Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Tym razem mam pytanie o wentylację, o prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniach.
Pisał Pan, że to co jest obecnie projektowane, nie jest do końca prawidłowe, co wynika z
oszczędności i braku wiedzy projektantów wentylacji (bierzemy pod uwagę domy jednorodzinne, a nie
przemysłowe). Ponieważ to jaki rodzaj wentylacji będzie wyjdzie z analiz, nie mniej jest
prawdopodobne, że może to być wentylacja mechaniczna z rekuperacją w moim przypadku, także mam kilka
pytań w tym zakresie: 1. Są różne rodzaje wentylacji, jak czytałem w rozporządzeniu i innych
dokumentach w domu jednorodzinnym raczej powinno dążyć się do wentylacji zbilansowanej i nie brać
pod uwagę nadciśnieniowej czy też podciśnieniowej, czy słusznie?
2. Gdybym rozważał taką
wentylację, czerpnię chciałbym umieścić w ścianie szczytowej, gdzie jest zacienienie, co sprawia, że
ewentualnie nie będzie pobierane podgrzane powietrze i zapewni łatwe dojście w celu czyszczenia
takiego elementu, które trzeba wykonać przynajmniej raz w roku. Ponieważ wyrzutnia powietrza jest
dość konkretnie opisana w przepisach, gdzie nie można, ale nie ma takiego przypadku: czy mógłbym
umieścić wyrzutnię powietrza na poddaszu nieużytkowym, które będzie wentylowe przez otwory w
ścianach szczytowych, czy to byłoby dobre rozwiązanie czy też złe? Podyktowane jest tym, że nie
trzeba by przebijać dachu.
3. W zasadzie wszystkie firmy projektują umieszczając nawiewy w
pokojach "czystych" (salony, pokoje), a wywiewy przez pomieszczenia "mokre" tudzież "brudne"
(garderoby, kuchnie, toalety), wspomniał Pan, że jest to nieprawidłowe rozwiązanie albo nie
najlepsze. Jak powinien być prawidłowy rozdział powietrza, czy każde pomieszczenie powinno mieć
nawiew/wywiew? Biorąc pod uwagę, że wzrost ilości kanałów zwiększa opory powietrza, a co za tym
idzie wzrost zużycia energii wentylatorów a zarazem wzrost kosztów inwestycyjnych jak i
instalacyjnych. Jak zrobić prawidłowo, by najważniejszy był komfort.
4. Niewielu wie, że
jeśli nawiewy są tak projektowe jak są teraz obecnie, to każde drzwi w pomieszczeniach powinny być
podcięte 80 cm2, a to już spory otwór, który w łazienkach to jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni, ale w
pokojach takie podcięcie wygląda moim zdaniem okropnie (to nie jest małe podcięcie). Co ma wpływ
oprócz przepływu powietrza na akustykę między pokojami, w sumie to pewnie tak jak byśmy drzwi nie
mieli zapewne. Czy jest inny sposób, zawory wyrównujące ciśnienie?.
5. Projektując wywiew w
kuchni gdzie występuje spalanie tłuszczów, czy powinno się dodatkowo zabezpieczyć kanały wywiewne.
Bo tak logicznie myśląc tłuszcz osiadając w kanale wywiewnym przyspieszy zabrudzenie takiego kanału,
rozwój bakterii, dodatkowo tłuszcz przedostanie się do rekuperatora jego wymiennika, a wraz z nim
bakterie, co wpływa na często krotność czyszczenia kanałów, a także wzrost kosztów, bo zabrudzony
wymiennik spowoduje wzrost kosztów energii, poprzez zwiększanie oporów powietrza. Widziałem takie
filtry stożkowe, które można włożyć zabezpieczając w jakimś stopniu kanały, ale to oczywiście
również wpłynie na koszty i powinno być już na etapie projektowania przewidziane. Czy jest to dobre
rozwiązanie? Sam okap z filtrem węglowym nie wyłapie wszystkich cząsteczek bo to zwyczajnie
niemożliwe, także wiara w takie coś jest zbyteczna, dlatego zastanawiam się jakie ewentualne
działania podjąć w celu minimalizacji tego zanieczyszczenia.
6. I najważniejsze zna Pan firmy
lub osoby, którzy mogą to dobrze zrobić?? Bo jak patrzę na oferty, że zrobimy za 300 zł to jedynie
mogę się uśmiechnąć i podziękować takiej firmie, bo trzeba wziąć tyle zmiennych pod uwagę
projektując instalację, że godzina pracy by wyszła po parę złotych, a jak ktoś zna przepisy to teraz
minimum to 13 zł brutto, czyli wychodzi, że projektant instalacji zrobi to w 23 godziny i będzie
zadowolony z otrzymanej stawki. Co nie znaczy, że ma to kosztować tysiące, ale rozwaga przy każdym
wyborze jest wskazana. Ile Pana zdaniem powinien kosztować projekt takiej instalacji dla domu 100
m2.
Ogłupianie przez portal "poradnikowy" i takiegoż wykonawcę
Niestety nie udaje się w niektórych miejscach
budować zgodnie z Pana książką. Co raz mam scysje z wykonawcą. Muszę iść na jakieś odstępstwa, bo
mogę stracić ekipę budowlaną, a niestety w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo gorsze. 1.
Czy na strop nad piwnicą mam dać folię budowlaną, bo wykonawca twierdzi że nie.
2. Przesyłam rysunek z pewnej
strony poradnikowej. Chciałbym poznać Pana opinię na temat zasadności tego rozwiązania. Mam ściany
działowe z Silki. Jeżeli tak, to czy styropian EPS-200 ma wystarczającą w tym przypadku wytrzymałość
na ściskanie? 3. Z Pańskiej analizy cieplno-wilgociowej wynika, że ściana zewnętrzna ma być
ocieplona styropianem grub. 25 cm. Mój wykonawca twierdzi, że w przypadku styropianu o grubości
większej niż 15 cm, będzie wykraplanie pary wodnej i dojdzie do zawilgocenia i powstania grzyba.
Chciałbym prosić Pana o opinię.
Dzisiaj ruszyły po zimie prace - murowanie ściany
kolankowej poddasza. Za około 3 tygodnie swoje prace ma rozpocząć cieśla na dachu. W temacie
dachu w rozmowach z różnymi wykonawcami pojawiły się dwa warianty:
1) deskowanie albo OSB z papowaniem (jako
wariant gwarantujący wyższą odporność mechaniczną na różne uszkodzenia, itd.), a dopiero na tej
warstwie łaty, kontrłaty i dachówka
2) folia wstępnego krycia i od razu łaty, kontrłaty i
dachówka.
Proszę o Pana komentarz do tych dwóch rozwiązań. Trzymam się założenia, że nie
będzie zbyt dużej przerwy pomiędzy stawianiem więźby dachowej a kładzeniem dachówki. W przypadku
wariantu 2) proszę o sugestię co do rodzaju folii. Mam dach kopertowy, a dachówka będzie „karpiówka”
układana w łuskę.
Witam, niestety książkę kupiłem po czasie, błędów na mojej budowie trochę jest. Badań
geologicznych nie robiłem. 1 warstwa to glina, później są piaski ze żwirkiem. Po ściągnięciu humusu
padało nieprzerwanie przez 2 tygodnie i nie było śladu wody. Woda gruntowa 3 m pod ławami.
Kierownik widząc to stwierdził, że rezygnujemy z betonu podkładowego i smarujemy ściany fundamentowe
dysperbitem. Teraz wiem, że to był błąd, ale czasu już niestety nie cofnę. W związku z tym mam kilka
pytań do Pana.
1. Ławy wylałem w grunt, bez betonu podkładowego i jakiejkolwiek
hydroizolacji, ściany fundamentowe posmarowałem od zewnątrz i wewnątrz 2x dysperbitem. Już nie
wspominając o tym, że ściany fundamentowe wymurowane z bloczków i bez wieńca. Ściany z betonu
komórkowego oddzielone są od ścian fundamentowych izolacja poziomą z plastpapy gr 1mm, a przerwana
izolacja pozioma przez rdzenie żelbetowe posmarowana jest Atlasem Woder Duo (2 warstwy twardym
pędzlem i zbrojenie na wysokość 5 cm również posmarowane w 1 warstwie). Jakby nie patrzeć wszystko
jest odizolowane od skopanych fundamentów, czy jest sens się zadręczać i denerwować? Ściany
fundamentowe ocieplone 10 cm EPS TermoOrganika Fundament. (Tydzień temu odkopywałem jedną stronę i
na kleju sucho, żadnych mokrych miejsc i glonów również brak).
2. Jak powinno wyglądać
przejście rury od kanalizacji przez ścianę fundamentową, żeby od pracy domu nie popękała
rura?
3. Jak połączyć wspomnianą plastpape spod ścian nośnych z hydroizolacja na chudziaku?
Na chudziaka rozumiem, że używamy masy polimerowo-cementowe flex?
4. Jakie dokładnie taśmy
kauczukowe trzeba dać po obwodzie wewnątrz domu (nie ukrywam, że 16 czy tam 30 zł za mb taśmy to
dość sporo, licząc że u mnie razem ze ścianami działowymi to ponad 170 mb).
5. Jak poprawnie
zmniejszyć otwór okienny ? Dodam, że u nas okno zakończone jest po obu stronach rdzeniem żelbetowym.
W jaki sposób połączyć pustaki z tym rdzeniem, jak poradzić sobie z ewentualna szczeliną między
bloczkami, a wylanym już nadprożem?
6. Budowlańcy nie wylali mi razem z wieńcem belek
ozdobnych nad tarasem. Zostawili wąsy zbrojenia, które wystają z wieńca i teraz w kwietniu mają
kończyć. Co zrobić, żeby nowy beton dobrze się zeszczepił ze starym betonem w wieńcu? Dodam, że
wieniec wylewany był we wrześniu.
7. U nas w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe.
Chciałbym się zdecydować na jastrych betonowy. Proszę mi powiedzieć jak to powinno wyglądać, z czym
to się je? Jaki dodatek upłynniający zastosować do betonu, w jakiej dawce. Jak powinna w ogóle
wyglądać receptura na taki jastrych betonowy? Jak to się układa, jakim urządzeniem w jaki sposób. Co
z dylatacjami? Obwodowe to wiadomo, ale jak wygląda sprawa z resztą dylatacji? Jaka maksymalna
powierzchnia może być bez dylatacji? Jak rozdzielić te dylatacje, w pokojach to łatwo bo przy każdym
progu, ale jak wygląda sprawa z salonem i kuchnią, która ma 41 m2 + korytarz 10 m2. W jaki sposób
wykonać te dylatacje? Po 24h nacinamy beton, na jaką głębokość? Jak by Pan rozmieścił dylatacje na
moim miejscu (rysunek 1). Rozumiem, że dylatacje z posadzki muszą się przenieść na płytki, a
dokładnie między płytki (fuga). Czym wtedy wypełnić tą fugę żeby to nie pękało? Czym kleić płytki?
Jak wykonać zbrojenie jastrychu betonowego, gdzie rozmieścić. Dodam, że u nas ciężko będzie utrzymać
taką samą temperaturę dlatego co zrobić żeby nie było tych groźnych skurczów?
8. Pytanie o
wentylację hybrydową, nie ukrywam że 7 tyś za hybrydową, a 20 tyś za mechaniczną to dość spora
różnica w cenie, a prawdopodobnie do końca życia się nie zwróci. Ale chciałbym zapytać jakie średnio
straty ciepła generowane są przez wentylacje hybrydową? Czy kominek wentylacyjny na zakończeniu
każdego pionu powinien być elektryczny wspomagający ciąg czy może to być zwykły kominek dedykowany
do wentylacji? Czy zamiast nawiewników ciśnieniowych w oknach można zastosować ścienny nawietrzak z
grzałką w podbitce np?
9. Proszę o przekrój poprawnie wykonanego tarasu, chodników z kostki
brukowej.
10. Proszę o przekrój jak zrobić podjazd do garażu z kostki pod samą bramę
garażową.
Troszkę się pytań nazbierało, ale myślę, że wielu osobom się to
przyda.
Połączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną albo hybrydową
Rozmawiałem z instalatorem odnośnie mojego pomysłu i
on uznał że tak można. Mam mieć w domu wentylację mechaniczną ale dla zaoszczędzenia kosztów pracy
wentylatorów i na to energii wymyśliłem że na sezon grzewczy będzie pracować mechaniczna z odzyskiem
ciepła (zamykam kanały wentylacyjne od grawitacji). Poza sezonem grzewczym na lato otwieram kanały
grawitacyjne a zamykam kanały wentylacji mechanicznej. Uważam, że będę wówczas w zgodzie z
przepisami, gdyż z tego co Pan kiedyś napisał nie wolno obu tych wentylacji używać jednocześnie. Co
Pan na to?
Dzień dobry, planuję zamontować w domu żaluzje fasadowe. Chciałbym wykonać montaż w
metodzie "podtynkowej" (chociaż u mnie akurat na elewacji będzie blacha tytan-cynk schodząca z dachu
do górnej linii okien, ale nie mniej chciałbym ukryć tę kasetę właśnie pod blachą).
Ściana
będzie mieć termoizolację grubości 20 cm, natomiast mechanizm ma szerokość 16.5 cm. Producent
żaluzji przewiduje rozwiązanie umożliwiające dodanie 3 cm styropianu XPS pomiędzy kasetę a mur
(zarówno w przypadku montażu okien na linii muru jak i w wersji montażowej "wysuniętej w
ocieplenie"). Załączam zdjęcia z katalogu producenta żaluzji. Zastanawiam się czy 3 cm XPS jest
wystarczające czy szukać lepszego rozwiązania? Słyszałem o możliwości "cofnięcia" nadproża o kilka
cm i wpakowanie tam dodatkowej termoizolacji (nie mam tego w oryginalnym projekcie ale konstruktor
może wykonać dla mnie taką zmianę). Zastanawiam się czy warto modyfikować ten projekt nadproży i
dawać dodatkową izolację czy pozostać przy standardowym 3cm XPS.
Chciałbym uzyskać jakieś informacje na temat ogrzewania elektrycznego. Wiem że jest ono
jednym z najdroższych ale jak by to wyglądało w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną i patrząc na
to trochę szerzej. Poczynając już od tego że rezygnujemy z gazu z podłączenia się do sieci z
instalacja w domu z zakupu pieca z budowy komina obróbki go na dachu itd.
Jakie może być
średnie przybliżone zużycie energii elektrycznej przy takim ogrzewaniu no i oczywiście mnóstwie
innych urządzeń elektrycznych w domu dla rodziny 4 osobowej i domu prostym z dwu spadowym dachem o
powierzchni 130 m2 z poddaszem użytkowym. w moim przypadku połacie dachu usytuowane na północ i
południe.
Koszt instalacji jakiej mi zaproponowano na polskich panelach a nie jakiś
chińczykach to 32 tys zł. jest to 18 paneli które dają 5,1 kW i 6500 kWh/rok. do tego jest
dofinansowanie w wysokości 25% i myślę że na instalacje ogrzewania elektrycznego też można ja dostać
nie wiem czy w takiej samej wysokości.
Czy ma to racje bytu ? czy w ogóle jest sens rozważać
taka opcje czy panele PV są w stanie zaspokoić przy naszym klimacie zapotrzebowanie instalacji
elektrycznego ogrzewania ? ewentualnie jak to policzyć?
Pytanie może nie stricte budowlane, ale jestem ciekaw Pana opinii. Czy nowe warunki
techniczne mające wejść w życie w 2021 roku mocno skomplikują proces budowy domów? Czy rzeczywiście
nie będzie możliwości ich spełnienia, a co za tym idzie odbioru takiego budynku, bez zastosowania w
nich kosztownych instalacji typu wentylacja mechaniczna z rekuperacją?
Uwagi do projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacją
Witam, w załączniku przesyłam projekt rekuperacji. Proszę o opinię czy jest on
prawidłowo wykonany. Dodam, że jest to dom parterowy bez poddasza użytkowego, 200
m2.
Witam, czy jeśli papa na chudziaku nie jest zgrzana z chudziakiem, to jest to duży
błąd? Dmuchamy na zimno i ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (2.5m) na ławach
również chcemy dać pape. W projekcie jest jeden słup żelbetowy wychodzący z ławy. W jaki sposób
zrobić hydroizolację z papy w tym wypadku? Czy zostaje jedynie możliwość zrobienia hydroizolacji
przy użyciu KMB? Czy papa na ławach ma być ułożona na całą ich szerokość czy wystarczy na szer.
ściany fundamentowej ?
W przypadku, gdy mamy posadzkę starego typu, tj. z lastrico,
łatwo można zamienić ją na nowoczesną posadzkę - przyciągającą oko. Jeśli sytuacja teg...
Dom z projektu indywidualnego. Wykonane analizy ścian,
stropu i dachu przez Pana Jerzego. Dom murowany z silikatów grubości 24 cm kl.20.Ściany działowe
...
linked in
instagram
funpage