Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Dzień dobry, obecnie stoję
przed wyborem rury do ogrzewania podłogowego. Producenci oferują rury PEX i PERT. Na co zwrócić
uwagę przy wyborze rury do ogrzewania podłogowego? pozdrawiam
Czy stelaż do podtynkowego WC
można przymocować do wylewki?
W tej chwili mam położony już styropian podłogowy i wykonawca ma niedługo
układać wężownicę ogrzewania podłogowego. Jednak tydzień temu oglądając filmy na YouTube
zauważyłem, że niektórzy przytwierdzają stelaże WC bezpośrednio do chudziaka. Zadzwoniłem do
kierownika budowy i za jego namową zdecydowałem się tak właśnie zrobić. Kupiłem stelaże Geberit
Duofix i wczoraj chciałem je przymocować do chudziaka po wycięciu otworów w styropianie. Następnie
powyżej powierzchni styropianu owinąć je taśmą dylatacyjną.
Wg instrukcji nogi dołączone do zestawu można wysunąć na max 20 cm. W moim domu mam 15 cm
(3 x 5cm) styropianu plus wylewkę 7-8 cm więc nogi muszą być wysunięte na 23-24 cm. Skoro nogi mają
po 50 cm stwierdziłem, że te 3 lub 4 cm nie zrobią różnicy. Dłuższe nogi można zamówić ale długo się
na nie czeka i kosztują 50% ceny całego zestawu, czyli około 500 zł.
Pierwsze wycięcie poszło sprawnie. Niestety przy drugim otworze pojawił się problem. Idzie
tam rura do wody. Oczywiście hydraulik dostał projekt wnętrza więc było wiadomo, że będzie tam
podwieszane WC. Odkryłem więc całą płytę styropianu. Idzie tam kilka rur obok siebie i ich
przesunięcie nie jest w tej chwili możliwe. Trzeba byłoby zdjąć całą wierzchnią warstwę styropianu i
prawdopodobnie od nowa położyć wszystkie rury do wody. Niestety przy dwóch pozostałych WC styropian
też mocno pracuje więc podejrzewam, że tam też idą rury z wodą.
Kierownik zasugerował, aby wykonać jakiś wspornik i ominąć rury z wodą. Ale tego nie da się
łatwo wykonać. On generale innym swoim klientom zaleca przekucie się przez wylewkę jeśli ktoś już ją
ma.
Z drugiej strony wiele osób przytwierdza
stelaże WC do wylewki. Nawet tutaj w kronikach budowy widzę osoby które przytwierdzają stelaże do
wylewki.
Osobiście obawiam się, że w moim przypadku
wylewka cementowa 6-7 cm z miksokreta może pęknąć skoro już w tej chwili styropian jest tam luźny.
Na nogi stelaża WC działają punktowo duże siły, a mam osoby w rodzinie które ważą po 150 kg. Dlatego
rozważam dodanie dodatkowego zbrojenia wylewki w miejscu gdzie będzie stał stelaż. Dwa pręty 10 mm,
po 100 cm, leżące na 6 krótszych prętach. Do tych długich prętów przyspawane dwie kotwy 10 mm i
wystające ponad wylewkę, tak aby już nie trzeba było później wiercić kołków w wylewce.
Pytanie czy w moim przypadki wskazane jest dodanie dodatkowego
zbrojenia? Jeśli tak to czy zbrojenie takie jak na rysunku będzie wystarczające?
Mam pytanie o
hałas generowany przez wodę w rurach. Jest to rzecz, która występuje w większości domów i obniża
komfort ich użytkowania. Długo zastanawiałem się nad tym zjawiskiem, jednak nic nie przychodzi mi do
głowy, z czego ono wynika. Nie znalazłem takiego pytania na portalu BDB ani w Pańskiej książce. W
internecie też generalnie mało na ten temat informacji.
Chodzi mi o hałas generowany przy poborze wody (kran, prysznic, pralka, zmywarka,
wszystko, co pobiera w domu wodę). W niektórych domach hałas ten jest większy w innych mniejszy, ale
zawsze występuje. Jeszcze nie byłem w takim, aby go nie zarejestrować.
Z czego wynika ten
głośny szum generowany przez wodę przy jej poborze? Jakie zjawisko fizyczne zachodzi, że jest to tak
głośne?
Do tego pytania, chciałbym też dorzucić prośbę o Pana rady, w jaki sposób
zminimalizować taki hałas w nowo projektowanym domu? Czy materiał, z jakiego są zrobione rury ma
tutaj jakieś znaczenie? Czy średnica rur lub średnica ujścia wody ma znaczenie? A może długość
instalacji lub ilość zakrętów, które woda musi pokonać? Czy otoczenie rur pianą lub wełną w jakiś
sposób pomoże?
Rozbudowa instalacji c.w.u opartej na gazie o grzałkę elektryczną
Szanowny Panie, Po rocznym
użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej, opartej na rozliczaniu typu net-metering (80% energii wraca
do mnie), rozpocząłem analizę sposobu najkorzystniejszego wykorzystania energii elektrycznej jaka
pozostała mi do rozliczenia (ponad 2000 kWh). W domu posiadam ogrzewanie c.o. jak i c.w.u. oparte
jest na gazie. Mam 2 obiegi (podłogówka i grzejniki) oraz zasobnik wody 160 L. Zakładając jak
najniższe koszty modernizacji instalacji, bez wymiany zasobnika (nie mam możliwości dołożenia
grzałki do zasobnika), wpadłem na pomysł aby dołożyć elektryczny pojemnościowy podgrzewacz
wody. Oto mój „projekt” i założenia.
Woda z przyłącza wodociągowego trafia pod własnym
ciśnieniem do bojlera elektrycznego, gdzie jest wstępnie podgrzana grzałką elektryczną z termostatem
nastawionym np. na około 60 st. C. następnie trafia do podgrzewacza z wężownicą. Nastawa temperatury
zasobnika na piecu gazowym powinna być niższa o około 5-10 od nastawy na bojlerze elektrycznym.
Następnie woda trafia do kranów. Taka konfiguracja powoduje, że przy małym i umiarkowanym zużyciu
wody działa tylko grzałka w bojlerze elektrycznym i tylko przy dużym wydatku ciepłej wody gdy bojler
elektryczny nie nadąża, uruchamia się piec gazowy, aby dogrzać wodę w zasobniku z
wężownicą.
Zalety: - niski koszt inwestycji i prostota podłączenia do instalacji, -
automatyczne zwiększenie wydajności podgrzewania przez piec gazowy przy dużym wydatku ciepłej
wody. - w okresie wiosna-lato-jesień zwiększamy autokonsumpcję energii z paneli bez oddawania jej
do sieci i dociążamy falownik w szczycie produkcji, co zmniejsza ryzyko wyłączeń instalacji PV z
powodu zbytniego wzrostu napięcia.
Wady: Założenia do instalacji: - bojler elektryczny
powinien mieć pojemność przynajmniej 100-200 litrów - podłączenia należy wykonać rurami o
większej średnicy, aby zminimalizować spadki ciśnienia - woda do kranów trafia z wodociągu pod
ciśnieniem, pomniejszonym o straty ciśnienia na rurach i zasobnikach, - na podgrzewaczach i
bojlerach nie warto podnosić temperatur powyżej 60 stopni. Zwiększa to bardzo mocno wydzielanie się
kamienia kotłowego i skraca żywotność podgrzewaczy, grzałek, wężownic. - aby do sieci
elektrycznej oddawać jak najmniej energii latem, grzałkę bojlera elektrycznego najlepiej podłączyć
do zasilania przez prosty zegar dobowy, który uruchomi grzałkę tylko w ciągu dnia gdy panele
fotowoltaiczne mają szanse generują energię elektryczną.
Wykonując instalację wody zimnej
w domu jednorodzinnym staramy się uniknąć tzw. martwych lub sporadycznie używanych odnóg instalacji
w których mogą namnażać się groźne dla zdrowia bakterie – brak ruchu wody. Jednak jest kilka takich
miejsc, które budzą mój niepokój, a wiele osób nie zastanawia się nad problemem – zarówno inwestorów
jak i wykonawców instalacji. Przykłady: odejście od przyłącza wody na licznik wody ogrodowej –
kilka lub nawet kilkadziesiąt centymetrów rurociągu zamkniętego na czas zimowy, kran w kotłowni,
kran w garażu czy pomieszczeniu gospodarczym – który może być okresowo nieużywany nawet długie
miesiące – tutaj już można liczyć metry takiej odnogi. W przypadku wody zimnej zwykle nie ma
cyrkulacji. Czy należy się tym przejmować, a jeżeli tak to w jaki sposób rozwiązać problem – zawory
antyskażeniowe lub zawory zwrotne montowane jak najbliżej głównej nitki rurociągu? W przypadku
obiektów użyteczności publicznej wykonuje się (lub powinno) odpuszczanie zalegającej wody
przynajmniej raz w tygodniu – w domu jednorodzinnym raczej nikt nie pamięta lub nie ma na to
czasu.
Proszę o opinię i poradę w tej
kwestii – jest to szukanie problemu na siłę czy w przypadku wody zimnej nie ma potrzeby się tym
przejmować?
Stosując wentylację
hybrydową należy najpierw obliczyć wymaganą ilość powietrza wentylacyjnego. Jeśli ją ustalamy wg
wymaganej krotności wymian p...
Pewnego dnia zadzwonił do mnie szef Regionalnej Straży Pożarnej, który poznał mnie swego czasu na regionalnych targach budowlanych. Poskarżył się, że m...
linked in
instagram
funpage