Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Witam serdecznie, Jak poprawnie wykonać ocieplenie częściowo ogrzewanej piwnicy?
Budynek całkowicie podpiwniczony, piwnica częściowo podziemna a częściowo nadziemna, jedno
pomieszczenie - pralnia będzie ogrzewane, w pozostałych pomieszczeniach (kotłownia, spiżarnia, pom.
gospodarcze) nie przewiduje się ogrzewania. 1. Ocieplenie stropu nad piwnicą (podłogi parteru z
ogrzewaniem podłogowym): planowałem styropian na stropie nad piwnicą, jednak zgodnie z zasadami
fizyki budowli, lepiej warstwę termoizolacyjną zastosować od strony zimnej - czyli pod
stropem? 2. Skoro piwnica w 70% nieogrzewana to jak rozwiązać ocieplenie ścian piwnic i płyty
fundamentowej? Sensownie wydawałoby się podzielić piwnicę na strefy i w strefie ogrzewanej wykonać
ocieplenie a w strefie bez ogrzewania zrezygnować z termoizolacji, tylko wydaje mi się że
technicznie to będzie problematyczne. 3. Nasuwa się pytanie czy taka sytuacja że piwnica jest
częściowo ogrzewana a częściowo nie jest w ogóle poprawna, czy nie lepiej coś zmienić i np. włączyć
całą piwnicę do ogrzewania?
Instalacje przy posadowieniu na płycie z dolną termoizolacją
Przymierzam się w niedługim czasie do realizacji płyty fundamentowej pod dom budowany w
systemie gospodarczym. Wg projektu płyta jest w pełni zbrojona, 25 cm grubości z ociepleniem pod
płytą zrealizowanym z XPS 500, bez ocieplenia nad płytą, kable grzewcze w wylewce gr. kilku
cm.
Podczas uzgodnień na etapie szukania wykonawcy większość pukała się w głowę i pytała "po
co nam tak wytrzymały podkład, czy po tym mają jeździć ciężarówki?". W związku z tym pytanie co stoi
na przeszkodzie, żeby zamienić XPS 500 (w większości przypadków dostępny tylko na zamówienie) na
nieco mniej wytrzymały XPS 300? Dodam, że dom będzie zbudowany z silikatów 18 cm, strop nad parterem
betonowy 16 cm, strop nad piętrem drewniany, strych nieużytkowy z opcją zagospodarowania w
przyszłości na użytkowy, dach dwuspadowy, powierzchnia zabudowy ok. 100m2 w prostokącie 11,7x8,5m.
Nawet firmy specjalizujące się w wykonawstwie płyt przy swoich wycenach proponowały odchudzenie
płyty do 20cm, realizację zbrojenia rozproszonego, a pełnego tylko pod scianami.
W kontekście
realizacji ogrzewania kablami w posadzce (kilka cm na płycie bez izolacji) naturalne wydawało się
prowadzenie instalacji wodnych na parterze w płycie fundamentowej. Ponieważ zmieniliśmy koncepcję
ogrzewania domu na pompę ciepła, przy realizacji ogrzewania podłogowego wodnego zasilanego pompą
ciepła skłaniamy się ku dodaniu dodatkowego ocieplenia między płyta a posadzką albo nawet
przeniesieniu części spod płyty nad płytę (akumulacja już nie jest istotna). W związku z tym
pytania:
- Na ile istotne ze wzgledów izolacyjnych istotne jest aby warstwa pod płytą miała
grubość jak projektowana (20 cm)? Czy z tej perspektywy możemy się spodziewać znaczej utraty ciepła
w przypadku przeniesienia części tej izolacji na płytę? Zalet tego rozwiązania jest kilka – główna
to cena, bo zamiast 20 cm XPS 500 można zastosować np. 10 cm EPS (na płytę) i 10 cm XPS 500 (pod
płytę). Czy może, biorąc pod uwagę, że powierzchnia zajmowana przez ściany to raptem kilka procent
całej powierzchni płyty, to mostek, który tworzy się pomiędzy ścianami z silikatu a betonem nie
będzie powodował utraty ciepła ekonomicznie uzasadniającego realizację 20 cm XPS 500 pod
płytą?
- Gdzie najlepiej będzie realizować prowadzenie instalacji wodnej (w kuchni mamy mieć
dwa podłączenia wody, jedno przy ścianie zewnętrznej, a drugie na wyspie, na parterze dodatkowo mamy
łazienkę po drugiej stronie domu niż planowane przyłącze wody) - w płycie czy w izolacji między
płytą a wylewką (w samej wylewce będzie na pewno szło ogrzewanie podłogowe)? Mój punkt widzenia, że
najlepiej byłoby to zrobić w płycie, bo nie zajmuje miejsca w tej izolacji, a w przypadku
konieczności przeróbki instalacji wodnej zawsze można skorzystać z tej drugiej warstwy (izolacji) po
skuciu posadzki.
- Jeżeli woda miałaby być prowadzona w płycie to jak powinny być prowadzone
rury, żeby ograniczyć przepływy ciepła z i do płyty fundamentowej. Czy lepiej jest przewidzieć
grubszy kanał np. z rury pcv albo gruby peszel typu AROT, albo podobny, do której wpuszczone by były
2 (lub 3 w przypadku cyrkulacji) rurki wodne z np. PP lub PEX już po zalaniu płyty? Czy raczej
każda rurka powinna być poprowadzona osobno w swoim kanale jeszcze po zbrojeniu? Czy należałoby już
na tym etapie zadbać o możliwość np. wymiany rury w takiej izolacji, tj. żeby można było ją wysunąć
i wsunąć nową? Oczywiście wszystkie rurki prowadzone w płycie powinny być w jednym kawałku, ze
wszelkimi łączeniami nad płytą już. Czy pod przyłącze wody (i prądu również) już teraz należałoby
zaplanować odpowiednie kanały do przepuszczenia rur / przewodów z zewnątrz budynku, czy można to
zrobić bez szkody dla fundamentu już po jego wyschnięciu (wykonawca przyłączy wodnych twierdzi, że
nie ma problemu – koronką wywierci sobie otwór, który potrzebuje jako przepust)?
Dzień dobry, Rozważam zastosowanie systemu ocieplenia Thermo White zamiast
styropianu/styroduru pod ogrzewanie podłogowe. Załączam kartę produktu. Proszę o pana opinię na
podstawie karty produktu. Pozdrawiam Grzegorz Siekiera
Mam pytania odnośnie dylatacji w moim domku. 1) Wężownica
będzie rozkładana niedługo. W marcu będzie wylewany jastrych cementowy. Czy tak jak jest na rzutach
projektu co jest ok? Czy może Pan na rzutach domu nanieść jak Pan to widzi. Najbardziej mnie
interesuje salon i jak on tam musi być dzielony. Płytki będą panelowe długie i jakiś efekt wizualny
to musi mieć a zarazem zgodne to musi być z fizyką aby nie było problemów później.
2) Nie
wiem w którym kierunku takie płytki lepiej ułożyć. Czy można zaczynać od dylatacji aby w tym miejscu
była fuga lub inny elastyczny wypełniacz?
3) Co z podłogą pływającą? W miejscach dylatacji
może ona przecinać ją normalnie? Układanie do i od dylatacji jest tylko ważne przy podłodze klejonej
do podłoża oraz przy kaflach?
Układ warstw instalacji i termoizolacji w podłodze
Trafiło do mnie takie zdjęcie, proszę o pomoc w rozgryzieniu warstw i w ocenie korzyści i
ewentualnych wad takiego rozwiązania. Mam problem z identyfikacją co jest izolacją a co wylewką,
wydaje mi się mylące zestawienie ze ścianą obok. W przedstawionym rozwiązaniu rozdzielono
instalacje między poszczególne warstwy podłogowe. Moja próba przełożenia rozwiązania na
warstwy: -posadzka - niewidoczna -jastrych - niewidoczny, pokazano instalację ogrzewania
podłogowego -folia aluminiowa -izolacja termiczna np 5cm - jasno szara -izolacja termiczna
np 10cm z poprowadzoną w niej instalacją wody - jasno szara warstwa, czy miejsce na rury miałoby być
wytopione w styropianie, wycięte? - płyta żelbetowa z instalacją elektryczną w peszlach, czy nie
łatwiej byłoby przewody układać po wylaniu betonu i następnie zrobić dodatkową wylewkę? -
hydroizolacja - beton podkładowy
Dopuszczam też taką interpretację że jasno szary materiał
to wylewka wykonywana warstwowo - tylko wówczas mamy 3 warstwy wylewki i to dość grubej, ciemnoszary
materiał to XPS na betonie podkładowym i te peszle są wprowadzone w XPS.
Chciałbym zapytać odnośnie produktu do uszczelniania które użyć bo jest ich mnóstwo.
1. Łazienka - fuga przy samej podłodze oraz na styku podłogi i ściany oraz uszczelnianie miejsc
w brodziku i wannie. 2. Pokoje - na styku ściany i podłogi.
Jestem na etapie tworzenia koncepcji rozkładu pomieszczeń w domu
parterowym. Mam pytanie odnośnie garażu. Założenie jest takie, że będzie on niejako dostawiony od
frontu do domu, ale nie będzie z niego wejścia do domu, oraz nie będzie on w ogóle ogrzewany. Będzie
on też miał nieocieplany dach płaski podczas gdy na reszcie domu będzie dach dwuspadowy (dom w
kształcie kwadratu). Obecnie parkuję w nieogrzewanym garażu blaszaku i nie potrzebuję garażu
ogrzewanego, z tego co się nawet orientuję to samochody nie lubią przejścia przez temperaturę 0 gdyż
jest to szkodliwe dla karoserii. Załączyłem 4 warianty dostawienia garażu i chciałbym się
dowiedzieć, czy któryś z nich już na oko jest niepoprawny.
1. Myślę, że ten wariant jest
poprawny, ale nie podoba mi się to, że jest on najwęższy oraz jest cały ocieplony taką samą
grubością styropianu jak dom. Skoro garaż ma być nieogrzewany jest to dla mnie zbędny
wydatek. 2. W tym wariancie mam wątpliwości czy w pionowych pachwinach Pokoju 1 oraz
pomieszczenia Technicznego (zaznaczyłem czerwonym kółkiem) może wystąpić problem kondensacji pary
wodnej. Wiem, że to wymagałoby obliczeń, ale czy na oko już można powiedzieć, że najprawdopodobniej
tam byłby problem? 3. Ten wariant zakłada, że boczne ściany garażu w ogóle nie łączą się z murem
domu a za tył garażu robi styropian domu. Ten wariant mi się podoba ponieważ w garażu jest
najszerzej a dodatkowo nie płacę za styropian na garaż oraz za robociznę jego położenia. Mam jedynie
obawy, czy robiąc elewację domu nie będzie problemu na łączeniu bocznych ścian garażu ze styropianem
na domu (zaznaczyłem czerwonym kółkiem)? Czy tam nie dojdzie do pionowych pęknięć elewacji ze
względu na różnicę podłoża? na który poszłaby warstwa szpachlowa zbrojona siatką (bloczek silikatowy
w przypadku garażu i styropian na domu)? 4. Delikatnie zmodyfikowana wersja wariantu 3. Garaż
zwężony o 10cm po to aby na zewnątrz położyć styropian 5 cm aby była jednorodna powierzchnia pod
wykonanie elewacji (tylko jeśli w wariancie 3 faktycznie występowałby problem).
Witam Pana. Wszystko zaczęło się po tej zimie. W domku mieszkamy od 6 lat i do tej pory
prawie nic się nie działo ale tej wiosny zaczęło się dziać czyli podłoga na parterze na gruncie obniżyła się o 2-3
cm. Pękają ściany działowe i mam wrażenie, że to katastrofa budowlana!
Domek jest parterowy, bez poddasza użytkowego o powierzchni ok 130 m.
Strop drewniany. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 30 cm, ściana nośna, wewnątrz
budynku, dzielące dom na dwie części o gr. 24 cm, ścianki działowe z bet. komórkowego gr 12 cm.
Wewnątrz na ścianach płyty karton-gips, na zewnątrz
ocieplenie.
Fundament był wylewany w postaci ław, a potem murowany z bloczków, wybrany humus położona
kanalizacja i zasypany podsypem, zagęszczonym zagęszczarką płytową, ale nie warstwowo tylko na
koniec zasypania. Na tym wylana płyta ok 10 cm z "gruszki" betonu B15. W takiej postaci fundament
"odstał" kilka miesięcy.
Po
kilku miesiącach wykonawca przystąpił do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, działowych,
wykonania wieńca, kominów, aż po więźbę dachową.
Następnie wykonane zostały instalacje
wewnętrzne: elektryczna, gazowa, co. Część pomieszczeń tj. kuchnia, łazienki, hol, ogrzewane są
także podłogówką (poza grzejnikami). Po wykonaniu instalacji, została ułożona izolacja
przeciwwilgociowa - folia, następnie styropian 10 cm (klasy EPS-80), znowu folia, a następnie
"szlichta" z miksokreta grubości 6-8 cm zbrojona siatką 10x10cm. Szlichta była dylatowana od ścian i
w przejściach między pomieszczeniami.
Rozumiem, że trudno postawić diagnozę po samym opisie i trzeba zobaczyć
jak to wygląda, ale mam jedno tylko pytanie: Jeśli jest to kwestia złego zagęszczenia podsypu pod
chudziakiem, czy jedynym rozwiązaniem jest rozebranie podłóg, prawidłowe zagęszczenie i ułożenie
podłóg od nowa? Czy są jakieś inne rozwiązania? Będę wdzięczny za
odpowiedź. Pozdrawiam
Dylatacje obwodowe i w progach drzwi przy układaniu paneli podłogowych
Jestem przed układaniem paneli podłogowych u góry. Panel 8 mm dobrej firmy z V-fugą. Będą
układane na całej górze oprócz łazienki. Wszędzie podłogówka niskotemperaturowa, grzanie z pompą
ciepła. Pytanie podstawowe czy można ułożyć panele na tej powierzchni tylko z dylatacjami
obwodowymi, pomijając te w drzwiach?
Dobór masy fugowej i kleju dla posadzki wyłożonej gresem
Chciałbym skorzystać ze wzoru (2.2.-1) i obliczyć jaką powinienem zastosować fugę przy
płytkach gresowych 60x60 cm. Niestety "nie umiem" wstawić temperatury do równania... (t-t0).
Zakładam że temperatura początkowa to ta z otoczenia czyli ok.19-20 st. Współczynnik "k" dla gresu
to 0,007. Jak jednak podstawić różnicę temperatur tzn. od podgrzanej posadzki ca. 27-28 st a
temp. ok. 19-20 st bez ogrzewania? Jak zestawić również parametr rozszerzalności samego anhydrytu
gdzie k=0,025. Przy tym współczynniku posadzka bardziej zmieni wymiar niż płytka ...
Na elewacji
plebanii (z tematu 7) już po dwóch latach od ocieplenia ścian parteru zaczęły pojawiać się pierwsze
spękania w narożach okien i drzwi o...
Powierzchnia mieszkalna
238 m2Obecnie projekt jest w trakcie analiz Pana Jerzego. Na tą wspaniałą stronę
trafiłem trochę za późno. Do tej pory mam w...
linked in
instagram
funpage