Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Mostek cieplny na styku podłogi i ściany fundamentowej
Mam wybudowany stan zero. Zastanawiam się nad dalszym etapem prac. Ostatnia warstwa
bloczków jest ponad gruntem, natomiast chudziak zalany jest do przedostatniego bloczka (widać na
załączonym rysunku). Jak w takiej sytuacji wykonać
hydroizolację podłogi na gruncie i jak ją połączyć z izolacją na ścianie? Bloczki zabezpieczone są
masą KMB. W projekcie mam 20 cm styropianu pod jastrychem czy nie powstanie mostek termiczny
pomiędzy podłogą a fundamentem (sytuacja jak w książce strona
70).
Uszczelnienie styku ściany z dachem przed tynkowaniem
W zaleceniach związanych z pielęgnacją tynków wewnętrznych (u mnie cementowo-wapienne)
mamy informację o zachowaniu pełnej szczelności domu przez pierwsze 2 tygodnie, później
rozszczelniamy okna a po następnym tygodniu możemy uchylać. Jak to się ma do nieszczelności domu
na styku wieńca z połacią dachową? Po obwodzie mam szczelinę gr. ok. 20 cm i na poziomie podłogi
piętra czuć "lekkie" przeciągi. Czy taka szczelina powinna zostać uszczelniona choćby tymczasowo na
czas schnięcia tynków?
Rezygnacja z wentylacji poddasza okapami i kalenicą na rzecz otworów w ścianach szczytowych
Mam pytanie do analiz 2083/2020. Na stronie 19 jest następująca informacja: "...
rozwiązanie jest poprawne dla stropu nad parterem, ale pod warunkiem zastosowania wentylacji w
przestrzeni poddasza w dachu kontrłatami grubości 40 mm i otworami wlotowymi w okapach o powierzchni
nie mniejszej niż 257 cm2/m okapu (zabezpieczonych siatką przeciw owadom o oczkach 3x3 mm) i wylotem
alternatywnie: - w kalenicy o powierzchni nie mniejszej niż 514 cm2/m kalenicy - w ścianach
szczytowych o powierzchni otworów nie mniejszej niż 3450 cm2 każdy. Otwory powinny być zabezpieczone
żaluzjami przeciw deszczom oraz siatką przeciw owadom o oczkach 3x3 mm".
Mam pytanie odnośnie
otworów w ścianie szczytowej. Z tekstu powyżej wynika, że mogę ich użyć tylko do wylotu powietrza.
Jaka musiałaby być wielkość tych otworów gdybym chciał ich używać również jako wlot powietrza?
Ponadto, jeżeli między krokwiami nie będzie ocieplenia, to czy można łaty mocować bezpośrednio do
krokwi bez użycia kontrłat a wentylację zapewniać wspomnianymi szczelinami w ścianach szczytowych? Z
tego co się orientuję rolą kontrłaty jest właśnie zapewnienia wlotu powietrza.
Dzień dobry Pierwsza wpadka budowlana za mną. W wyniku niedogadania przed wylaniem
chudziaka na stan zero ekipa hydraulików nie wykonała mi wyjścia wody do ogrodu. W planie były dwa
oddzielne wodomierze w kotłowni, z jednego wyjście przez podłogę i przez przewiert nad ławą do
ogrodu (taryfa bez ścieków). Sytuacja wynikła z mojej winy. Zaproponowano mi trzy warianty
rozwiązania sytuacji: 1. Odkucie chudziaka i zrobienie wyjścia tak jak było planowane. Koszt tego
wariantu jest najmniejszy, ale obawiam się o hydroizolacje fundamentu i zagęszczenie podłoża pod
nowy chudziak. 2. Zrobienie drugiego wodomierza poza domem w studzience wodomierzowej. Koszt
wyższy, ale za to łatwiejsze późniejsze modyfikacje i rozprowadzenie instalacji w ogrodzie. 3.
Zrobienie wyjścia w pierwszej warstwie cegieł ponad wieńcem ściany fundamentowej (na wysokości 9cm
nad poziomem chudziaka). Tu na zewnątrz wokół wyjścia rury dałbym zamiast 20 cm styropianu 20 cm xps
500 (700?) i miał bym w tym wariancie 3 takie wyjścia na różnych ścianach. Ten wariant będzie za to
najłatwiejszy do opróżnienia z wody na zimę. Obawiam się tylko czy rura nie będzie tworzyła mostka
cieplnego - planowane warstwy ocieplenia podłogi: instalacja elektryczna na hydroizolacji chudziaka
w 4 cm xps, potem 5 cm xps, na tym poziomie rozprowadzenie wody i tu też wyjście na ogród (rury w
otulinie) w 6 cm xps, na koniec 5 cm xps.
Które z tych rozwiązań będzie
najlepsze? Pozdrawiam Radosław Jaźwiec
Panie Jerzy piszę w sprawie ocieplenia stropu nad garażem oraz ściany oddzielającej część
mieszkalną od garażu. Strop. Nad garażem znajduje się cześć mieszkalna. Warstwy jakie znajdują
się obecnie: - jastrych C16/20 6cm - folia PE 0.2 - styropian XPS 7cm - żelbetowa płyta
16cm
Ściana. Pustak ceramiczny 25cm
W projekcie mam tylko żeby ocieplić wełną
mineralna 12cm, klej na siatce oraz tynk zewnętrzny. Chciałbym to wykonać samemu więc proszę o
instrukcję jak to wykonać poprawnie.
Witam ściana północna domu w garażu od środka po deszczu mam nad
oknem mokry tynk bardzo mocno mokry. Czy z widocznych zdjęć jest jakiś błąd budowlany? Czy po prostu
leci tak mocno przez przegrody Porothermu?
Jaka zaprawa do wyrapowania (od zewnątrz, nie szlamowania od środka) komina
murowanego z cegły pełnej na nieogrzewanym strychu i ponad połacią dachu? Mam 2 kominy z cegły czerwonej pełnej. Jeden do komina + wentylacja, drugi
kanał dymowy + kanał na piec gazowy + 5 kanałów wentylacyjnych + pion odpowietrzenia kanalizacji.
Kominy na razie nie posiadają wkładów, rury będą dodane niedługo, odpowiednie do przeznaczenia.
Kominy chcę ocieplić wełną mineralną od wysokości jętek( ocieplenia stropu) przez strych
nieogrzewany aż do czapy komina. Przed klejeniem wełny do komina chcę komin wyrapować. Czy mógłbym
prosić o informację w kwestii zaprawy jaką mógłbym użyć do tego celu. Komin jest murowany metodą
tradycyjną na zaprawę cem- wap. Jeśli to możliwe Chciałbym użyć do tego celu jakąś gotową zaprawę o
podwyższonych właściwościach hydroizolacyjnych i lepszej przyczepności do podłoża niż zwykła zaprawa
cem- wap. Najlepiej gdyby nie była zbyt wrażliwa na obecne (ciepłe) temperatury. Przeczytałem inne
wątki traktujące o ociepleniu kominów ale tam podane są tylko zaprawy klejące do wełny mineralnej i
tynk na wykończenie zewnętrzne. Pozdrawiam
Budowa fundamentu domu przed półtoraroczną przerwą w robotach
Witam. Mam kilka pytań odnośnie fundamentów i prac ziemnych. Budowę planuję zacząć za
miesiąc, jestem zmuszony podzielić ją na kilka etapów tak więc po wykonaniu fundamentu będzie on
stał nie obciążony około półtora roku. Dopiero później zostaną wykonane mury, strop, dach i rynny.
1. Teren Posiadamy działkę z lekkim spadem. Jak to ugryźć - czy lepiej kopać pod ławy czy
może usunąć całą ziemię spod budynku? Dodam że strona położona niżej będzie podniesiona tak by była
wyżej około 50 cm niż poziom drogi. Ponieważ przód działki będę podnosił to ściana fundamentowa na
przodzie będzie miała około 1,2 m a z tyłu budynku od północy jakieś 30 - 40cm. Powyżej mnie mam
jednego sąsiada. Pomimo iż podczas obecnej pogody nigdzie woda na działce nie stała to trochę
obawiam się zalewania od góry i muszę pomyśleć jak odebrać ewentualną nadwyżkę wody? Z odwiertów
wynika że teren jest skalisty, z resztą było to dobrze widać przy kopaniu studni. Wydaje mi się że
lepiej zebrać całą górę i trochę z dołu bo obniży to ryzyko zasypywania się fundamentów podczas prac
i po prostu chyba generalnie będzie wygodniej.
2. Wykonanie Projekt przewiduje beton
podkładowy C8/10 o grubości 10 cm. Czy taki beton też w jakiś sposób trzeba szalować czy jeśli
wykop będzie w miarę ok to można to zrobić bez szalunku? Kolejna warstwa według projektu to 2 razy
papa termozgrzewalna na to szalunek zbrojenie i beton. Trzeci etap to ponowne szalowanie i wylanie
ściany fundamentowej. Lepiej zrobić jak projekt nakazuje czy może izolację poziomą dać między ławą a
ścianą fundamentową zamiast między betonem podkładowym a ławą?
3. Uziom Gdzie najlepiej
umieścić bednarkę? Czy zatapia się ją w ławie czy może w betonie podkładowym? Jest to raczej praca
dla elektryka czy poziom trudności nie jest zbyt duży i poradzi sobie z tym ekipa od
fundamentu?
4. Hydroizolacja Jeśli wszystko będzie robione w szalunkach to chciałbym na
całości zrobić hydroizolację pionową używając masy kmb. Czy to poprawne wykonanie?
5.
Izolacja termiczna pionowa Planuję zastosować płyty xps. Teraz pytanie skoro fundament będzie
miał miejscami do 1,3m to odkąd zaczynać izolację termiczną? Czy wystarczy metr wysokości? Izolację
termiczną planuję zamontować na kleju punktowo czy to dobry pomysł czy może lepiej dokładnie
przykleić ją do fundamentu tak jak np robi się to przy kładzeniu płytek gdzie klej powinien być
rozprowadzony na całej powierzchni?
6. Czas Skoro fundament będzie stał przez ponad rok to
czy warto już teraz robić chudy beton czy lepiej się wstrzymać i zrobić później? Czy warto
zabezpieczyć ścianę fundamentową od góry na ten okres?
7. Beton podkładowy Od dawna się
zastanawiam jak to jest z tym chudym betonem. W przypadku kiedy ma on 10 cm grubości jak przewiduje
to projekt to przecież pod ciężarem fundamentu i reszty domu taki beton na pewno pęknie co za tym
idzie może zostać uszkodzona izolacja pozioma z papy.
8. Słupy i zbrojenie Zastanawiam
się jak rozwiązać ten problem z racji iż mam kilka słupów których zbrojenie będzie wystawać z
fundamentów dosyć wysoko a nie chcę tego tak zostawić na rok. Czy można wypuścić krótsze zbrojenie i
się dowiązać w kolejnych etapach? Czy może to nie najlepszy pomysł? Chodzi mi tu o 3 sprawy
bezpieczeństwo, ewentualną korozję i ostatnia opcja którą również biorę pod uwagę to obcięcie i
kradzież.
Zapewne niektóre sprawy poruszone są w książce ale niestety nie mam do niej teraz
dostępu. pozdrawiam
Jestem na etapie tworzenia koncepcji rozkładu pomieszczeń w domu
parterowym. Mam pytanie odnośnie garażu. Założenie jest takie, że będzie on niejako dostawiony od
frontu do domu, ale nie będzie z niego wejścia do domu, oraz nie będzie on w ogóle ogrzewany. Będzie
on też miał nieocieplany dach płaski podczas gdy na reszcie domu będzie dach dwuspadowy (dom w
kształcie kwadratu). Obecnie parkuję w nieogrzewanym garażu blaszaku i nie potrzebuję garażu
ogrzewanego, z tego co się nawet orientuję to samochody nie lubią przejścia przez temperaturę 0 gdyż
jest to szkodliwe dla karoserii. Załączyłem 4 warianty dostawienia garażu i chciałbym się
dowiedzieć, czy któryś z nich już na oko jest niepoprawny.
1. Myślę, że ten wariant jest
poprawny, ale nie podoba mi się to, że jest on najwęższy oraz jest cały ocieplony taką samą
grubością styropianu jak dom. Skoro garaż ma być nieogrzewany jest to dla mnie zbędny
wydatek. 2. W tym wariancie mam wątpliwości czy w pionowych pachwinach Pokoju 1 oraz
pomieszczenia Technicznego (zaznaczyłem czerwonym kółkiem) może wystąpić problem kondensacji pary
wodnej. Wiem, że to wymagałoby obliczeń, ale czy na oko już można powiedzieć, że najprawdopodobniej
tam byłby problem? 3. Ten wariant zakłada, że boczne ściany garażu w ogóle nie łączą się z murem
domu a za tył garażu robi styropian domu. Ten wariant mi się podoba ponieważ w garażu jest
najszerzej a dodatkowo nie płacę za styropian na garaż oraz za robociznę jego położenia. Mam jedynie
obawy, czy robiąc elewację domu nie będzie problemu na łączeniu bocznych ścian garażu ze styropianem
na domu (zaznaczyłem czerwonym kółkiem)? Czy tam nie dojdzie do pionowych pęknięć elewacji ze
względu na różnicę podłoża? na który poszłaby warstwa szpachlowa zbrojona siatką (bloczek silikatowy
w przypadku garażu i styropian na domu)? 4. Delikatnie zmodyfikowana wersja wariantu 3. Garaż
zwężony o 10cm po to aby na zewnątrz położyć styropian 5 cm aby była jednorodna powierzchnia pod
wykonanie elewacji (tylko jeśli w wariancie 3 faktycznie występowałby problem).
Skośne zbrojenie warstwy szpachlowej w metodzie BSO
Panie Jerzy, jestem na etapie wykonania elewacji zewnętrznej w
systemie BSO, pytanie dotyczy siatki na styropian, jedna z firm którą mam do wyboru na ścianach
szczytowych kładzie siatkę nie pionowo tylko skośnie z linią dachu, a następnie wyrównuje i już
dalej robi pionowe pasy, czy taki sposób jest równoważny z siatką kładzioną na całej ścianie
pionowo? Czy ma to jakieś znaczenie czy jest w tym dowolność?
Duży i
znany w Polsce deweloper zwrócił się do mnie o pomoc w rozwiązaniu pewnej zagadki, z którą jego
inżynierowie nie potrafili dać sobie rady. O...
Projekt indywidualny domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym bez
podpiwniczeniaŚciany z silikatu.Stropy, dwa monolityczne.Pokrycie dachówką
ceramiczn...
linked in
instagram
funpage