Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Granica hydroizolacji z terenem i listwa startowa ocieplenia w domu na stoku
Chciałbym zapytać o sposób wykonania hydroizolacji i montażu styropianu na styku XPS/EPS
w przypadku działki o lekkim nachyleniu. Szacuję, że na długości (garaż+dom to ok. 20m) może to być
ok. 40cm różnicy wysokości terenu. Zielona strzałka pokazuje orientacyjnie spadek terenu. I
teraz moje pytania. Czy należałoby docelowo wypoziomować ten teren przez nawiezienie
odpowiedniej ilości ziemi czy raczej nie ma takiej konieczności? Jest to o tyle ważne, że już na
etapie wykonania ścian piwnicy trzeba wiedzieć gdzie będzie się kończył grunt, dlatego, że inna
hydroizolacja jest nad poziomem terenu, a inna pod poziomem. Ponadto, musimy wiedzieć gdzie
zakończyć membranę kubełkową i gdzie się ma kończyć XPS, a gdzie się zaczynać EPS. Jeśli nie
wypoziomujemy gruntu, to czy mamy ciąć górną warstwę XPS i dolną warstwę EPS (na cokole) pod skosem
po całym obwodzie domu? Czy tego się nie praktykuje? W takiej sytuacji chyba nie zamontujemy
poprawnie listwy startowej?
Być może to są banalne pytania, ale dla osoby, która nie miała
wcześniej do czynienia z budownictwem, wydają się ważne.
Jak się wziąć za renowację murka ogrodzenia, który wykonano z pustaków szalunkowych
zalanych betonem (zmierzę wilgotność po usunięciu starej wyprawy najprawdopodobniej tynk
akrylowy/silikonowy). Niestety nie odsłoniłem części podziemnej żeby sprawdzić czy jest jakakolwiek
izolacja pozioma, czy była domieszka z betonu napowietrzonego też nie wiemy. Łuszczy się tylko
wyprawa elewacyjna, pod spodem jest twardy podkład (klej, szpachla betonowa). Moja propozycja na
odświeżenie na kilka lat (min 5) jest taka: -usunąć starą wyprawę, -grunt (ale jaki,
silikatowy?) -siatka na całości z włókna szklanego wtopiona w klej fasadowy (ale jaki?) -grunt
pod wyprawę -wyprawa proszę o doradztwo.
Witam, jestem właśnie świeżo po wykonaniu posadzek z miksokreta. Kolorem granatowym na
pierwszym rysunku zaznaczyłem dylatacje wykonane za pomocą profila dylatacyjnego z pianką (rysunek
2), natomiast kolorem zielonym zaznaczyłem dylatacje wykonane przez posadzkarzy za pomocą nacięć. W
przejściach kolorem zielonym brakło mi profili, a już nie było czasu żeby jechać 50 km i kupić.
Przechodząc do sedna sprawy, jestem zaniepokojony dylatacją wykonaną przez posadzkarzy na środku
długości korytarza, ponieważ zrobili to na takiej odległości, że nie położę w pełnym rozmiarze kafli
w całym korytarzu i będę musiał docinać i cała estetyka pójdzie w las, bo przed dylatacją płytka
będzie mieć 40 cm, a zaraz obok znowu zaczną się płytki o pełnym wymiarze 60x60. Czy jest jakiś
sposób żeby położyć płytkę na tym nacięciu i aby nie doszło do pęknięcia? Znajomy podesłał mi link
do pewnej maty - Schlueter Ditra 25. Co pan o tym myśli?
Panie Jerzy, czym najlepiej wypełnić przestrzeń na poddaszu użytkowym pomiędzy ramą
metalową (konstrukcja dachu) a ścianką kolankową? Dziękuję i pozdrawiam
Panie Jerzy Chciałbym pod prysznicem zamontować odpływ liniowy. Interesuje mnie
Kessel Linearis Compact, czy będzie to dobry wybór? Szerokość kabiny prysznicowej to 90 cm wiec
myślę czy odpływ liniowy długości 70 cm będzie odpowiedni?
Planuję zrobić spadek kopertowy
min 3% z każdej strony, do tego taśmy kauczukowe w narożnikach + hydroizolacja polimerowo-cementowa
flex na posadzce i tynku cementowo-wapiennym w miejscu kabiny, fuga epoksydowa między płytkami na
posadzce oraz silikon na styku płytka posadzka-płytka ściana. Odpływ będzie około 10 cm od ściany,
czy mogę zastosować kołnierz poziomy? Jak wykończyć styk odpływu liniowego z płytkami? Daje się tam
jakiś silikon czy fugę elastyczną? Z czego wylać posadzkę w miejscu prysznica? (Posadzkarze nie
wylewali tam posadzki), czy muszę oddylatować posadzkę ogrzewaną od posadzki prysznica? Czy w
miejscu dylatacji posadzek trzeba tam zastosować taśmy kauczukowe? Jak zapewnić odpowiednie
umożliwienie ruchów termicznych o których wspominał pan na facebooku? Proszę o informacje jak
poprawnie wykonać odpływ liniowy pod prysznicem. Pozdrawiam
Witam Panie Jerzy, chciałam zapytać odnośnie skosów betonowych, mało jest tutaj
informacji na ten temat a zależy nam aby takie skosy lane u nas zrobić. Jak się do tego przygotować?
Nasz murarz już robił takie stropodachy i bardzo dużą wagę przywiązuje do tego aby na poddaszu i w
pierwszym stropie rozprowadzić odpowiednie zbrojenie i odpowiednią grubość ścianek działowych i
nośnych. Ściany nośne na parterze mamy z solbetu kl 600 24 cm, są też ścianki działowe 12 cm i 18
cm z silikatu. Mi z kolei sen z powiek spędza ocieplenie takich skosów, wstępnie stanęło na
ociepleniu 20 cm styropianu i zaciągnięcie tego siatką i klejem lub szlichtą. Kierownik budowy
twierdzi, że to bardzo dobry pomysł z tą zmianą na skosy, że mamy mocny fundament (robiony według
Pana książki) zakończony na górze wieńcem. Tylko nie wiem jak z tym ociepleniem, myślałam też nad
pianą PUR. Czy potem trzeba deskować całościowo taki dach nad ociepleniem czy wystarczy membrana,
łaty, kontrłaty i dachówka betonowa? Robiąc taki dach ze skosami lanymi chciałabym to zrobić dobrze,
aby była dobra wentylacja itp. Jakie powinny być warstwy ocieplenia od skosów lanych do dachówki
włącznie w przypadku zastosowania: a) styropianu b) piany PUR c) wełny
Witam Panie Jerzy. Mam pytanie. Dwa tygodnie temu pękła nam szyba. Wymieniliśmy ją na
nową. Dwa tygodnie po montażu, po zeszłotygodniowych upałach szyba pękła, jak na zdjęciu. Szyba była
zastawiona materacem od wewnątrz, jak na zdjęciu. Pękła wiadomo, na skutek naprężeń termicznych w
szybie. Moje pytanie. Czy materac wywoływał jakieś naprężenia na tej szybie? Tak twierdzi firma
montująca. Czy pęknięcie musiało być wynikiem naprężeń w szybie i
ościeżnicy?
Witam, panie Jerzy jak prawidłowo otynkować od wewnątrz skrzynkę rolet
nadstawnych? Mam zamontowane rolety nadstawne nad oknem, zlicowane z murem wewnątrz. Rewizja do
rolet jest od spodu, a czoło nie jest płaskie tylko są poziomo wgłębienia (szerokość wgłębień 5 mm)
do tego jest przykręcony kątownik podtrzymujący wykonany z metalu pomalowanego na biało. Jedna
ekipa tynkarzy chce pomalować gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym podobno przeznaczonym nawet do
płytek ceramicznych, na to obrzutka z siatką wzmacniającą zachodzącą 20 cm na nadproże i tynk
cementowo-wapienny (według analiz tak jak na reszcie 1,5 cm). Druga ekipa twierdzi że należy na
plastikową obudowę nakleić 1 cm styropianu, zazbroić siatką z klejem, zagruntować i na to 0,5 cm
tynku cem-wap. Czy któraś z podanych metod jest prawidłowa, czy może trzeba to wykonać w jeszcze
inny sposób? Pozdrawiam, Krzysztof
Posiadam dobudowany kilka lat po zakończeniu budowy domu taras.
Ze względu na wysoki parter, taras wygląda następująco: fundament, ściana o wysokości 1,6m, płyta
tarasowa (płyta żelbetowa, folia, styropian, folia, warstwa spadkowa, gres) Pod spodem jest
nieogrzewane pomieszczenie. Ze względu iż taras został posadowiony na dosyć płytkim fundamencie ma
on tendencję do przemieszczania się góra-dół. Jak wykonać połączenie między posadzką tarasu a
elewacją domu (ocieplenie styropian) aby było ono szczelne i elastyczne? Czy tak jak na Rys.
TA-003/004?
Czasami jesteśmy świadkami zdarzeń, które wyglądają na
wyreżyserowany kabaret. Budownictwo, chyba należy do dziedziny szczególnie podatnej na takie
...
Budynek mieszkalny
jednorodzinny z piwnicą i poddaszem użytkowym, projekt indywidualny- pow. zabudowy 113,51
m2- pow. użytkowa 155,83 m2- pow. tarasów/s...
linked in
instagram
funpage