porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.

spis treści

? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 683

...

	Mr_Harry	temat nr 308-2689 czytano 273 razy

Hydroizolacja fundamentu i podłogi na gruncie, a membrana kubełkowa Izolacja fundamentu z cegły oraz betonu podkładowego pod planowane ogrzewanie podłogowe – jakie grupy preparatów są niedozwolone i szkodliwe? 1. Izolacje hybrydowe typu Remmers MB 2K lub BORNIT Profidicht Hybrid 2K – czy jest możliwe zastosowanie ich do izolacji fundamentu od wewnątrz oraz jako hydroizolacja betonu podkładowego pod styropian i ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej? W jednej z porad pisał Pan, że izolacje typu hybrydowego nie powinny być stosowane od wewnątrz ze względu na szkodliwy składnik, zamiast tego należy stosować izolacje polimerowo-cementowe flex lub izolacje polimerowo-bitumiczne/masy KMB bezrozpuszczalnikowe. 2. Czy stosując izolację polimerowo-cementową flex jest możliwe połączenie pionowej izolacji fundamentu z poziomą izolacją betonu podkładowego zakładając, że izolacja fundamentu była nałożona dużo wcześniej i zakończyła wysychanie? Jak należy wykonać takie połączenie (taśma butylowa, bitumiczna, kauczukowa, zatapianie taśmy mineralną masą hydroizolacyjną)? 3. Czy folia kubełkowa rozłożona od wewnątrz fundamentów przed wykonaniem zasypu powinna być przymocowana do izolacji polimerowo-cementowej i jeżeli to w jaki sposób? Ułożenie folii kubełkowej wykonuje się kubełkami w stronę gruntu - żeby nie uszkodzić izolacji bitumicznej przed zasypaniem. Czy w przypadku izolacji polimerowo-cementowej flex od wewnątrz fundamentu stosuje się zasady z porady nr 17 i układa kubełkami w stronę izolacji? Czy zyskamy w ten sposób możliwość odparowania wilgoci z fundamentów i ich dosychania? Izolacja mineralna pozwala na dyfuzję pary wodnej i dlatego stosujemy ją w strefie cokołu. Czy stosując ją głębiej w strefie wewnętrznej fundamentu zasypanego gruntem należy zapewnić przestrzeń do odparowania wilgoci technologicznej lub wilgoci podciąganej kapilarnie (w przypadku fundamentów, gdzie wykonano odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji, która nie daje gwarancji 100% skuteczności) poprzez odpowiednie ułożenie foli kubełkowej - kubełkami w stronę izolacji?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: fundamenty hydroizolacje iniekcje przeciw wilgoci membrany kubełkowe wykonawstwo porady wykonawcom porady inżynierom porady inwestorom porady architektom projekty wykonawcze

	Ane--Ta	temat nr 308-2700 czytano 138 razy

Termorenowacja bloku mieszkalnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Dzień dobry Piszę z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji z ociepleniem i bez ocieplenia celem przedstawienia kontroferty zarządowi naszej wspólnoty. Osobiście też zwracam się o radę, jak właściwie należałoby postąpić planując remont i na jakich przesłankach się oprzeć oceniając opłacalność inwestycji? Jeśli o mnie chodzi, staram się patrzeć na budynek całościowo jak na zdrowy organizm. Obserwuję wiele remontów, których opłakany skutek widać już w niedługim czasie i chciałabym uniknąć błędów oraz strat finansowych (tym bardziej, że gospodarujemy pieniędzmi mieszkańców). Postanowiłam poszukać specjalisty, który mógłby nam pomóc i akurat przez przypadek natrafiłam na Pana post na fb. Jestem pod wrażeniem Pana rzetelności, wiedzy i pasji i cennej książki. Z góry przepraszam, że tak dużo piszę. Budynek: Warszawa, 4 kondygnacje, 4 klatki, rok budowy 1950. Mur 60 cm z cegły, tynki cementowo-wapienne. Znajduje się przy ulicy wpisanej do rejestru zabytków, a sam budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zał. zdjęcie elewacji frontowej. Jestem członkiem zarządu wspólnoty, w którym panuje konflikt ze względu na odmienne zdanie co do sposobu podejmowania decyzji. Nie jesteśmy zwykle jednomyślni, a administrator dogaduje się z dwoma panami i podejmuje działania. Często poza moją zgodą i wiedzą. Nie mam zaufania do administratora, bo narzuca swoich wykonawców, narzuca remonty, a nie zajmuje się bieżącymi istotnymi naprawami, nawet tymi, które mu powierzymy. Pomysł ocieplania wziął się z tego, że w 3-4 mieszkaniach szczytowych jest zimno. Poszła fama, że ludzie marzną, a w jednym mieszkaniu na parapecie zamarza woda w szklance. To mieszkanie szczytowe i na ostatniej kondygnacji. Tam też w szczytowym pokoju ludzie skarżą się na grzyb (który rzeczywiście jest). Ze względu na oszczędności powstał pomysł ocieplenia ścian szczytowych. Styropianowi byłam przeciwna i w ogóle wydawało mi się to niepotrzebną inwestycją, gdyż mieszkania są ciepłe i panuje komfortowy klimat. Poszło pismo do konserwatora. Początkowo była odmowa, potem administrator uruchomił swoje wpływy i konserwator dał zgodę na ocieplenie w grubości tynku. Następnie administrator zaaranżował spotkanie z projektantem, który miał nam doradzić co robić z budynkiem. Odradził tynki ciepłochronne ze względu na cenę i namawiał nas na piankę rezolową, która ma ponoć lepszy współczynnik przenikania ciepła, niż wełna. Wykonał również telefon do konserwatora i dogadał z nim zgodę na te 3 cm pianki. Rozważałam ocieplenie ścian szczytowych i „odświeżenie” ścian osłonowych. Zostałam wyśmiana za pytanie o oddychanie ścian. Pomyślałam, że skoro jest grzyb w mieszkaniu, to musi być jakaś przyczyna i zamknięcie domu „w termos” nie pomoże, tylko zaszkodzi. Pan projektant stwierdził, że grzyb jest efektem przemarzania ścian i ocieplenie jest konieczne. Twierdził, że trzeba ocieplić całość, czyli skuwać tynki z całego budynku. Twierdził również, że to się bardziej opłaca. Pytałam, czy nie da się pozostałych ścian oczyścić, naprawić miejscowo i pomalować? Twierdził, że można naciągnąć na to co jest jakąś warstwę i pomalować, ale, że będzie to podobne cenowo, co skucie tynku, nałożenie pianki, siatki, otynkowanie i pomalowanie. Jakoś wydawało mi się to nielogiczne. Podał cenę za metr ocieplenia 320zł, natomiast bez ocieplenia 300zł. Na spotkaniu była też pani, która potem zrobiła audyt remontowy. Celem nagle okazało się uzyskanie premii remontowej. Cały remont wyszedł na ponad 900tyś zł. (elewacja, strop poddasza, okna piwnicy, c.o. i inne). Oszczędności mamy 100tyś. Budynek przeszedł w 2016 r. przegląd budowlany. Na ścianie szczytowej dawno temu odpadł tynk płatami. Wiem od starszych osób, że ok 26lat temu był remont dachu, bo dokładnie w tym miejscu przeciekał dach. Byłam z panem robiącym przegląd na dachu i dokładnie to miejsce obejrzeliśmy. Stwierdził tam nieszczelność. Pod spodem jest to mieszkanie z grzybem. Dokładnie ten róg pokoju. Myślę, że ten grzyb jest wynikiem wilgoci w murze. Byłam w tym mieszkaniu. W pokoju brak przede wszystkim wentylacji, są szczelne okna i drzwi, mały kaloryfer. W rogu ścian szczytowych jest zabudowana szafa, która uniemożliwia ruch powietrza przy ścianach. Ponadto w tym pokoju śpią 2 os. z dzieckiem i jak sami przyznali zakręcają kaloryfer na noc. Chyba nie jest im zimno w takim razie... Zamarzająca szklanka okazała się jakąś bujdą. W pokoju jest chłodniej niż w reszcie mieszkania - tuż przy ścianie czuć chłód, ale temperatura jest ponad 23 st. Odczuwało się natomiast zaduch, wręcz parę w powietrzu. Wokół okna obecnie też zaczął rosnąć grzyb. Pożyczyłam higrometr. Wyniku nie znam na razie, ale wydaje mi się, problemem jest też kondensacja. Piętro niżej jest również chłodniej w tym pokoju, niż w pozostałej części mieszkania, ale w normie. Nie ma grzyba. W oknach są nawiewniki, ściany nie są zastawione. Kolejne mieszkanie szczytowe z drugiej strony budynku jest ciepłe. Byłam, odczuwalnie nawet ponad 25 stopni. Starsza pani przyznała, ze w tym roku dobrze grzeją i ma stare okna i wieje jej przez szpary. Generalnie słyszę od ludzi, że jest im ciepło, a niektórym nawet bardzo ciepło i narzekają, że nie mogą zmniejszyć ogrzewania, bo nie każde mieszkanie ma termostat na grzejniku. Wg mnie bardziej niepokojące są fundamenty, o których nikt nie mówi. Widzę wilgoć w kilku miejscach np. mokrą ścianę w piwnicy, albo takie sypiące, zmurszałe od wilgoci cegły. Zdarzyła się kałuża wody w piwnicy. Administrator twierdzi, że trzeba robić opaskę, bo jest nieszczelna, albo, że leci woda przez stare okna piwniczne. Dla mnie absurd. Co najmniej 2 razy sama odkryłam zapchane rury spustowe. Ostatnio sąsiadowi zalało piwnicę właśnie przez zapchaną rynnę. Jest taka odnoga budynku, która leży trochę niżej poziomu gruntu. Tam w parterowym mieszkaniu też jest problem z grzybem. Na rogu budynku na dole zaczął puchnąć tynk obok rynny. Jak się okazało spust rynny poniżej gruntu też przeciekał. Nie wiadomo ile to czasu trwało. Grzyb w tym mieszkaniu ludzie zakryli płytami karton-gips. Wentylację zatkali. Przeraża mnie brak logiki w działaniu. Po co robić nową opaskę jak za niedługo może się okazać, że trzeba izolować fundamenty? Administratorowi zależy, żeby zrobić duży remont. Nie wiem, może drugi pan z zarządu, który wtóruje administratorowi też coś z tego ma? W każdym razie ja mam wątpliwości. Wiem, że projektant ma firmę, która robi ocieplenia w piance rezolowej. A mnie nasuwa się pytanie, czy opłaca się ocieplać, skoro są to tylko 3 cm i to po skuciu tynku? Co to da? Czy te problemy z grzybem się nie nasilą? I tak budynek nie będzie spełniał norm. Zaprosiłam dwie niezależne ekipy budowlane. Jedną obcą, drugą znajomą. Budynek obejrzeli inżynier i majster i powiedzieli, że tynki są na tyle porządne, że nie skuwaliby tego i że 3 cm to nic nie da. Jeden z panów powiedział, że jak ocieplimy, to wentylacja musi być sprawna, a u nas kanałów wentylacyjnych się nie sprawdza wszystkich. Kłócę się o to z administratorem od dawna. Twierdzi, że obowiązek jest tylko w kuchni, bo jest gaz. A ja w pokoju na 2 piętrze czuję papierosy od sąsiada z parteru. Poprosiłam o orientacyjne wycenienie remontu tynku, takiego najbardziej skromnego (czyszczenie, miejscowa naprawa, naciągniecie struktury silikatowej, czy mineralnej), to wyceniono na 90-110zł/m2, natomiast wersję wzmocnioną z klejem i siatką na 160-190zł/m2. Widzę więc rozbieżność z cenami przedstawionymi przez projektanta. Co do audytu, jest zrobiony na planach sąsiedniego podobnego budynku, gdyż nasze plany administrator zagubił. Obecnie znalazłam kopie w archiwum starej administracji (czekam na ich skany) W audycie na pewno nie wzięto pod uwagę ocieplenia stropu poddasza, które jest w postaci warstwy żużlu i wełny mineralnej. W badaniach termograficznych jest informacja, że strop poddasza jest dość dobrze zaizolowany. Wskaźnik SPBT ocieplenia elewacji wynosi 27 lat i wydaje się być długi. Zauważyłam też niezgodność w rodzaju ocieplenia. W audycie jest wełna mineralna, projektant sugerował piankę rezolową. Nie wiem jak zaplanować ten remont i od czego zacząć, żeby nie narobić szkód, a przede wszystkim, żeby to było z korzyścią dla budynku i jego mieszkańców, oczywiście najbardziej opłacalne finansowo, bo oszczędności mamy małe. Właściwie, to nie wiadomo, czy lokatorzy zgodzą się na kredyt jeśli im już przedstawimy plan działania i uchwałę do głosowania. Nie mam za bardzo partnerów do rozmowy, a moje zdanie niewiele się liczy. Potrzebuję argumentów popartych opinią specjalisty. Opinie dwóch firm, które przyprowadziłam zarządu nie przekonują. Pan od przeglądu budowlanego parę dni temu również sugerował delikatnie, że mało opłacalne jest to planowane ocieplanie i że szkoda skuwać dobrych tynków. Myślałam, że przystaniemy na remoncie bez ocieplania, ale zarząd jednak chce porównać jaka będzie różnica w kosztach, żeby mieć argument przed właścicielami i po to potrzebuje dwóch projektów, żeby zebrać oferty z rynku i je porównać. Jakby nie można było porównać na podstawie cen średnio-rynkowych. Równie dobrze potrzebny byłby trzeci projekt, żeby sprawdzić jakie koszty będą przy tynku ciepłochronnym, położonym np. tylko na ścianach szczytowych? Wydajemy pieniądze na kolejne badania, audyty, a nic nie pomaga w podjęciu decyzji. Administrator wysłał zapytanie ofertowe na dwa projekty z ociepleniem i bez oczywiście do tego samego projektanta i dodatkowo zaproponował nadzór nad projektantem, bo podobno zdarzają się błędy. Nadzorować miałby znajomy projektanta i administratora i miałby nam służyć radą w wyborze firmy wykonawczej, czyli wnioskuję, że moje zdanie nie będzie się liczyło, bo nie jestem fachowcem. A najlepsza firma zapewne będzie ta, której pan projektant jest współwłaścicielem. Szczerze mówiąc ręce mi opadają i nie wiem co robić. Powiedziałam, że przedstawię ofertę niezależnego projektanta, stąd moja prośba do Pana o pomoc. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i wszelkie rady. Pozdrawiam,


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne audyty energetyczne budownictwo mieszkaniowe budynki zabytkowe porady inwestorom

	YTB	temat nr 308-2709 czytano 242 razy

Ratowanie hydroizolacji fundamentów i podłogi Proszę o informację, jak poprawnie wykonać połączenie hydroizolacji na chudym betonie (podłoga na gruncie) z hydroizolacją poziomą pod ścianami . Sytuacja jest nietypowa ponieważ hydroizolacja z papy pod ścianami została wykonana na dwóch poziomach : 1 - bezpośrednio na ławie (2xpapa) , 2 - na pierwszej warstwie pustaków (1xpapa) . Pomijając kwestie przyczyn , dlaczego izolacja pozioma ścian jest na dwóch poziomach , jak teraz dwa poziomy tej izolacji połączyć poprawnie z izolacją posadzki ? Izolację posadzki planuje wykonać z jakiejś masy np. DSF 423 , lub innej ale nie zawierającej rozpuszczalników i bitumów (Czy mógłby Pan coś polecić?) . Załączam zdjęcie i rysunki. Na rysunku: - na czerwono zaznaczono 2x papa - na różowo zaznaczono 1x papa - na zielono masa BM 92 Schnell Z góry dziękuję za odpowiedź.


Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze hydroizolacje podłogi porady inwestorom porady wykonawcom

	Granix	temat nr 308-2729 czytano 172 razy

Czy szlam sztywny nadaje się jako zaprawa do muru fundamentu Dzień Dobry! Mam pytanie z zakresu hydroizolacji połączenia ławy wykonanej z betonu napowietrzonego, a ściany fundamentowej z bloczka betonowego. Jako że ława ma rdzenie, zdecydowałem się użyć Bornit DS, pytanie czy drugą warstwę Bornitu DS można potraktować jako zaprawę do bloczka betonowego? Czy może lepiej w takim wypadku zastosować jedną warstwę Bornitu DS a na drugą warstwę jako zaprawa do bloczka betonowego zastosować Bornit Sperrmortel? Czy któreś z tych rozwiązań będzie prawidłowe? Czy stosować "Basisgrund" na ławę przed Bornit DS?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze fundamenty hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

	nygas	temat nr 308-2730 czytano 285 razy

Poblem z masą szpachlową na tynku cem-wapiennym Witam. Chciałbym prosić o pomoc na następujący problem: W pomieszczeniu w moim domu na tynkach cem-wap było kilka ubytków w postaci dziurek, kilka rys skurczowych itp. Postanowiłem zakupić "dedykowaną" (popularną na pewnym portalu aukcyjnym) do tego typu napraw elastyczną masę szpachlową z dodatkiem żywicy (nie wiadomo co to za żywica) i dodatkiem włókien szklanych. Na opakowaniu producent zapewnia, że można tą szpachlę pokryć każdego rodzaju farbą, ale jest to nieprawda ponieważ po próbie malowania zostają widoczne plamy. Jak z tego wybrnąć? Dodam, że ciężko usunąć ten wynalazek nawet papierem ściernym gradacji 60. Dołączam zdjęcie etykiety i efektu malowania. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze naprawy porady inwestorom porady wykonawcom

	Przemek	temat nr 308-2736 czytano 225 razy

Ostrożność przed zakupem domu od dewelopera Chciałbym się doradzić odnośnie 2 inwestycji deweloperskich - na ponad 60 zapytań, tylko te dwie inwestycje zwróciły moją uwagę jakością wykonania. Pierwsza to dom murowany, z całkiem chyba nieźle wykonanym fundamentem, zagęszczanym pospółką do Is=0.97. Poniżej zdjęcia fundamentów. Drugi to pasywny dom szkieletowy z fundamentem zrobionym wg systemu IZOHAN tj. w linku poniżej https://izohan.eu/systemy-hydroizolacji/system-dyspersyjny-izolacja-przeciwwodna/ Wklejam opis wykonania dewelopera: "Budynki wybudowane w ekologicznej technologii prefabrykowanej szkieletowej. Do stworzenia konstrukcji szkieletowej używamy drewna certyfikowanego C-24. Ściany, strop oraz dach budynku stworzone są z płyty drzazgowo cementowej, styropianu lub wełny mineralnej. Wykończeniowa płyta drzazgowo cementowa charakteryzuje się gładką i twardą powierzchnią, spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej, izolacji dźwiękochłonnej i ochrony przed wilgocią. Płyta jest wysoko odporna na czynniki atmosferyczne i działania mrozu oraz procesy gnilne. Bardzo łatwo poddaje się obróbce za pomocą narzędzi wykonanych z węglików spiekanych. Płytę mocujemy za pomocą śrub, gwoździ, klamer nitów i kleju. Płyta jest niepalna. Izolacja termiczna i akustyczna w ścianach: Izolacja termiczna i akustyczna w ścianie osłonowej (zewnętrznej) grubość 18 cm styropian Termoorganika fasada Galaxy 0.33 Izolacja termiczna i akustyczna w ścianie działowej (wewnętrznej) grubość 12 cm styropian Termoorganika fasada Gold 0.38 Izolacja termiczna i akustyczna strop i dach gr. 22cm styropian Termoorganika fasada Galaxy 0.33 Przez wykorzystanie tych samych materiałów do wszystkich przegród i elementów budynku. Uzyskujemy jednakowy parametr dla całego budynku, a nie dla poszczególnych pomieszczeń czy metra kwadratowego. Elewacja zewnętrzna budynków wykona jest z materiału BAUTER OUTSIDE" Czy warto rozważać zakup któregokolwiek z budynków?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne błędy projektowe błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego domy szkieletowe drewniane domy murowane porady inwestorom

	Jacek Rachwal	temat nr 308-2740 czytano 244 razy

Ratowanie fuszerki przy wykonaniu ław żelbetowych Witam, Pilne, końcem tego tygodnia (35), wylewamy ławy. Sytuacja wygląda następująco, - Grunt usunięty z całej powierzchni zabudowy + 1m, do poziomu -5cm poniżej betonu podkładowego. - w całym wykopie, następnie ułożona 5cm warstwa piasku. - Wykonane szalunki na szerokość ław - wylane 10cm betonu podkładowego C15 ( na szerokość ław) - beton nie został przykryty ani pielęgnowany. Wykonawca wykonał te prace bez informowania mnie o tym fakcie - bez komentarza. Ze względu na to iż beton podkładowy jest szerokości ław - brak możliwości prawidłowego połączenia papy podkładowej z hydroizolacją pionową, w związku z tym zdecydowałem się na zmianę technologii i użycie betonu napowietrzonego do wylania ław. Jest betoniarnia w odległości <10km, która wykonuje beton napowietrzony używając domieszki Buzer firmy Admitex. Po przeczytaniu Pana odpowiedzi / instrukcji odnośnie betonu napowietrzonego wzbudziły się we mnie wątpliwości o których poniżej. Generalnie zachwala Pan beton napowietrzony, ale w wątku 2157, czytający może dojść do wniosku, że w Polsce nie można liczyć na dostarczenie betonu napowietrzonego a co najwyżej betonu o podniesionej mrozoodporności. W związku tym moje pytanie czy jest sens łudzić się, że to co zamówimy będzie spełniało stawiane wymagania? W tym samym wątku pisze Pan o wymogu użycia kruszywa <8mm, ale w wątkach wcześniejszych pisze Pan o tym że kruszywo nie może być większe niż 16mm, jak to należy rozumieć? Ma Pan nową wiedzę, czy może przypadek w wątku 2157 jest inny i nie dotyczy budowy domu jednorodzinnego? Czy używana przez okoliczną betoniarnię domieszka jest sprawdzona czy należy użyć innej? Co mogę zrobić jako laik, by ograniczyć ryzyko wylania betonu, który nie będzie spełniał pożądanych wymogów? Ps. Niestety, nie jest łatwo wynająć fachowców z ugruntowaną wiedzą. Rozbrajające są odpowiedzi tychże "fachowców" (wykonawcy , projektanta i KB) wyjaśniających technologię słowami: tak się robi, wszyscy tak robią, całe życie tak robię,... Dramat, no ale jestem uparty aby zrealizować wspólne marzenie o posiadaniu domu. Z góry dziękuję za odpowiedź


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze betony specjalne budowa domu jednorodzinnego fundamenty ławy fundamentowe porady inwestorom

	GrzegorzM	temat nr 308-2748 czytano 294 razy

Roboty wykończeniowe zimą w domu nieocieplonym Dom parterowy w SSZ, ściany z betonu komórkowego, wykonane tynki wewnętrzne gipsowe oraz posadzki. 1. Jak zabezpieczyć ściany zewnętrzne przed zimą, czy w ogóle jest potrzeba? 2. Czy należy ogrzewać dom przez zimę? 3. Czy można prowadzić prace wykończeniowe przez zimę bez ocieplenia ścian zewnętrznych? Chciałbym zrobić sufity podwieszane oraz ocieplić strop, a następnie zająć się wykończeniówką.


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego wykończenia porady inwestorom

	Kot	temat nr 308-2755 czytano 882 razy

Bąble na świeżym tynku na suficie Panie Jerzy co może być przyczyną takich bąbli powstałych podczas tynkowania sufitów (stropu lanego z betonu B20) wcześniej był naniesiony szpryc gdzie po 3 dniach nastąpiło tynkowanie właściwe, w jednym z pokoi kolejne odpowiednio później. Dodam że na ścianach z betonu komórkowego nie było takiego problemu.


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze tynki porady inwestorom porady wykonawcom

	GrzegorzD	temat nr 308-2768 czytano 359 razy

Montaż stelaża podtynkowego w łazience Czy stelaż do podtynkowego WC można przymocować do wylewki? W tej chwili mam położony już styropian podłogowy i wykonawca ma niedługo układać wężownicę ogrzewania podłogowego. Jednak tydzień temu oglądając filmy na YouTube zauważyłem, że niektórzy przytwierdzają stelaże WC bezpośrednio do chudziaka. Zadzwoniłem do kierownika budowy i za jego namową zdecydowałem się tak właśnie zrobić. Kupiłem stelaże Geberit Duofix i wczoraj chciałem je przymocować do chudziaka po wycięciu otworów w styropianie. Następnie powyżej powierzchni styropianu owinąć je taśmą dylatacyjną. Wg instrukcji nogi dołączone do zestawu można wysunąć na max 20 cm. W moim domu mam 15 cm (3 x 5cm) styropianu plus wylewkę 7-8 cm więc nogi muszą być wysunięte na 23-24 cm. Skoro nogi mają po 50 cm stwierdziłem, że te 3 lub 4 cm nie zrobią różnicy. Dłuższe nogi można zamówić ale długo się na nie czeka i kosztują 50% ceny całego zestawu, czyli około 500 zł. Pierwsze wycięcie poszło sprawnie. Niestety przy drugim otworze pojawił się problem. Idzie tam rura do wody. Oczywiście hydraulik dostał projekt wnętrza więc było wiadomo, że będzie tam podwieszane WC. Odkryłem więc całą płytę styropianu. Idzie tam kilka rur obok siebie i ich przesunięcie nie jest w tej chwili możliwe. Trzeba byłoby zdjąć całą wierzchnią warstwę styropianu i prawdopodobnie od nowa położyć wszystkie rury do wody. Niestety przy dwóch pozostałych WC styropian też mocno pracuje więc podejrzewam, że tam też idą rury z wodą. Kierownik zasugerował, aby wykonać jakiś wspornik i ominąć rury z wodą. Ale tego nie da się łatwo wykonać. On generale innym swoim klientom zaleca przekucie się przez wylewkę jeśli ktoś już ją ma. Z drugiej strony wiele osób przytwierdza stelaże WC do wylewki. Nawet tutaj w kronikach budowy widzę osoby które przytwierdzają stelaże do wylewki. Osobiście obawiam się, że w moim przypadku wylewka cementowa 6-7 cm z miksokreta może pęknąć skoro już w tej chwili styropian jest tam luźny. Na nogi stelaża WC działają punktowo duże siły, a mam osoby w rodzinie które ważą po 150 kg. Dlatego rozważam dodanie dodatkowego zbrojenia wylewki w miejscu gdzie będzie stał stelaż. Dwa pręty 10 mm, po 100 cm, leżące na 6 krótszych prętach. Do tych długich prętów przyspawane dwie kotwy 10 mm i wystające ponad wylewkę, tak aby już nie trzeba było później wiercić kołków w wylewce. Pytanie czy w moim przypadki wskazane jest dodanie dodatkowego zbrojenia? Jeśli tak to czy zbrojenie takie jak na rysunku będzie wystarczające?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego instalacje wody zimnej instalacje c.o. instalacje c.w.u. łazienki porady inwestorom