Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Ogłupianie przez portal "poradnikowy" i takiegoż wykonawcę
Niestety nie udaje się w niektórych miejscach
budować zgodnie z Pana książką. Co raz mam scysje z wykonawcą. Muszę iść na jakieś odstępstwa, bo
mogę stracić ekipę budowlaną, a niestety w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo gorsze. 1.
Czy na strop nad piwnicą mam dać folię budowlaną, bo wykonawca twierdzi że nie.
2. Przesyłam rysunek z pewnej
strony poradnikowej. Chciałbym poznać Pana opinię na temat zasadności tego rozwiązania. Mam ściany
działowe z Silki. Jeżeli tak, to czy styropian EPS-200 ma wystarczającą w tym przypadku wytrzymałość
na ściskanie? 3. Z Pańskiej analizy cieplno-wilgociowej wynika, że ściana zewnętrzna ma być
ocieplona styropianem grub. 25 cm. Mój wykonawca twierdzi, że w przypadku styropianu o grubości
większej niż 15 cm, będzie wykraplanie pary wodnej i dojdzie do zawilgocenia i powstania grzyba.
Chciałbym prosić Pana o opinię.
Czy zastosowanie silikatowych bloczków E24S murowane na cienką spoinę na ściany
fundamentowe będzie tańsze w hydroizolacji od bloczków betonowych murowanych na grubą spoinę (więcej
masy typu PCC do uzupełniania ubytków)? Czy masy hydroizolacyjne można nakładać na otynkowane
(rapowane) ściany fundamentowe by w ten sposób wyrównać podłoże? Jaki jest najbardziej optymalny
sposób wykonania tradycyjnych ścian fundamentowych by zminimalizować koszty materiału, robocizny,
hydroizolacji i materiałów wypełniających ubytki?
Jeżeli ściany działowe mają być murowane z bloczków silikatowych drążonych gr. 12 cm np.
SILIKAT N12/500 bezpośrednio na podkładzie betonowym gr. 10 cm z betonu C16/20 zbrojonym siatką
stalową fi 4 15x15 cm to jak w takim przypadku pozbyć się mostka termicznego?
Witam, niestety książkę kupiłem po czasie, błędów na mojej budowie trochę jest. Badań
geologicznych nie robiłem. 1 warstwa to glina, później są piaski ze żwirkiem. Po ściągnięciu humusu
padało nieprzerwanie przez 2 tygodnie i nie było śladu wody. Woda gruntowa 3 m pod ławami.
Kierownik widząc to stwierdził, że rezygnujemy z betonu podkładowego i smarujemy ściany fundamentowe
dysperbitem. Teraz wiem, że to był błąd, ale czasu już niestety nie cofnę. W związku z tym mam kilka
pytań do Pana.
1. Ławy wylałem w grunt, bez betonu podkładowego i jakiejkolwiek
hydroizolacji, ściany fundamentowe posmarowałem od zewnątrz i wewnątrz 2x dysperbitem. Już nie
wspominając o tym, że ściany fundamentowe wymurowane z bloczków i bez wieńca. Ściany z betonu
komórkowego oddzielone są od ścian fundamentowych izolacja poziomą z plastpapy gr 1mm, a przerwana
izolacja pozioma przez rdzenie żelbetowe posmarowana jest Atlasem Woder Duo (2 warstwy twardym
pędzlem i zbrojenie na wysokość 5 cm również posmarowane w 1 warstwie). Jakby nie patrzeć wszystko
jest odizolowane od skopanych fundamentów, czy jest sens się zadręczać i denerwować? Ściany
fundamentowe ocieplone 10 cm EPS TermoOrganika Fundament. (Tydzień temu odkopywałem jedną stronę i
na kleju sucho, żadnych mokrych miejsc i glonów również brak).
2. Jak powinno wyglądać
przejście rury od kanalizacji przez ścianę fundamentową, żeby od pracy domu nie popękała
rura?
3. Jak połączyć wspomnianą plastpape spod ścian nośnych z hydroizolacja na chudziaku?
Na chudziaka rozumiem, że używamy masy polimerowo-cementowe flex?
4. Jakie dokładnie taśmy
kauczukowe trzeba dać po obwodzie wewnątrz domu (nie ukrywam, że 16 czy tam 30 zł za mb taśmy to
dość sporo, licząc że u mnie razem ze ścianami działowymi to ponad 170 mb).
5. Jak poprawnie
zmniejszyć otwór okienny ? Dodam, że u nas okno zakończone jest po obu stronach rdzeniem żelbetowym.
W jaki sposób połączyć pustaki z tym rdzeniem, jak poradzić sobie z ewentualna szczeliną między
bloczkami, a wylanym już nadprożem?
6. Budowlańcy nie wylali mi razem z wieńcem belek
ozdobnych nad tarasem. Zostawili wąsy zbrojenia, które wystają z wieńca i teraz w kwietniu mają
kończyć. Co zrobić, żeby nowy beton dobrze się zeszczepił ze starym betonem w wieńcu? Dodam, że
wieniec wylewany był we wrześniu.
7. U nas w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe.
Chciałbym się zdecydować na jastrych betonowy. Proszę mi powiedzieć jak to powinno wyglądać, z czym
to się je? Jaki dodatek upłynniający zastosować do betonu, w jakiej dawce. Jak powinna w ogóle
wyglądać receptura na taki jastrych betonowy? Jak to się układa, jakim urządzeniem w jaki sposób. Co
z dylatacjami? Obwodowe to wiadomo, ale jak wygląda sprawa z resztą dylatacji? Jaka maksymalna
powierzchnia może być bez dylatacji? Jak rozdzielić te dylatacje, w pokojach to łatwo bo przy każdym
progu, ale jak wygląda sprawa z salonem i kuchnią, która ma 41 m2 + korytarz 10 m2. W jaki sposób
wykonać te dylatacje? Po 24h nacinamy beton, na jaką głębokość? Jak by Pan rozmieścił dylatacje na
moim miejscu (rysunek 1). Rozumiem, że dylatacje z posadzki muszą się przenieść na płytki, a
dokładnie między płytki (fuga). Czym wtedy wypełnić tą fugę żeby to nie pękało? Czym kleić płytki?
Jak wykonać zbrojenie jastrychu betonowego, gdzie rozmieścić. Dodam, że u nas ciężko będzie utrzymać
taką samą temperaturę dlatego co zrobić żeby nie było tych groźnych skurczów?
8. Pytanie o
wentylację hybrydową, nie ukrywam że 7 tyś za hybrydową, a 20 tyś za mechaniczną to dość spora
różnica w cenie, a prawdopodobnie do końca życia się nie zwróci. Ale chciałbym zapytać jakie średnio
straty ciepła generowane są przez wentylacje hybrydową? Czy kominek wentylacyjny na zakończeniu
każdego pionu powinien być elektryczny wspomagający ciąg czy może to być zwykły kominek dedykowany
do wentylacji? Czy zamiast nawiewników ciśnieniowych w oknach można zastosować ścienny nawietrzak z
grzałką w podbitce np?
9. Proszę o przekrój poprawnie wykonanego tarasu, chodników z kostki
brukowej.
10. Proszę o przekrój jak zrobić podjazd do garażu z kostki pod samą bramę
garażową.
Troszkę się pytań nazbierało, ale myślę, że wielu osobom się to
przyda.
Od dawna szukam dla siebie niedużego domu,
ale ceny są nie na moją kieszeń, trafia się teraz dom o konstrukcji drewniano-murowanej, tzn. dwie
ściany (pn i pd) są z bali grubych na 18 cm, a dwie (wsch - zach) są z cegły pełnej. Dom z zewnątrz
jest cały otynkowany, w środku zwykłe tynki wapienne, strop jest drewniany z polepą, więźba
drewniana ze starą dachówką cementową. Dom ogólnie wygląda nieźle, był stawiany 50 lat temu,
niedawno właściciele ocieplili drewnianą ścianę północną styropianem (tylko tą jedną) i wymienili
okno w tej ścianie na PCV. Teraz zastanawiamy się z żoną, czy to było dlatego zrobione, że coś tam
się działo z tymi balami (właściciele twierdzą, że po prostu okno już było do wymiany i zrobili
jedno przy drugim), od północy zwykle jest większa wilgoć i coś przygniło a oni przykryli to
styropianem i za chwilę będzie wyłazić od środka? Czy może korniki zjadły okno skrzynkowe i
potrzebna była wymiana, a chcieli mieć cieplej i położyli cienki styropian i na siatkę cienki tynk?
Zastanawiamy się czy można by w perspektywie dłuższego zamieszkania wymienić te ściany z bali na
ceglane albo obmurować je? Czy to miałoby sens? Ja wiem, że Pan tego domu nie widzi, a od tego
wszystko zależy, ale jednak bardzo bym był wdzięczny za opinię. Niestety nie mam komu innemu zaufać,
bo poprzednim razem, jak się zastanawiałem nad domem, też do dużego remontu wziąłem dwóch fachowców
i wydali dwie różne opinie więc odpuściłem widząc te różnice w zdaniach.
Kilka miesięcy temu czytałem jak w jednej grupie na
fb ktoś kpił z Pana książki więc się na nią nie zdecydowałem ale teraz kiedy mój wykonawca muruje a
na moje uwagi czy to dobrze to mój kierownik budowy tylko przewraca oczami i mówi że dobrze bo tak
się robi od wielu lat, to kupiłem Pana książkę. Czytam ją i już widzę że wszystko jest źle. W
związku z tym chciałbym zapytać o Pana opinię na temat wykonanych do tej pory prac. Przesyłam
zdjęcia z budowy a e-mailem wysłałem Panu projekt.
Proszę o szybką odpowiedź jak zminimalizować ewentualne
błędy na obecnym etapie ponieważ wrócić do poprzedniego stanu raczej się już nie da. W ziemi ławy są
wylane prosto do gruntu a na na nich jest papa z przerwą na rdzenie. Fundament z obu stron smarowany
abizolem. Obecnie prawie wymurowane są ściany parteru (dzisiaj zbrojone były rdzenie, które jutro
będą zalewane. Następnie będzie robiony wieniec na całym obwodzie budynku a potem kładziony będzie
strop teriva 2.
1). W ub. roku kiedy byłem na Pana wykładzie, mówił Pan że nie
należy wykuwać bruzd we wcześniej wymurowanej ścianie zewnętrznej pod cegły ścianki działowej. Czy
mógłby Pan objaśnić temat? Jakie byłyby skutki połączenia ścianki działowej z zewnętrzną ścianą
nośną? Kiedy można łączyć trwale ściankę działową z zewnętrzną ściną nośną? 2). Na tym samym
wykładzie mówił Pan że całość fundamentu budynku od strony wewnętrznej powinna być obłożona
termoizolacją np. XPS grubości min. 5 cm na głębokość 1 m i odległość 1 m w każą stronę od ścianki
działowej. W przeciwnym razie będzie silny mostek cieplny w strefie styku ze ścianką działową.
Proszę o komentarz. 3). Czy można wymurować ściankę działową na styropianie EPS
200?
Jaki jest odpowiedni sposób na uzupełnienie szczelin (spoiny pionowe) w ścianach
zewnętrznych między pustakami Leier? Pianka? Zaprawa? Wiadomo, że będzie to żmudna i czasochłonna
praca ale dzięki niej poprawi się izolacyjność cieplna ściany.
Stary kombinowany dom drewniano-murowany, czy warto?
Już od dawna
szukam dla siebie niedużego domu, ale ceny są nie na moją kieszeń. Trafia się teraz dom o konstrukcji
drewniano-murowanej, tzn. dwie ściany (pn i pd) są z bali (niezbyt grubych, na oko fi 18 cm), a
dwie (wsch - zach) są z cegły pełnej. Dom z zewnątrz jest cały otynkowany, w środku zwykłe tynki
wapienne, strop jest drewniany z polepą, więźba drewniana ze starą dachówką cementową, dom ogólnie
wygląda nieźle, podobno był stawiany jakieś 50 lat temu, niedawno właściciele ocieplili drewnianą
ścianę północną (tylko tą jedną) i wymienili okno w tej ścianie na PCV. Tak się teraz zastanawiamy
z żoną, czy to było dlatego zrobione, że coś tam się działo z tymi balami (właściciele twierdzą, że po
prostu okno już było do wymiany i zrobili jedno przy drugim). Od północy zwykle jest większa wilgoć i
coś przygniło a oni przykryli to styropianem i za chwilę będzie wyłazić od środka? Czy korniki zjadły
okno skrzynkowe i potrzebna była wymiana, a chcieli mieć cieplej to położyli cienki styropian i na
siatkę cienki tynk? Zastanawiamy się też, czy można by w perspektywie dłuższego tam zamieszkania
wymienić te ściany z bali na ceglane albo obmurować je? Czy wymagałoby specjalnych
pozwoleń, architekta i w ogóle byłoby do zrobienia? Ja wiem, że Pan tego domu nie widzi, a
od tego wszystko zależy, ale jednak bardzo bym był wdzięczny za opinię, niestety nie mam tu komu
zaufać, bo poprzednim razem, jak się poważnie zastanawiałem nad domem, też do dużego remontu (bo
tylko takie w naszym przypadku wchodzą w grę), wziąłem dwóch fachowców i wydali dwie różne opinie a
po rozmowie z nimi wcale nie wiedziałem więcej niż sam wywnioskowałem z oględzin, tyle że
odpuściłem widząc te różnice w zdaniach.
Wcale nie sporadycznie zdarza się, że kierujący zakładem
przemysłowym wiele razy odkłada "na później" remont posadzki, mimo iż z każdym tygodniem je...
Budynek mieszkalny
jednorodzinny, niepodpiwniczony. Kondygnacje nadziemne: parter i poddasze użytkowe.Budynek
murowany z dachem dwuspadowym.Powierzchnia za...
linked in
instagram
funpage