Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Rama okienna wysunięta 2 cm poza lico muru, a ocieplenie ściany
Witam. Moje okna są wysunięte za
lico muru 2 cm (dlatego, iż nadproża nad oknami chciałem ocieplić jak najgrubszą warstwą XPS pod
rolety zewnętrzne). Pytanie: Czy jeśli grubość kleju (w moim przypadku klej marki STO)
wyniesie te 2 cm (żeby styropian nałożyć 3 cm na ramę okienną) plus kołkowanie to nie będzie to za
gruba warstwa? Czy muszę frezować ten 1 cm przy każdym oknie aby było to zrobione bez błędów?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry, Bardzo proszę o pomoc. Czy powinnam ocieplić izolacją termiczną ścianę
pomiędzy wiatrołapem pom. 1.1 a łazienką pom. 1.6 ze względu na różnicę temperatur? W wiatrołapie
przyjęte jest 16 st, w łazience 24 st. Rysunek w załączeniu. Pozdrawiam!
Mam pytanie czysto hipotetyczne. Chciałbym zapytać, gdyby miał Pan obecnie budować dom
dla siebie w tradycyjny sposób to spośród trzech najpopularniejszych materiałów budowlanych wybrałby
pan beton komórkowy, ceramikę czy silikat? Mnie się wydaje, że najlepszy będzie silikat ponieważ
zapewnia najlepszą izolację akustyczną oraz akumulację cieplną. Beton komórkowy jest najcieplejszy
ale to obecnie żaden argument gdyż ściany ociepla się od zewnątrz. Ceramika wydaje mi się być gdzieś
po środku. A zatem, gdyby miał Pan wybierać to z czego Pan by postawił dom obecnie i
dlaczego?
Teraz druga część pytania, mieszkamy obecnie z żoną w małym mieszkaniu w bloku przy
bardzo ruchliwej drodze krajowej. Mamy już dosyć hałasu i dlatego chcemy wybudować dom. Do tej pory
w mojej głowie dopuszczałem budowę jedynie w sposób tradycyjny (stąd moje pytanie powyżej), ale
ostatnio coraz częściej chodzi mi po głowie budowa z prefabrykatów żeby jak najszybciej uwolnić się
od życia w hałasie. Nie oznacza to, że chcę postawić bubla jak najszybciej. Chcę wszystko zrobić
zgodnie ze sztuką i Pańską książką ale jednak domy prefabrykowane stawia się niewątpliwie szybciej.
Mam bardzo ogólne pytanie o to, czy jest jakiś powód dla którego odradzałby Pan mimo wszystko
technologię prefabrykowaną i zalecał Pan żebyśmy przemęczyli się w obecnym mieszkaniu dłużej ale
jednak postawili dom murowany? Jeśli nie, to gdyby Pan miał wybierać z jakich prefabrykatów budować
to zakładając, że dana technologia jest poprawna to z czego by Pan postawił taki dom prefabrykowany?
Czy wybrałby Pan drewniane technologie szkieletowe, prefabrykaty betonowe, prefabrykaty
keramyztobetonowe a może jeszcze jakieś inne? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź i krótkie
uzasadnienie czemu akurat ten a nie inny rodzaj prefabrykatów. Podkreślam, że zakładamy iż dana
technologia jest prawidłowa i posiada analizy C-W.
Błędnie i bezmyślnie ułożona paroizolacja i rury wentylacyjne nad poddaszem
Nie dopilnowałem ,,majstra" przy okazji wykonywania poddasza (tydzień przedurlopowy i
spora ilość pracy). Myślałem, że pewne rzeczy są oczywiste ale tak nie jest. Okazuje się, że
paroizolacja dobrej marki (lepsze Sd niż wykazane w analizie) została układana od góry ku dołowi ale
wyłącznie z zakładem 10 cm bez zaklejania łączeń. Tak samo do ścian też nie jest paroizolacja
przyklejona (ściany nie będą gładzone zostaje zacierany tynk CW). Będzie wentylacja mechaniczna.
Strych nad poddaszem dobrze wentylowany zgodnie z analizą.
Jakie konsekwencje mogą wyjść
przez brak klejenia na łączeniach oraz przy ścianach. Czy można jeszcze coś z tym zrobić? Od ściany
płyty mają 5 mm odstępu. Nie ma termoizolacji w dachu bo dopiero będzie robiony nasyp celulozy.
Dojście z góry z poziomu jętek jest ale bardziej teoretyczne bo ciężko od drugiej strony zakleić coś
taśmą gdy ma się przestrzeń 26 cm od profilu do membrany.
Osobna kwestia to też
uszczelnienie paroizolacji w miejscu przejścia rur od wentylacji w
pokoju.
Czy można zamiast wykonywać przepusty przez ścianę fundamentową
do rozprowadzenia instalacji elektrycznej na teren ok. 8-9 rur średnicy 110, położyć rury arota z
pilotem o mniejszej średnicy ale w większej ilości pod ławami fundamentowymi i wejść bezpośrednio do
pomieszczenia technicznego przez posadzkę na gruncie przepustem w rurze gładkiej? Chciałbym
uniknąć wykonania ok 17 przepustów przez ściany fundamentowe.
Remont częściowo podpiwniczonego murowanego domu sprzed 33 lat
Panie Inżynierze. Remontuję dom z 1987 roku, zakupiony 3 lata temu. Ściany
trójwarstwowe z K065-2W z pustką powietrzną. Dom jest specyficzny, podłogi parteru są na 3
poziomach. Najniższy poziom to właśnie remontowany salon (cokół wokół salonu ma tylko 7 cm) i jako
jedyne pomieszczenie nie ma pod nim piwnicy. (piwnica tylko w małej części zaznaczonej na zdjęciu).
Otóż w salonie ma być ogrzewanie podłogowe i ze względu na fatalną jakość chudziaka (zapadnięty
beton na luźnym gruzie ceglanym) skułem wszystko i teraz nie wiem co dalej. Izolacja pozioma jest: 2
warstwy papy na lepiku. Fakt w różnym stanie, ale jest. Niestety dwie ściany zewnętrzne są grubsze
niż ściana fundamentowa i powstał wewnątrz pomieszczenia uskok nawet 10 cm tam już papy nie
ma. Moje pytanie jest szerokie. Po prostu nie wiem co po kolei dalej zrobić. Jakie warstwy i
jakiej grubości dać. Czy wystarczy wylać chudziak 10 cm na to co jest, położyć folię PE,10 cm
styropianu i potem folia pod rurki ogrzewania podłogowego i 7 cm posadzki? Nie sądzę.Włożyłem już
tyle pracy i chciałbym zrobić wszystko jak należy. Jak to się powinno zrobić kompleksowo? Żeby
zachować wysokość pomieszczenia (300 cm przy powierzchni salonu 40 m2) musiałbym zejść ze wszystkimi
warstwami (oprócz posadzki) na równo z wysokością fundamentu. Tak można? Mam co do tego tematu
mnóstwo pytań, ale ich nie zadam, bo to będzie na Bolka oko. Liczę na to, że po prostu pomoże mi Pan
i wypisze wszystkie etapy prac po kolei. Tak będzie prościej niż odpowiadać na moje pytania laika. A
i może pytanie około tematu: muszę poprowadzić przez salon rury c.o. do pionu prowadzącego na
piętro. W jakiej warstwie posadzki je dać? Zależy mi w tej chwili na czasie jeśli chodzi o ten
etap, dlatego proszę o odpowiedź. Generalnie chciałbym poprowadzić całość remontu domu w oparciu o
Pana wskazówki. Czy jest na to szansa?
Witam Mam następujący problem. W kwietniu 2016 ociepliłem dom (kamienica przedwojenna
zbudowana z cegły pełnej). Do ocieplenia użyłem 12 cm styropianu - fasada, kleju i tynku akrylowego
kornik 2 mm. W zeszłym roku zauważyłem tworzące się na ścianie pęcherze na tynku. W tym roku proces
się pogłębił - wybrzuszenia są większe, ale tynk nie odpada. Chyba jest to kwestią czasu. Dziwne ale
zjawisko to obserwuję tylko na zachodniej ścianie budynku. Wydaje się że położenie tynku było
prawidłowe a jednak coś się dzieje.
Bardzo proszę o poradę co można z tym zrobić i podanie prawdopodobnych przyczyn
zaistniałej sytuacji.
Witam Pana. Wszystko zaczęło się po tej zimie. W domku mieszkamy od 6 lat i do tej pory
prawie nic się nie działo ale tej wiosny zaczęło się dziać czyli podłoga na parterze na gruncie obniżyła się o 2-3
cm. Pękają ściany działowe i mam wrażenie, że to katastrofa budowlana!
Domek jest parterowy, bez poddasza użytkowego o powierzchni ok 130 m.
Strop drewniany. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 30 cm, ściana nośna, wewnątrz
budynku, dzielące dom na dwie części o gr. 24 cm, ścianki działowe z bet. komórkowego gr 12 cm.
Wewnątrz na ścianach płyty karton-gips, na zewnątrz
ocieplenie.
Fundament był wylewany w postaci ław, a potem murowany z bloczków, wybrany humus położona
kanalizacja i zasypany podsypem, zagęszczonym zagęszczarką płytową, ale nie warstwowo tylko na
koniec zasypania. Na tym wylana płyta ok 10 cm z "gruszki" betonu B15. W takiej postaci fundament
"odstał" kilka miesięcy.
Po
kilku miesiącach wykonawca przystąpił do wznoszenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, działowych,
wykonania wieńca, kominów, aż po więźbę dachową.
Następnie wykonane zostały instalacje
wewnętrzne: elektryczna, gazowa, co. Część pomieszczeń tj. kuchnia, łazienki, hol, ogrzewane są
także podłogówką (poza grzejnikami). Po wykonaniu instalacji, została ułożona izolacja
przeciwwilgociowa - folia, następnie styropian 10 cm (klasy EPS-80), znowu folia, a następnie
"szlichta" z miksokreta grubości 6-8 cm zbrojona siatką 10x10cm. Szlichta była dylatowana od ścian i
w przejściach między pomieszczeniami.
Rozumiem, że trudno postawić diagnozę po samym opisie i trzeba zobaczyć
jak to wygląda, ale mam jedno tylko pytanie: Jeśli jest to kwestia złego zagęszczenia podsypu pod
chudziakiem, czy jedynym rozwiązaniem jest rozebranie podłóg, prawidłowe zagęszczenie i ułożenie
podłóg od nowa? Czy są jakieś inne rozwiązania? Będę wdzięczny za
odpowiedź. Pozdrawiam
Rury kanalizacyjne przechodzące przez beton podkładowy podłogi
nie mają rury osłonowej, ani żadnej dylatacji, większość rur jest zlicowana z powierzchnią betonu
podkładowego, tak że nie ma możliwości wykonania na nich fasetki ochronnej z KMB. Są również rury
"wychodzące" na ścianę fundamentową i "wchodzą" w ścianę z betonu komórkowego oraz jedna w komin
(nie ma dostępu w celu zabezpieczenia hydroizolacją). proszę o podanie technologii
napraw.
Hydroizolacje mineralne i bitumiczne pod ścianami działowymi
Izolacja pozioma z papy pod ławą fundamentową. Izolacja pionowa z masy KMB. Na
wieńcu fundamentowym pod ścianami nośnymi ma być po całości izolacja polimerowo-cementowa sztywna
(dużo jest rdzeni) bez folii. Pytania: 1. Czy tę samą izolację polimerowo-cementową położyć pod
ściany działowe? Bez folii PE czy na to folia? 2. Czy tę samą izolację polimerowo-cementową
położyć na całość chudziaka podłogi czy lepiej masę KMB? 3. Czy w pachwinach ścian nośnych a
chudziak podłogi wklejać taśmy na masę KMB? 4. Czy przed położeniem izolacji
polimerowo-cementowej powierzchnię należy zagruntować? Jeśli tak, to czym?
Istniejący niepodpiwniczony budynek
szkoleniowo-wypoczynkowy pewnej dużej firmy zlokalizowany u podnóża góry został rozbudowany w ten
sposób, że dob...
Powierzchnia użytkowa:
147,71 m2Wysokość budynku: 8,57 mKubatura: 944,04 m3 Dach:
dwuspadowy, nachylenie 40 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczn...
linked in
instagram
funpage