porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.

spis treści

? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 488

...

	kkoscielniak	temat nr 308-2694 czytano 233 razy

Poszukiwany KB na Podkarpaciu do kierowania budową domu jednorodzinnego Dzień dobry, czy ktoś zna/współpracował z ogarniętym KB na terenie Podkarpacia? Szukamy KB, który poprowadzi naszą inwestycję w zgodzie ze sztuką, według projektu indywidualnego i przeanalizowanego przez Pana Jerzego (na projekt jeszcze nanoszone są wyniki analiz). Zależy nam na rzetelnej współpracy z kimś, kto nie dopuści do odstępstw od finalnego projektu. Przedzwoniłem wszystkich KB z "Klubu świadczących usługi" na terenie Podkarpacia i Lubelskiego i niestety albo już nie zajmuje się prowadzeniem inwestycji albo nie mają czasu. Być może są tu osoby, które mają doświadczenie pracy z kimś sensownym? :) Planowana "pierwsza łopata": koniec września/początek października 2023. Pozdrawiam serdecznie, Krystian Kościelniak


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego posadowienia porady inwestorom porady wykonawcom

	Mr_Harry	temat nr 308-2697 czytano 233 razy

Przygotowanie fundamentu z cegły pełnej do naniesienia hydroizolacji od zewnątrz Proszę o wskazanie w jaki sposób przygotować do hydroizolacji ścianę fundamentową wykonaną z cegły czerwonej w dwóch miejscach: A. Część podziemna fundamentu wykonana z cegły czerwonej murowanej na zaprawę cementowo-wapienną. Zakładamy, że ściana ta jest wilgotna. B. Część nadziemna ściany (strefa cokołowa) murowana z cegły na zaprawę wapienno-piaskową. Ściana jest sucha. W obu przypadkach warstwa tynku została wcześniej odkuta. Który ze sposobów postępowania jest najbardziej słuszny: 1. Gruntowanie preparatem z grupy grunty głęboko penetrujące (jakim) + wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównawczą (jaką) i następnie nanoszenie systemowego gruntu + hydroizolacji bitumicznej bezrozpuszczalnikowej. 2. Gruntowanie (wzmacnianie) podłoża preparatem lub gruntem krzemianującym i następnie mokre na mokre nanoszenie izolacji polimerowo-cementowej sztywnej jako warstwy szczepnej pod dalsze prace – wyrównanie powierzchni, następnie gruntowanie i nanoszenie hydroizolacji? Jaka metoda da najlepsze efekty wzmocnienia fugi w przypadku cegły murowanej na zaprawę wapienno-piaskową? Jak dobrać zaprawę do wyrównania powierzchni w przypadku takiej ściany – mocne zaprawy wyrównujące wydają się zbyt twarde i obawiam się odspajania. Czy na nadziemne części piwnic należy nanosić hydroizolację bitumiczną (jak na części podziemne) czy hydroizolację polimerowo-cementową flex jak na cokoły? Czy ma znaczenie czy piwnica jest ogrzewana? Czy przygotowanie omawianej ściany budynku do ocieplenia wymaga wcześniejszego otynkowania lub wyrównania ubytków, czy wystarczy zagruntować preparatem dobranym do systemu BSO i wziąć poprawkę na większe zużycie kleju do przyklejenia ocieplenia ze względu na nierówności?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom posadowienia remonty fundamenty

	Ane--Ta	temat nr 308-2700 czytano 138 razy

Termorenowacja bloku mieszkalnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Dzień dobry Piszę z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji z ociepleniem i bez ocieplenia celem przedstawienia kontroferty zarządowi naszej wspólnoty. Osobiście też zwracam się o radę, jak właściwie należałoby postąpić planując remont i na jakich przesłankach się oprzeć oceniając opłacalność inwestycji? Jeśli o mnie chodzi, staram się patrzeć na budynek całościowo jak na zdrowy organizm. Obserwuję wiele remontów, których opłakany skutek widać już w niedługim czasie i chciałabym uniknąć błędów oraz strat finansowych (tym bardziej, że gospodarujemy pieniędzmi mieszkańców). Postanowiłam poszukać specjalisty, który mógłby nam pomóc i akurat przez przypadek natrafiłam na Pana post na fb. Jestem pod wrażeniem Pana rzetelności, wiedzy i pasji i cennej książki. Z góry przepraszam, że tak dużo piszę. Budynek: Warszawa, 4 kondygnacje, 4 klatki, rok budowy 1950. Mur 60 cm z cegły, tynki cementowo-wapienne. Znajduje się przy ulicy wpisanej do rejestru zabytków, a sam budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zał. zdjęcie elewacji frontowej. Jestem członkiem zarządu wspólnoty, w którym panuje konflikt ze względu na odmienne zdanie co do sposobu podejmowania decyzji. Nie jesteśmy zwykle jednomyślni, a administrator dogaduje się z dwoma panami i podejmuje działania. Często poza moją zgodą i wiedzą. Nie mam zaufania do administratora, bo narzuca swoich wykonawców, narzuca remonty, a nie zajmuje się bieżącymi istotnymi naprawami, nawet tymi, które mu powierzymy. Pomysł ocieplania wziął się z tego, że w 3-4 mieszkaniach szczytowych jest zimno. Poszła fama, że ludzie marzną, a w jednym mieszkaniu na parapecie zamarza woda w szklance. To mieszkanie szczytowe i na ostatniej kondygnacji. Tam też w szczytowym pokoju ludzie skarżą się na grzyb (który rzeczywiście jest). Ze względu na oszczędności powstał pomysł ocieplenia ścian szczytowych. Styropianowi byłam przeciwna i w ogóle wydawało mi się to niepotrzebną inwestycją, gdyż mieszkania są ciepłe i panuje komfortowy klimat. Poszło pismo do konserwatora. Początkowo była odmowa, potem administrator uruchomił swoje wpływy i konserwator dał zgodę na ocieplenie w grubości tynku. Następnie administrator zaaranżował spotkanie z projektantem, który miał nam doradzić co robić z budynkiem. Odradził tynki ciepłochronne ze względu na cenę i namawiał nas na piankę rezolową, która ma ponoć lepszy współczynnik przenikania ciepła, niż wełna. Wykonał również telefon do konserwatora i dogadał z nim zgodę na te 3 cm pianki. Rozważałam ocieplenie ścian szczytowych i „odświeżenie” ścian osłonowych. Zostałam wyśmiana za pytanie o oddychanie ścian. Pomyślałam, że skoro jest grzyb w mieszkaniu, to musi być jakaś przyczyna i zamknięcie domu „w termos” nie pomoże, tylko zaszkodzi. Pan projektant stwierdził, że grzyb jest efektem przemarzania ścian i ocieplenie jest konieczne. Twierdził, że trzeba ocieplić całość, czyli skuwać tynki z całego budynku. Twierdził również, że to się bardziej opłaca. Pytałam, czy nie da się pozostałych ścian oczyścić, naprawić miejscowo i pomalować? Twierdził, że można naciągnąć na to co jest jakąś warstwę i pomalować, ale, że będzie to podobne cenowo, co skucie tynku, nałożenie pianki, siatki, otynkowanie i pomalowanie. Jakoś wydawało mi się to nielogiczne. Podał cenę za metr ocieplenia 320zł, natomiast bez ocieplenia 300zł. Na spotkaniu była też pani, która potem zrobiła audyt remontowy. Celem nagle okazało się uzyskanie premii remontowej. Cały remont wyszedł na ponad 900tyś zł. (elewacja, strop poddasza, okna piwnicy, c.o. i inne). Oszczędności mamy 100tyś. Budynek przeszedł w 2016 r. przegląd budowlany. Na ścianie szczytowej dawno temu odpadł tynk płatami. Wiem od starszych osób, że ok 26lat temu był remont dachu, bo dokładnie w tym miejscu przeciekał dach. Byłam z panem robiącym przegląd na dachu i dokładnie to miejsce obejrzeliśmy. Stwierdził tam nieszczelność. Pod spodem jest to mieszkanie z grzybem. Dokładnie ten róg pokoju. Myślę, że ten grzyb jest wynikiem wilgoci w murze. Byłam w tym mieszkaniu. W pokoju brak przede wszystkim wentylacji, są szczelne okna i drzwi, mały kaloryfer. W rogu ścian szczytowych jest zabudowana szafa, która uniemożliwia ruch powietrza przy ścianach. Ponadto w tym pokoju śpią 2 os. z dzieckiem i jak sami przyznali zakręcają kaloryfer na noc. Chyba nie jest im zimno w takim razie... Zamarzająca szklanka okazała się jakąś bujdą. W pokoju jest chłodniej niż w reszcie mieszkania - tuż przy ścianie czuć chłód, ale temperatura jest ponad 23 st. Odczuwało się natomiast zaduch, wręcz parę w powietrzu. Wokół okna obecnie też zaczął rosnąć grzyb. Pożyczyłam higrometr. Wyniku nie znam na razie, ale wydaje mi się, problemem jest też kondensacja. Piętro niżej jest również chłodniej w tym pokoju, niż w pozostałej części mieszkania, ale w normie. Nie ma grzyba. W oknach są nawiewniki, ściany nie są zastawione. Kolejne mieszkanie szczytowe z drugiej strony budynku jest ciepłe. Byłam, odczuwalnie nawet ponad 25 stopni. Starsza pani przyznała, ze w tym roku dobrze grzeją i ma stare okna i wieje jej przez szpary. Generalnie słyszę od ludzi, że jest im ciepło, a niektórym nawet bardzo ciepło i narzekają, że nie mogą zmniejszyć ogrzewania, bo nie każde mieszkanie ma termostat na grzejniku. Wg mnie bardziej niepokojące są fundamenty, o których nikt nie mówi. Widzę wilgoć w kilku miejscach np. mokrą ścianę w piwnicy, albo takie sypiące, zmurszałe od wilgoci cegły. Zdarzyła się kałuża wody w piwnicy. Administrator twierdzi, że trzeba robić opaskę, bo jest nieszczelna, albo, że leci woda przez stare okna piwniczne. Dla mnie absurd. Co najmniej 2 razy sama odkryłam zapchane rury spustowe. Ostatnio sąsiadowi zalało piwnicę właśnie przez zapchaną rynnę. Jest taka odnoga budynku, która leży trochę niżej poziomu gruntu. Tam w parterowym mieszkaniu też jest problem z grzybem. Na rogu budynku na dole zaczął puchnąć tynk obok rynny. Jak się okazało spust rynny poniżej gruntu też przeciekał. Nie wiadomo ile to czasu trwało. Grzyb w tym mieszkaniu ludzie zakryli płytami karton-gips. Wentylację zatkali. Przeraża mnie brak logiki w działaniu. Po co robić nową opaskę jak za niedługo może się okazać, że trzeba izolować fundamenty? Administratorowi zależy, żeby zrobić duży remont. Nie wiem, może drugi pan z zarządu, który wtóruje administratorowi też coś z tego ma? W każdym razie ja mam wątpliwości. Wiem, że projektant ma firmę, która robi ocieplenia w piance rezolowej. A mnie nasuwa się pytanie, czy opłaca się ocieplać, skoro są to tylko 3 cm i to po skuciu tynku? Co to da? Czy te problemy z grzybem się nie nasilą? I tak budynek nie będzie spełniał norm. Zaprosiłam dwie niezależne ekipy budowlane. Jedną obcą, drugą znajomą. Budynek obejrzeli inżynier i majster i powiedzieli, że tynki są na tyle porządne, że nie skuwaliby tego i że 3 cm to nic nie da. Jeden z panów powiedział, że jak ocieplimy, to wentylacja musi być sprawna, a u nas kanałów wentylacyjnych się nie sprawdza wszystkich. Kłócę się o to z administratorem od dawna. Twierdzi, że obowiązek jest tylko w kuchni, bo jest gaz. A ja w pokoju na 2 piętrze czuję papierosy od sąsiada z parteru. Poprosiłam o orientacyjne wycenienie remontu tynku, takiego najbardziej skromnego (czyszczenie, miejscowa naprawa, naciągniecie struktury silikatowej, czy mineralnej), to wyceniono na 90-110zł/m2, natomiast wersję wzmocnioną z klejem i siatką na 160-190zł/m2. Widzę więc rozbieżność z cenami przedstawionymi przez projektanta. Co do audytu, jest zrobiony na planach sąsiedniego podobnego budynku, gdyż nasze plany administrator zagubił. Obecnie znalazłam kopie w archiwum starej administracji (czekam na ich skany) W audycie na pewno nie wzięto pod uwagę ocieplenia stropu poddasza, które jest w postaci warstwy żużlu i wełny mineralnej. W badaniach termograficznych jest informacja, że strop poddasza jest dość dobrze zaizolowany. Wskaźnik SPBT ocieplenia elewacji wynosi 27 lat i wydaje się być długi. Zauważyłam też niezgodność w rodzaju ocieplenia. W audycie jest wełna mineralna, projektant sugerował piankę rezolową. Nie wiem jak zaplanować ten remont i od czego zacząć, żeby nie narobić szkód, a przede wszystkim, żeby to było z korzyścią dla budynku i jego mieszkańców, oczywiście najbardziej opłacalne finansowo, bo oszczędności mamy małe. Właściwie, to nie wiadomo, czy lokatorzy zgodzą się na kredyt jeśli im już przedstawimy plan działania i uchwałę do głosowania. Nie mam za bardzo partnerów do rozmowy, a moje zdanie niewiele się liczy. Potrzebuję argumentów popartych opinią specjalisty. Opinie dwóch firm, które przyprowadziłam zarządu nie przekonują. Pan od przeglądu budowlanego parę dni temu również sugerował delikatnie, że mało opłacalne jest to planowane ocieplanie i że szkoda skuwać dobrych tynków. Myślałam, że przystaniemy na remoncie bez ocieplania, ale zarząd jednak chce porównać jaka będzie różnica w kosztach, żeby mieć argument przed właścicielami i po to potrzebuje dwóch projektów, żeby zebrać oferty z rynku i je porównać. Jakby nie można było porównać na podstawie cen średnio-rynkowych. Równie dobrze potrzebny byłby trzeci projekt, żeby sprawdzić jakie koszty będą przy tynku ciepłochronnym, położonym np. tylko na ścianach szczytowych? Wydajemy pieniądze na kolejne badania, audyty, a nic nie pomaga w podjęciu decyzji. Administrator wysłał zapytanie ofertowe na dwa projekty z ociepleniem i bez oczywiście do tego samego projektanta i dodatkowo zaproponował nadzór nad projektantem, bo podobno zdarzają się błędy. Nadzorować miałby znajomy projektanta i administratora i miałby nam służyć radą w wyborze firmy wykonawczej, czyli wnioskuję, że moje zdanie nie będzie się liczyło, bo nie jestem fachowcem. A najlepsza firma zapewne będzie ta, której pan projektant jest współwłaścicielem. Szczerze mówiąc ręce mi opadają i nie wiem co robić. Powiedziałam, że przedstawię ofertę niezależnego projektanta, stąd moja prośba do Pana o pomoc. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i wszelkie rady. Pozdrawiam,


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne audyty energetyczne budownictwo mieszkaniowe budynki zabytkowe porady inwestorom

	Echolon	temat nr 308-2718 czytano 560 razy

Fundament na ławach w gruncie gliniastym trudnoprzepuszczalnym Witam Na wstępie od razu powiem że jednak muszę założyć kronikę budowy ponieważ jest zbyt dużo szczegółów które wymagają doprecyzowania. Ale na wstępie, bo czas goni, muszę tutaj zdać parę pytań odnośnie fundamentów. Teren na głębokości posadowienia ław według badan geologicznych, glina piaszczysta + żwir IL:0.20 Ława na rzędnej 132.5m npm. Szerokość lawy 50cm po obwodzie z czterema poszerzeniami do 80cm. Dobrze dozbrojona. Bez słupów i wieńca ściany fundamentowej. Teraz woda jest poniżej ław ale bywa że i nad ławą będzie stała. Dren opaskowy według hydrologa nie ma sensu z racji problemu pozbycia się wody przez studnie (nie)chłonne. 1. Z racji takiego gruntu sam beton podkładowy wylałbym bezpośrednio w gruncie bez dodatkowego szalowania (wybranie ziemi do posadowienia ławy 132.5) oraz jakieś znaczniki z zaznaczonym poziomem, pytanie tylko o ile szerzej? Ława plus 20cm na stronę? Bo chyba lanie na więcej wszędzie to nie do końca dobry pomysł (ścinanie podkładu przy siadaniu). 2. Docinać papę z 15cm zapasem czy więcej? Niestety z jednego metra nie zrobię dwóch pasków po 50cm bo to za mało, a szkoda bo będzie dużo odpadu. 3. Beton klasy C16/20 jako podkład na 15cm bo bednarka w pionie plus otulina. Pytanie tylko czy bawić się w jakieś klasy ekspozycji? Z jednej strony dobrze że beton będzie wilgotny bo zatopiony uziom będzie lepiej działać. Z drugiej niech nie zdegraduje 4. Po 2 dniach będzie można już dawać grunt i dwa dni później papę? Planowałem użyć papę icopal fumdament szybki profil SBS 4.0, myśląc że jest dobra ale czytając różne porady to zacząłem wątpić, m.in. w poradzie 371 pan pisał że jest pokryta folią więc masa KMB się z nią nie wiąże, że rozpuszcza styropian, że osnowa poliestrowa się łatwo topi oraz generalnie że papa jest słabym rozwiązaniem. To co brać? 5. Grunt pod papę może być Bornit Fundamentdicht bo i tak będę szedł w ten system KMB czy trzymać się icopala, jeżeli będzie icopal? 6. Od kiedy grunt przy wykopie nie jest już narażony na rozmiękczanie? np. zasypanie do górnego poziomu ławy czy już w momencie wylania betonu podkładowego? Pod warunkiem nie tworzenia się kałuż w bezpośrednim sąsiedztwie. Wykop będzie pełny, nie tylko pod samymi lawami. 7. Wiem że grunt jest słabo przepuszczalny wiec zastanawiam się razem z KB czy zrobić poza wykopem głębszy rów by woda opadowa mogla gdzie spłynąć? Pytanie czy to faktycznie pomoże, no i co ze środkiem? Wykorzystać przepusty pod ławą jako dren tymczasowy? 8. Nie trzeba podlewać beton podkładowy czy ławę gdy będzie zabezpieczony przed parowaniem folią?


Odpowiedź płatna 615,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fundamenty hydroizolacje polimerowo-bitumiczne bezrozpuszczal porady inwestorom porady wykonawcom

	Granix	temat nr 308-2729 czytano 172 razy

Czy szlam sztywny nadaje się jako zaprawa do muru fundamentu Dzień Dobry! Mam pytanie z zakresu hydroizolacji połączenia ławy wykonanej z betonu napowietrzonego, a ściany fundamentowej z bloczka betonowego. Jako że ława ma rdzenie, zdecydowałem się użyć Bornit DS, pytanie czy drugą warstwę Bornitu DS można potraktować jako zaprawę do bloczka betonowego? Czy może lepiej w takim wypadku zastosować jedną warstwę Bornitu DS a na drugą warstwę jako zaprawa do bloczka betonowego zastosować Bornit Sperrmortel? Czy któreś z tych rozwiązań będzie prawidłowe? Czy stosować "Basisgrund" na ławę przed Bornit DS?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze fundamenty hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

	Jacek Rachwal	temat nr 308-2740 czytano 244 razy

Ratowanie fuszerki przy wykonaniu ław żelbetowych Witam, Pilne, końcem tego tygodnia (35), wylewamy ławy. Sytuacja wygląda następująco, - Grunt usunięty z całej powierzchni zabudowy + 1m, do poziomu -5cm poniżej betonu podkładowego. - w całym wykopie, następnie ułożona 5cm warstwa piasku. - Wykonane szalunki na szerokość ław - wylane 10cm betonu podkładowego C15 ( na szerokość ław) - beton nie został przykryty ani pielęgnowany. Wykonawca wykonał te prace bez informowania mnie o tym fakcie - bez komentarza. Ze względu na to iż beton podkładowy jest szerokości ław - brak możliwości prawidłowego połączenia papy podkładowej z hydroizolacją pionową, w związku z tym zdecydowałem się na zmianę technologii i użycie betonu napowietrzonego do wylania ław. Jest betoniarnia w odległości <10km, która wykonuje beton napowietrzony używając domieszki Buzer firmy Admitex. Po przeczytaniu Pana odpowiedzi / instrukcji odnośnie betonu napowietrzonego wzbudziły się we mnie wątpliwości o których poniżej. Generalnie zachwala Pan beton napowietrzony, ale w wątku 2157, czytający może dojść do wniosku, że w Polsce nie można liczyć na dostarczenie betonu napowietrzonego a co najwyżej betonu o podniesionej mrozoodporności. W związku tym moje pytanie czy jest sens łudzić się, że to co zamówimy będzie spełniało stawiane wymagania? W tym samym wątku pisze Pan o wymogu użycia kruszywa <8mm, ale w wątkach wcześniejszych pisze Pan o tym że kruszywo nie może być większe niż 16mm, jak to należy rozumieć? Ma Pan nową wiedzę, czy może przypadek w wątku 2157 jest inny i nie dotyczy budowy domu jednorodzinnego? Czy używana przez okoliczną betoniarnię domieszka jest sprawdzona czy należy użyć innej? Co mogę zrobić jako laik, by ograniczyć ryzyko wylania betonu, który nie będzie spełniał pożądanych wymogów? Ps. Niestety, nie jest łatwo wynająć fachowców z ugruntowaną wiedzą. Rozbrajające są odpowiedzi tychże "fachowców" (wykonawcy , projektanta i KB) wyjaśniających technologię słowami: tak się robi, wszyscy tak robią, całe życie tak robię,... Dramat, no ale jestem uparty aby zrealizować wspólne marzenie o posiadaniu domu. Z góry dziękuję za odpowiedź


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze betony specjalne budowa domu jednorodzinnego fundamenty ławy fundamentowe porady inwestorom

	Granix	temat nr 308-2767 czytano 275 razy

Hydroizolacja ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych Dzień Dobry! Zdecydowałem się na wykonanie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych. Zastanawiam się jednak, czy jeśli pustaki szalunkowe zostaną zalane betonem napowietrzonym (zagęszczanie warstwami 30cm) to czy jest sens stosowania hydroizolacji pionowej ściany fundamentowej?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego domy jednorodzinne fundamenty porady inwestorom porady wykonawcom

	Dominik	temat nr 308-2776 czytano 258 razy

Jaka papa podkładowa na fundament? Witam Panie Jerzy, moje pytanie dotyczy izolacji poziomej fundamentów, a mianowicie zastosowanie papy podkładowej, ostatnio znalazłem ciekawego producenta pap WERNERA - Janikowo, posiadają szeroki wachlarz asortymentu, zaciekawiły mnie dwa rodzaje pap, które w mojej ocenie są godne uwagi i być może mogą być użyte do izolacji poziomej, ale chciałbym uzyskać informację od eksperta czy mogą być zastosowane do izolacji poziomej fundamentów, pod murowanie ścian ect. : - STANDARD WERNER PODKŁAD PYE PV200 S30, TYP T - SMUKŁY WERNER PODKŁAD PYE G 200, Załączam zdjęcia tychże produktów oraz link do strony producenta https://www.wernerpapa.pl/pl/produktowa/100 gdzie są umieszczone informacje o produkcie. Przegrzebując forum znalazłem informację i wydedukowałem, że poniższe papy mogą być używane do izolacji poziomej fundamentów czy papy powyższe mają lepsze parametry/gorsze od wymienionych i są godne uwagi: - ICOPAL Baza PYE PV250 S4,0 s Szybki Profil SBS - Papa VEDAG EUROFLEX PYE PV250 S5 - IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 - SWISSPOR SBS PLUS PYE PV250 S40 Z wyrazami uznania DZ


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fundamenty hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

	Granix	temat nr 308-2794 czytano 324 razy

Połączenie hydroizolacji poziomej podłogi z pionową fundamentu, gdy ten równa się z betonem podkładowym Potrzebuję porady w sprawie połączenia hydroizolacji ściany fundamentowej z hydroizolacją betonu podkładowego podłogi w przypadku gdy ściana kończy się równo z betonem podkładowym podłogi. Czytając forum doszedłem do dwóch wniosków w jaki sposób to wykonać: albo obniżyć poziom betonu podkładowego podłogi o 5cm, żeby potem połączyć hydroizolacje bezproblemowo, albo wykonać dylatacje ze styropianu i podciąć styropian w stronę ściany aby później aby było możliwe połączenie hydroizolacji. Czy oba sposoby są poprawne? Czy jest jakiś sposób aby nie wykonywać takich kombinacji a jakoś połączyć poprawnie te hydroizolacje w takim przypadku? Folia kubełkowa idzie na ścianę i pod beton więc będą jakby dwie warstwy folii stykające się w rogach wewnętrznych ściany.


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fundamenty hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

	KarolM	temat nr 308-2802 czytano 244 razy

Dylatacja budowanej posadzki w garażu i jej zabezpieczenie na zimę Dzień dobry, Podczas budowy fundamentów pod dom postanowiliśmy wykonać przy okazji fundamenty pod garaż - wiatę. W posadzce co około 4,5 metra wykonałem nacięcia na głębokość około 5 cm (grubość posadzki 12 - 13 cm). Mam dwa pytania: 1. Czym wypełnić szczelinę? 2. Jak i czy jakoś zabezpieczać posadzkę i fundament na zimę?


Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budynki gospodarcze porady inwestorom porady wykonawcom posadzki betonowe dylatacje