Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
O stosowaniu blachy cynkowo-tytanowej w budownictwie
Blacha tytan - cynk jest uważana
za jeden z najbardziej trwałych materiałów, ale równocześnie ma pewne restrykcje dotyczące
sąsiedztwa innych materiałów.
Na stronie jednego z producentów rozwiązań z tytan - cynku
(MetZink) znajduje się "Instrukcja składowania i zalecenia podczas montażu":
https://metzink.pl/wp-content/uploads/2019/03/INSTRUKCJA-TRANSPORTU-I-SKLADOWANIA-01-01-2017.pdf
Wtreścinapisanom.in.: "Bezpośrednikontakt
z betonem, wapnem, bitumem, zaprawą (i innymi alkalicznymi produktami) powinien być unikany bez
uprzedniego zabezpieczenia. Stosowanie odpowiednich uszczelniaczy, klejów i mat dystansowych ochroni
blachę przed zniszczeniem. Odradzamy połączenia blachy z następującymi rodzajami klejów: silikony
zawierające kwasy i żywice epoksydowe, kleje melaminowe, kleje fenolowo -
formaldehydowe."
Chciałbym prosić o rozwinięcie przez Pana tego zagadnienia, o którym
częściowo można jeszcze przeczytać m.in. w poradzie 495 i 1846.
Miedź - powoduje korozję
tytan - cynku, więc definitywnie nie. Należy pewnie wykluczyć taśmy kalenicowe na bazie
miedzi.
Co z innymi metalami - stal ocynkowana, aluminium, stal nierdzewna i kwasoodporna,
chromonikiel?
Bitumy - nie. A więc rozumiem, że odpadają wszelkiego rodzaju kity,
uszczelniacze na ich bazie. Co stosować zamiennie - silikon?
Na jakie materiały należy
jeszcze uważać? Czy blachę tytan - cynk można ciąć szlifierką kątową?
W przypadku
zastosowania obróbki i okucia komina, obróbek okapowych, rynien z tytan - cynku, jak poskutkuje
sąsiedztwo kwaśnych spalin wydobywających się z komina?
Czy zastosowanie tytan - cynku jako
materiału na parapet zewnętrzny jest w ogóle wykonalne?
Parapet będzie częściowo zatopiony w elewacji i będzie miał kontakt z zaprawą
klejową, czy tynkiem.
Mam pytanie o
hałas generowany przez wodę w rurach. Jest to rzecz, która występuje w większości domów i obniża
komfort ich użytkowania. Długo zastanawiałem się nad tym zjawiskiem, jednak nic nie przychodzi mi do
głowy, z czego ono wynika. Nie znalazłem takiego pytania na portalu BDB ani w Pańskiej książce. W
internecie też generalnie mało na ten temat informacji.
Chodzi mi o hałas generowany przy poborze wody (kran, prysznic, pralka, zmywarka,
wszystko, co pobiera w domu wodę). W niektórych domach hałas ten jest większy w innych mniejszy, ale
zawsze występuje. Jeszcze nie byłem w takim, aby go nie zarejestrować.
Z czego wynika ten
głośny szum generowany przez wodę przy jej poborze? Jakie zjawisko fizyczne zachodzi, że jest to tak
głośne?
Do tego pytania, chciałbym też dorzucić prośbę o Pana rady, w jaki sposób
zminimalizować taki hałas w nowo projektowanym domu? Czy materiał, z jakiego są zrobione rury ma
tutaj jakieś znaczenie? Czy średnica rur lub średnica ujścia wody ma znaczenie? A może długość
instalacji lub ilość zakrętów, które woda musi pokonać? Czy otoczenie rur pianą lub wełną w jakiś
sposób pomoże?
Ciekawi mnie czy ma Pan
doświadczanie lub wiedzę z badań dotyczących efektywności odbijania ciepła przy ekranach
zagrzejnikowych. Dawniej stosowano zwykłe folie aluminiowe naklejane za grzejnik, dziś mamy do
wybory ekrany z warstwą 3-5 mm izolacji.
Czy ma sens ich stosowania w przypadku nowoczesnych
grzejników, w których na zasadzie konwekcji wypuszczany jest strumień gorącego powietrza przez górne
kratki pionowe do góry? Powietrze w takim przypadku w mniejszym stopniu uderza w kierunku ściany
i jest przez ścianę wolniej pochłaniane niż w starych grzejnikach żeliwnych z
żeberkami.
Dodatkowym aspektem stosowania samej folii lub ekranu jest łatwiejsze utrzymanie
czystości za grzejnikiem i nie brudzenie się ściany wg mnie.
Rozbudowa instalacji c.w.u opartej na gazie o grzałkę elektryczną
Szanowny Panie, Po rocznym
użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej, opartej na rozliczaniu typu net-metering (80% energii wraca
do mnie), rozpocząłem analizę sposobu najkorzystniejszego wykorzystania energii elektrycznej jaka
pozostała mi do rozliczenia (ponad 2000 kWh). W domu posiadam ogrzewanie c.o. jak i c.w.u. oparte
jest na gazie. Mam 2 obiegi (podłogówka i grzejniki) oraz zasobnik wody 160 L. Zakładając jak
najniższe koszty modernizacji instalacji, bez wymiany zasobnika (nie mam możliwości dołożenia
grzałki do zasobnika), wpadłem na pomysł aby dołożyć elektryczny pojemnościowy podgrzewacz
wody. Oto mój „projekt” i założenia.
Woda z przyłącza wodociągowego trafia pod własnym
ciśnieniem do bojlera elektrycznego, gdzie jest wstępnie podgrzana grzałką elektryczną z termostatem
nastawionym np. na około 60 st. C. następnie trafia do podgrzewacza z wężownicą. Nastawa temperatury
zasobnika na piecu gazowym powinna być niższa o około 5-10 od nastawy na bojlerze elektrycznym.
Następnie woda trafia do kranów. Taka konfiguracja powoduje, że przy małym i umiarkowanym zużyciu
wody działa tylko grzałka w bojlerze elektrycznym i tylko przy dużym wydatku ciepłej wody gdy bojler
elektryczny nie nadąża, uruchamia się piec gazowy, aby dogrzać wodę w zasobniku z
wężownicą.
Zalety: - niski koszt inwestycji i prostota podłączenia do instalacji, -
automatyczne zwiększenie wydajności podgrzewania przez piec gazowy przy dużym wydatku ciepłej
wody. - w okresie wiosna-lato-jesień zwiększamy autokonsumpcję energii z paneli bez oddawania jej
do sieci i dociążamy falownik w szczycie produkcji, co zmniejsza ryzyko wyłączeń instalacji PV z
powodu zbytniego wzrostu napięcia.
Wady: Założenia do instalacji: - bojler elektryczny
powinien mieć pojemność przynajmniej 100-200 litrów - podłączenia należy wykonać rurami o
większej średnicy, aby zminimalizować spadki ciśnienia - woda do kranów trafia z wodociągu pod
ciśnieniem, pomniejszonym o straty ciśnienia na rurach i zasobnikach, - na podgrzewaczach i
bojlerach nie warto podnosić temperatur powyżej 60 stopni. Zwiększa to bardzo mocno wydzielanie się
kamienia kotłowego i skraca żywotność podgrzewaczy, grzałek, wężownic. - aby do sieci
elektrycznej oddawać jak najmniej energii latem, grzałkę bojlera elektrycznego najlepiej podłączyć
do zasilania przez prosty zegar dobowy, który uruchomi grzałkę tylko w ciągu dnia gdy panele
fotowoltaiczne mają szanse generują energię elektryczną.
Czy rury wentylacyjne w stropie podwieszonym izolować?
Panie Jerzy,
Posiadam poddasze użytkowe z zastosowanym
układem sufitu jak poniżej:
* Płyty osb z na jętkach (z nawierconymi otworami
wentylacyjnymi) * Izolacja z wełny 15cm pomiędzy jętkami, * Izolacja z wełny 10cm pod
jętkami, * Folia paroizolacyjna, * Pod folią pustka 12cm w której rozprowadzone są rury
rekuperacji, nawiewne oraz wywiewne poddasza, rury GREEN AirFlex Spectra, * Plyty
GK
Jestem obecnie na etapie montowania płyt gk, jednak zastanawiam się czy rury rekuperacji
pomimo tego, że poprowadzone są w strefie ciepłej nie powinny być dodatkowo zaizolowane? Czy
istnieje ryzyko kondensacji pary wodnej po stronie zewnętrznej - mokrych plam na suficie?
Dodam, że rury czerpni i wyrzutni zamontowane są na strychu nieocieplonym, jednak one
zaizolowane są wełną samoprzylepną z płaszczem aluminiowym. Sam rekuperator umieszczony na poddaszu
ocieplonym.
Proszę o poradę czy produkt
Canada Rubber DROOF 250 nadaje się do wykonania hydroizolacji posadzki na gruncie w pomieszczeniach
mieszkalnych? Tzn. do zastosowania na chudy beton, potem folia, styropian, ogrzewanie podłogowe,
jastrych, wykończenie.
Wygląda obiecująco, z tego co podaje producent jest to płynna membrana
poliuretanowa, która łączy się z betonem, papą.
Czy są
jakieś przeciwwskazania do zabezpieczenia powierzchni twardej wełny mineralnej w wentylowanym
szachcie technicznym (przewody wentylacji mechanicznej, spalinowej-systemowej) przed pyleniem za
pomocą emalii żaroodpornej w sprayu (farba nawierzchniowa silikonowa, termoutwardzalna)?
Producent dopuszcza stosowanie materiału wewnątrz pomieszczeń (można stosować do malowania
grilli, barbecue, kominków, tłumików, grzejników, nagrzewnic, bojlerów, rur i innych elementów
nagrzewających się powyżej 220°C).
W szachcie obok przewodów wentylacji mechanicznej będzie
przeprowadzony przewód spalinowy od kominka opalanego drewnem - preizolowany fabrycznie (blacha
żaroodporna- wełna żaroodporna - blacha nierdzewna), temperatura powierzchni może dochodzić do 120
st. C, stąd pomysł na farbę żaroodporną, tym bardziej, że szacht będzie mechanicznie wentylowany i
pył z wełny mógłby przedostawać się poza szacht.
Jak poradzić ze szparami między płytami styropianu przy ocieplaniu
Dzień dobry,
Mam takie nietypowe pytanie przed
wykonaniem elewacji. Otóż wiadomo, że na łączeniach płyt styropianowych mogą pojawić się szpary,
które będą tym, większe, im gorsza będzie jakość styropianu i niższe umiejętności wykonawcy, zapewne
działa to wykładniczo...
Przez szpary ucieka jakaś ilość ciepła, wiadomo, że większe
uzupełnia się paskami styropianu, a mniejsze pianą niskoprężną. Nie zawsze jednak szpary są na
tyle duże, żeby wypełnić je w całości pianą, czy ilość traconego ciepła jest na tyle mała, że można
się tym nie przejmować? Wiem, że zależy to od grubości styropianu, przy obecnych WT są to raczej
grubości 20-25 cm. Przy cieńszych można stosować styropian frezowany, by zniwelować te mostki, a jak
ja mam u siebie właśnie 25 cm zgodnie z analizami C-W, a dla takiej grubości znalezienie styropianu
frezowanego było dla mnie niemożliwe i kupiłem zwykły, biały o prostych ściankach.
Czy jest
sens ekonomiczny by samemu mając dużo czasu na budowie wyfrezować sobie boczne ścianki maszyną do
cięcia termicznego styropianu, czy przy takiej grubości gra jest nie warta
świeczki?
Zgodnie z
założeniami poniższego detalu z projektu architektonicznego dotyczącego ściany w technologii
konstrukcji szkieletowej, chcę wykonać żebrowanie z profilu drewnianego w rozstawie co 60 cm wraz z
płytowaniem. Szczegóły wykonania tego zakresu określa również detal C z projektu warsztatowego
konstrukcji stalowej, który załączam. Płytowanie od wewnątrz budynku będę chciał wykonać z płyty MFP
o grubości 18 mm na pióro-wpust. Pojawiają się dylematy w następujących kwestiach: 1. Czy styk
płyty MFP ze stropem (z racji jego niedoskonałej powierzchni) lub ze ścianą należy uzupełniać np.
taśmą rozprężną lub pianą montażową? 2. Czy z racji rozszerzalności materiałowej należy
pozostawić dylatację pomiędzy płytą MFP – strop, płyta MFP – ściana? Jeżeli tak to jakiej wielkości
oraz czy należy uzupełnić tę przestrzeń ww. rozwiązaniami? 3. Czy na łączeniu/styku kątownika
ciesielskiego z konstrukcją stalową należy np. zastosować taśmę akustyczną lub podkładkę z
EPDM?
Czy powinienem zwrócić jeszcze
uwagę na coś czego nie uwzględniłem w swoich pytaniach?
W mieszkaniu (2 pokoje 2,3x5,05m i 3,3x5,05m) posiadamy zniszczoną podłogę z mozaiki
drewnianej, zamiast cyklinowania planujemy położenie paneli podłogowych bezpośrednio na mozaikę.
Jaki najlepszy byłby podkład podłogowy pod panele?
Kiedy opisany w temacie 7 i 8 piętrowy murowany budynek
zabytkowej plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów z roku 1756 uległ w roku 1992 poważn...
Kubatura - 716
m3Pow. użytkowa - 162 m2Ogrzewanie:
podłogowo-grzejnikoweInstalacje wody i ogrzewania - polibutylen Nueva Terrain Kocioł
kondensacyjny...
linked in
instagram
funpage