Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Uszczelnienie styku ściany z dachem przed tynkowaniem
W zaleceniach związanych z pielęgnacją tynków wewnętrznych (u mnie cementowo-wapienne)
mamy informację o zachowaniu pełnej szczelności domu przez pierwsze 2 tygodnie, później
rozszczelniamy okna a po następnym tygodniu możemy uchylać. Jak to się ma do nieszczelności domu
na styku wieńca z połacią dachową? Po obwodzie mam szczelinę gr. ok. 20 cm i na poziomie podłogi
piętra czuć "lekkie" przeciągi. Czy taka szczelina powinna zostać uszczelniona choćby tymczasowo na
czas schnięcia tynków?
Warunki wykonania tynku cem-wapiennego ultradrobnoziarnistego
Panie Jerzy, Przygotowuję budynek do prac tynkarskich (tynki cementowo-wapienne) i
chciałbym upewnić się jakie kroki powinienem podjąć. Budynek parterowy z porothermu, strop
monolityczny z nieużytkowym poddaszem oraz otwartą klatką schodową (docelowo zabudowa klatki będzie
wykonana z płyt karton-gips na poddaszu). Przestrzeń pomiędzy murłatą a poszyciem dachowym nie
uszczelniona, ale planuje zamknąć klatkę schodową z góry płytami wiórowymi/XPS. W budynku wstawiono
okna, otwór na bramę garażową został zabezpieczona płytami wiórowymi i grubą folią PE. Drzwi
wejściowe zamierzam zabezpieczyć po pracach tynkarskich podobnie jak garaż. Brak ocieplenia
zewnętrznego na tym etapie prac.
1. Kiedy najpóźniej można rozpocząć tynkowanie? Same prace
tynkarskie to około 2 tygodni, dodatkowo jak zrozumiałem około 4 tygodni na wyschnięcie tynków. Na
co zwracać uwagę przed rozpoczęciem prac?
2. Budynek posiada dwa kominy systemowe: A. -
Rondo Plus z wewnętrznym ociepleniem ceramiki z wełny B. - Avant - do kotłów kondensacyjnych i
niskotemperaturowych - bez ocieplenia. Czy powinienem zabezpieczyć kominy przed tynkowaniem?
Zwłaszcza ten z wewnętrzną izolacją z wełny przed nadmiarem wilgoci z tynków?
3. Na stropie
będzie docelowo położona paroizolacja (planowałem folię aluminiową - STROTEX 90 lub wyżej) i
ocieplenie ze styropianu. Zastanawiam się czy taką paroizolację lepiej położyć przed rozpoczęciem
tynkowania? Ew. czy przed tynkowaniem taka tymczasowa izolacja jest potrzebna?
4. W stropie
zostawiłem przepusty pod rekuperację (rura kanalizacyjna PVC 160 mm) zgodnie z posiadanym projektem,
wypełnione krążkami z XPS na wcisk. Niestety już wiem, że projekt jest błędny i powinien zostać
zmieniony, na zgodny z przedstawionymi w książce/BDB wytycznymi. Jak ew. powinienem przygotować
istniejące otwory do prac tynkarskich? Nie wiem czy będą wykorzystane.
5. Wykonawca proponuje
następujący tynk: Knauf Cover-in slow light 05 mm. Czy i w jaki sposób powinny zostać zagruntowane
ściany i strop przed tynkowaniem?
6. Ew. dodatkowe uwagi na co powinienem zwrócić uwagę przed
rozpoczęciem prac?
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam, Marcin.
Dzień dobry, powtórzę moje pytanie z FB. Proszę o poradę dotyczącą hydroizolacji w
łazience. Na podłodze jest anhydryt (na chwilę obecną zagruntowany gruntem żywicznym
głębokopenetrującym iTPOX GP), a na ścianach i suficie tynki GIPSOWE. Na podłodze będzie
mikrocement (wersja HYDRO), a na ścianach mikrocement (również wersja HYDRO), płytki i farba - w
różnych miejscach. Jak zabezpieczyć podłogę to jest dla mnie oczywiste (wg instrukcji producenta
mikrocementu). Ściany też (folia w płynie + taśmy itd).
Nie wiem tylko - i tu proszę o
podpowiedź - czy na łączenia ścian i sufitu wklejać taśmy hydroizolacyjne i czy folią w płynie
pomalować również sufit? Boję się, że pomimo tego że przecież sufit będzie pomalowany to i tak przez
to że jest gipsowy to mogą pojawiać się wykwity i po czasie nawet najlepsza farba
odpadnie. Anemostat wyciągowy jest zlokalizowany nad brodzikiem.
Na zdjęciu kolor
jasnoniebieski - folia w płynie Knauf HYDROFLEX rozrzedzona 1:4 (wg producenta tak należy gruntować
ściany).
Kolor ciemnoniebieski - nałożona folia w płynie. Docelowo wszystkie ściany będą pokryte
folią w płynie - 2 warstwy. Jednak teraz zostaną zamontowane stelaże i ich zabudowa k-g, która też
będzie pokryta hydroizolacją.
Czy mógłby pan pokrótce podać wady i zalety gładzi szpachlowej gipsowej i
wapiennej? Czy można je zamiennie stosować na tynki cementowo-wapienne, które do tradycyjnych się
bardziej nadają i czy wymagają szczególnego traktowania przed malowaniem, ewentualnie czy można
malować dowolnymi farbami (lateksowymi, ceramicznymi, akrylowymi itp.)? Czy na łączenia płyt
gips-karton można używać gładzi/szpachli wapiennej, czy tylko gipsowej, a właściwie teraz to
polimerowo-gipsowej?
1) Ściany
zewnętrzne murowane z silikatów 24 cm klejem na cienką spoinę (spoiny poziome, pionowo pustaki na
zakładkę) sporadycznie w niektórych miejscach posiadają prześwity - zdarzają się poziome (niedobór
kleju) lub pionowe - na skutek utrąconego rogu, czy lekkiego skosu w ułożeniu pustaka (niewidoczne
okiem ale daje się ręką wyczuć nawiewane powietrze). Czy to poważny problem, czy powinienem
takie nieszczelności naprawić od zewnątrz przed elewacją i czym (klejem, niskorozprężną pianką, masą
PCC)? Od środka wszystko uszczelnią tynki więc może to błahy problem?
2) Styk murłaty z
wieńcem (a dokładniej z papą na wieńcu) - tutaj również występują niewielkie szczeliny czy
nierówności. Od środka murłata "zamknięta" jest folią paroizolacyjną klejoną taśmą butylową do
ścian. Czy od zewnątrz należałoby te szczeliny wypełnić np. niskorozprężną pianką PUR? Czy od
wewnątrz warto docieplać tą murłatę paskami wełny mineralnej czy pianką PUR (murłata będzie
znajdować się w strefie ogrzewanego parteru zabudowana sufitem podwieszanym pod instalacje (pustka
powietrzna).
3) Ściany szczytowe szkieletowe - oparte na papie na wieńcu - analogiczne
pytanie co dla murłaty - czym uszczelnić nierówności między wieńcem/ścianą?
Po wymurowaniu ścian działowych dwa słupy żelbetowe wewnątrz budynku są głębiej niż
ścianki działowe do nich przylegające. Głębokość to około 1 cm. Poprosiłem głównego wykonawcę by
wyrównał tą różnicę natomiast on powiedział że jak przyjdzie tynkarz to wszystko wyrówna i nie widzi
potrzeby wyrównywania słupa do wysuniętej silki bo boi się że albo ta nadlewka popęka albo nie
będzie się trzymać.
Czy faktycznie zostawić to do wytynkowania? Czy w inny sposób rozwiązać
problem?
Zamoczone ocieplenia dachu podczas wygrzewania posadzek
Witam serdecznie, Sprawa dotyczy pozbycia się wilgoci z wełny mineralnej a dokładnie
pomiędzy jej górą a membraną paroprzepuszczalną. Dane: - dom jednorodzinny z poddaszem
użytkowym + nieocieplony strych, dach dwuspadowy, warstwy dachu zgodnie z dołączonym rysunkiem
oprócz dodatkowego zastosowania oplotu wentylującego pod blachą, ogrzewanie podłogowe w całym domu,
źródło ciepła Pompa ciepła powietrze – woda, w ścianach szczytowych wykonano otwory wentylujące
strych nieocieplony (średnica 25cm). Etap budowy: - Tynki gipsowe wykonane 3 miesiące temu,
wylewki anhydrytowe wykonano 4 miesiące temu, okna i drzwi otwarte na oścież do grudnia w celu
pozbycia się wilgoci. - Zamontowano wełnę mineralną pomiędzy jętkami i krokwiami, tylko w jednej
warstwie, nie wykonano montażu folii paroszczelnej (mój błąd). Z zewnątrz dom ocieplony styropianem
20cm + klej i siatka. - zakończono proces wygrzewanie posadzek, aktualna temperatura powietrza
wewnątrz około 25 st C, temperatura zasilania ogrzewania podłogowego 31 st
C.
Problem:
Tydzień temu podczas najwyższych temperatur w domu zauważyłem zaciek wody na ścianie
kolankowej, pojawił się w związku z kondensacją pary wodnej na membranie, woda spływała po membranie
na wełnę a następnie na ścianę (akurat w tym miejscu nie była dokończona szczelnie). Pomieszczenia
nie były odpowiednio wietrzone w celu pozbycia się wilgoci. Na nieocieplonym strychu membrana była
cała zroszona kroplami wody, przy dotknięciu krople spadały prosto na dół bądź zsuwały się w dół po
membranie na wełnę mineralną która w górnej warstwie była mokra. Pojawiły się zacieki wody na
elewacji.
Poczynione kroki: Wypożyczyłem 4 osuszacze o wydajności około 30l/dobę, rozstawiłem na
dole i na górze domu, zakupiłem mierniki temperatury i wilgotności powietrza do monitorowania.
Wilgotność przed włączeniem osuszaczy wynosiła 60-70%, temperatura w szczycie wygrzewania posadzek
wynosiła 33stC, zewnętrzna około 0 st C. Ponadto wykonano otwory wentylujące strych (średnica 25cm)
– wcześniej były tylko otwory w membranie paroprzepuszczalnej wzdłuż kalenicy o szerokości około 2cm
+ niepodłączone jeszcze wywiewki z kanalizacji. Sukcesywnie zmniejszałem temperaturę zasilania
zgodnie z procedurą wygrzewania posadzek (2st dziennie).
Rezultaty do wczoraj: Zacieki na
ścianach elewacji zniknęły niemal całkowicie. Temperatura wewnatrz około 26 st C, wilgotność 30-40 %
w zależności od pomieszczenia. Zostawiłem jeden osuszacz działający na poddaszu. Znalazłem 2
pęknięcia tynku na ścianach. Celem dodatkowej wentylacji poddasza i pozbycia się wilgoci do
czerpni od strony wewnętrznej zamontowałem wentylator przemysłowy o mocy ponad 600w, wydajność
teoretyczna 4000m3 a praktyczna pewnie koło 2500m3/h. Problemem jest tylko woda pomiędzy membraną
paroprzepuszczalną a wełną której nie mogę się pozbyć.
Stan na teraz: Wydaje mi się że
pojawiły się nowe / większe zacieki z uwagi na to że powietrze wdmuchiwane jest na poddasze i
częściowo ucieka przez szpary. Na podbitce pojawiły się w kilku miejscach krople, gdzie najpewniej z
uwagi na wywiewane nieco cieplejsze powietrze skrapla się wilgoć.
Propozycja dalszego
działania: Na początku stycznia planowana była sucha zabudowa stropu poddasza użytkowego, na tą
chwilę kompletnie nie jest możliwa z uwagi na uwięzioną wilgoć w wełnie mineralnej. Nieco szalony
plan zależny od pogody przewiduje przy dodatniej temperaturze zewnętrznej w ciągu
dnia: 1) Wcześniejsze zrezygnowanie z wentylatora na poddaszu prawdopodobnie nie za wiele da a
koszt wynajmu i prądu to 1000zł miesięcznie. Potrzymam go jeszcze 2 dni i ocenię
rezultaty. 2) uprzednie zmniejszenie temperatury wewnątrz domu do 5 st C, zachowując niską
wilgotność powietrza wewnątrz, 3) ściągniecie wełny mineralnej na skosach między krokwiami, gdzie
jest uwięziona woda (około 45m2), 4) ocena zamoknięcia i jego rezultatów dla elementów takich
jak murłata, krokwie, ściana kolankowa itd., 5) wytarcie do sucha (ewentualne zastosowanie
wentylatorów i wietrzenie) membrany paroprzepuszczalnej od wewnątrz, 6) jak najszybszy montaż
dwóch warstw wełny mineralnej wraz z folią paroprzepuszczalną celem ograniczenia możliwości
powstania skroplin, niestety pewnie zajmie 2 dni.
Zaciek od wewnątrz na ścianie zewnętrznej podczas budowy
Witam,
Mam dom w stanie surowym zamkniętym i niestety jedną ścianę mam mokrą ale wilgoć
absolutnie nie idzie od fundamentu (cały fundament zrobiony zgodnie z książką, zaizolowany masami
Bornit). Jak widać ściana jest mokra zarówno nad oknem jak i pod oknem. Pod oknem ta wilgoć na
początku była jedynie w zaznaczonym na czerwono narożniku a potem schodziła coraz niżej. Dom od
zewnątrz nie jest otynkowany/ocieplony. Materiał budowlany to beton komórkowy. Ściana jest
ewidentnie mokra od deszczu.
Czy to normalne żeby beton komórkowy aż tak namókł? Jest to ściana
szczytowa więc przy dachu dwuspadowym ma ona mniejszą ochronę niż pozostałe ściany co widać na
drugim zdjęciu. Martwi mnie to mocno. Chciałem zrobić tak, że najpierw pójdą tynki a dopiero potem
ocieplenie, po to żeby ściany mogły oddać wilgoć z tynków też na zewnątrz. Ale teraz obawiam się, że
jeśli zostawię tę ścianę bez ocieplenia i wyprawy, która ochroni przed deszczami i zrobię wcześniej
tynki to wszystko za chwilę będzie na tej ścianie mokre.
Proszę o radę, w jaki sposób przygotować
budowę do nakładania tynków CW.
1) Obecnie wykonany SSZ oraz ocieplenie ścian budynku (tynki
miały być wykonane przed zimą, stąd ocieplenie ścian). Konstrukcję stropu i dachu stanowią wiązary.
Stelaż pod sufity podwieszane będziemy wykonywać za kilka miesięcy więc nie mamy możliwości
zamocowania folii do stelaża.
Czy zamiennie możemy przymocować pod wiązarami grubą,
przeźroczystą folię budowlaną i przykleić ją do wieńca na ścianach nośnych? Jakiej taśmy najlepiej
użyć do przyklejenia do żelbetonu?
2) W jaki sposób obrobić tunel na kable przed nałożeniem
tynków? Głębokość do uzupełnienia to 1,5-2 cm. Elektryk poradził uzupełnienie pianką, czy to dobry
sposób?
3) Wylewka anhydrytowa będzie wykonywana kilka miesięcy po tynkach CW. Czego
najlepiej użyć, aby tynki zaczynały się powyżej poziomu docelowych wylewek- przykręcić kantówki,
ewentualnie jakieś listwy?
4) Obecnie wewnątrz domu panuje temperatura 4 stopnie. Tynkarze
rozpoczną pracę za ~ 2 tygodnie. Czy przedtem wskazane byłoby ogrzanie wnętrza np. za pomocą
nagrzewnic elektrycznych?
Jestem na etapie instalacji i chciałbym
skonsultować 2 tematy:
1. Generalny wykonawca zachęca mnie do robienia elewacji zewnętrznych
równolegle, a nawet nieco przed tynkami wewnętrznymi (cementowo-wapienne zacierane piaskiem
kwarcowym). Elewacja zewnętrzna to 20 cm styropianu grafitowego + tynk silikonowy RAL 7024 czyli
ciemny. Planowane rozpoczęcie prac to połowa kwietnia. Wiem, że książkowo elewację zewnętrzną
powinno się robić po wyschnięciu tynków wewnętrznych, ale czy mógłby Pan wytłumaczyć czym ryzykuję
robiąc te prace równolegle i czy są jakieś sposoby, żeby móc to w ten sposób wykonać? Nie ukrywam,
że mi również zależy na wykonaniu tych prac jak najszybciej ze względu na kolejne ekipy do
wykończeniówki umówione na wakacje.
2. Mój dom jest na 25 cm płycie fundamentowej, a pod nią
20 cm XPS 300 izolowanego masą KMB położną na 10 cm chudziaku. Za chwilę będę układał jeszcze 8 cm
styropianu pod posadzki a następnie 7 cm wylewki. Pod schodami mam schowek / spiżarkę. Zastanawiam
się czy mogę w tym pomieszczeniu zrezygnować z warstwy styropianu, wylewki i tym samym również
ogrzewania podłogowego, aby osiągnąć niższą temperaturę do przechowywania żywności i napojów? Zaletą
takiego pomysłu byłaby również o 15 cm wyższa wysokość tego pomieszczenia. Czy są jakieś
potencjalnie negatywne konsekwencje takiego pomysłu? Serdecznie proszę o Pana
opinię.
W EC w Białymstoku zaszła konieczność wymiany turbiny
energetycznej oraz potężnych pomp wody obiegowej. Nowe turbiny i nowe pompy miały zupełnie inne ...
Projekt indywidualny. Dom
jednorodzinny bez podpiwniczenia, z garażem jednostanowiskowym w bryle budynku.Powierzchnia
użytkowa: 173 m2Kubatura: 586 m2Posa...
linked in
instagram
funpage