowej.

PLANOWANE ROBOTY NOWE

• naprawa ubytków w płycie żelbetowej i wyrównanie powierzchni
• wykonanie spadku w korycie odpływowym za pomocą kawałków bloczków gazobetonowych z zalaniem powierzchni betonem C16/20 gr. 50 mm. Czy można wykonać koryto ze styropianu w całości i wykonać warstwę wierzchnią z betonu?
• Wykonanie paroizolacji. Jak i z czego?
• Przyklejenie pierwszej warstwy płyt styropianowych. Podłoże nie zostanie oczyszczone do czystego betonu i będzie miało warstewkę bitumu. Jaki zastosować klej?
• Przyklejenie drugiej warstwy płyt styropianowych. Jaki zastosować klej?
• Mocowanie pierwszej warstwy papy + kołkowanie. Kołki z rdzeniem stalowym. Czy papę przyklejać do styropianu czy ułożyć na sucho i kołkować? Jaki rodzaj papy? Po jakim czasie od mocowania płyt można kołkować? Ile kołków na powierzchni zależnie od strefy połaci dachowej?
• Na dostawianej części do szeda będzie wykonana konstrukcja stalowa do zamocowania płyt warstwowych układanych w poziomie i blachy trapezowej od góry.
• Na połączeniu blachy i muru zostanie wykonana paroizolacja z papy z wkładką aluminiową w formie pasa klejonego do blachy i do płyty żelbetowej – połączenie z paroizolacją nad szedem.
• Płyty styropianowe będą mocowane do blachy trapezowej. Czym mocować styropian do płyt?
  
• Jak rozwiązać koryto oraz w nim dylatacje?.
• Obróbki blacharskie koryta i krawędzi dachu.

Zabezpieczenie i ocieplenie ściany i cokołu kamienicy

W jaki sposób należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniem docieplaną ścianę zewnętrzną (wypustkę), która jest odchylona od pionu o kąt około 45 stopni na wysokości 50 cm w starej kamienicy? Szerokość samej wypustki (przed dociepleniem) wynosi 15 cm. Rozbiórka wypustki nie wchodzi w rachubę. Proszę o rozwiązanie, które nie opiera się na obróbce blacharskiej. Ściana zostanie wykończona tynkiem akrylowym. Grubość styropianu na ścianach 15 cm, zaś na wypustce (powierzchnie boczne i powierzchnia czołowa) 7 cm.

Stary kombinowany dom do remontu czy ...?

Od dawna szukam dla siebie niedużego domu, ale ceny są nie na moją kieszeń, trafia się teraz dom o konstrukcji drewniano-murowanej, tzn. dwie ściany (pn i pd) są z bali grubych na 18 cm, a dwie (wsch - zach) są z cegły pełnej. Dom z zewnątrz jest cały otynkowany, w środku zwykłe tynki wapienne, strop jest drewniany z polepą, więźba drewniana ze starą dachówką cementową. Dom ogólnie wygląda nieźle, był stawiany 50 lat temu, niedawno właściciele ocieplili drewnianą ścianę północną styropianem (tylko tą jedną) i wymienili okno w tej ścianie na PCV. Teraz zastanawiamy się z żoną, czy to było dlatego zrobione, że coś tam się działo z tymi balami (właściciele twierdzą, że po prostu okno już było do wymiany i zrobili jedno przy drugim), od północy zwykle jest większa wilgoć i coś przygniło a oni przykryli to styropianem i za chwilę będzie wyłazić od środka? Czy może korniki zjadły okno skrzynkowe i potrzebna była wymiana, a chcieli mieć cieplej i położyli cienki styropian i na siatkę cienki tynk? Zastanawiamy się czy można by w perspektywie dłuższego zamieszkania wymienić te ściany z bali na ceglane albo obmurować je? Czy to miałoby sens? Ja wiem, że Pan tego domu nie widzi, a od tego wszystko zależy, ale jednak bardzo bym był wdzięczny za opinię. Niestety nie mam komu innemu zaufać, bo poprzednim razem, jak się zastanawiałem nad domem, też do dużego remontu wziąłem dwóch fachowców i wydali dwie różne opinie więc odpuściłem widząc te różnice w zdaniach.

Przemarzanie ścian 3-warstwowych

Książkę Pana kupiłem i teraz widzę jak koszmarne błędy mam w swoim domu. Co bym dał gdyby ją mieć przed budową! Ściana domu wybudowana jest w systemie trójwarstwowym. Licząc od wewnątrz: MAX 19 cm, styropian 12 cm, bloczek silikatowy 12 cm. Po dwóch zimach mieszkania uwidoczniły się błędy. Pod stropem ściana przemarza (robią się ciemne plamy w narożach i pleśń), na dodatek ostatni długotrwały deszcz spowodował zamoczenie ścian na tyle że mokre plamy pojawiły się od środka.

Czy mogę docieplić ściany w celu wyeliminowania mostków (miejsc pozbawionych ocieplenia na wieńcach)? Czy do docieplenia mogę użyć styropianu, jeśli tak to, jakiej grubości? Chciałbym nie przepłacać za ogrzewanie a z drugiej strony usunąć te błędy. Nie chciałbym mieć problemu z grzybem w domu.

Wszyscy fachowcy, z którymi rozmawiałem zalecają położyć 10 cm styropianu a klej ma być kładziony punktowo, aby umożliwić wentylację ściany. Czy mają rację? A może jest inne rozwiązanie?

Przed rozpoczęciem budowy domu

Beton na fundamenty w zagrożeniu przymrozkami

Docieplenie podłogi nieużytkowego poddasza w starym domu