Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Ogłupianie przez portal "poradnikowy" i takiegoż wykonawcę
Niestety nie udaje się w niektórych miejscach
budować zgodnie z Pana książką. Co raz mam scysje z wykonawcą. Muszę iść na jakieś odstępstwa, bo
mogę stracić ekipę budowlaną, a niestety w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo gorsze. 1.
Czy na strop nad piwnicą mam dać folię budowlaną, bo wykonawca twierdzi że nie.
2. Przesyłam rysunek z pewnej
strony poradnikowej. Chciałbym poznać Pana opinię na temat zasadności tego rozwiązania. Mam ściany
działowe z Silki. Jeżeli tak, to czy styropian EPS-200 ma wystarczającą w tym przypadku wytrzymałość
na ściskanie? 3. Z Pańskiej analizy cieplno-wilgociowej wynika, że ściana zewnętrzna ma być
ocieplona styropianem grub. 25 cm. Mój wykonawca twierdzi, że w przypadku styropianu o grubości
większej niż 15 cm, będzie wykraplanie pary wodnej i dojdzie do zawilgocenia i powstania grzyba.
Chciałbym prosić Pana o opinię.
W załączeniu mój rysunek fundamentu i ścian
oraz izolacji termicznej w moim domu. Fundament z bloczków betonowych 24 cm, ściana z cegły
silikatowej 18 cm. Przewężenie ściany w stosunku do fundamentu 6 cm, z czego 2 cm od strony
zewnętrznej i 4 cm od strony wewnętrznej. Styrodur przy fundamencie 5 cm od wewnątrz, 10
cm od zewnątrz. Ocieplenie posadzki 20 cm (10 cm pod i 10 cm nad linią hydroizolacji poziomej
fundamentu). Mam możliwość regulowania poziomu gruntu na zewnątrz o ok. 15 cm (dosypać lub wybrać
ziemię). W chwili obecnej do hydroizolacji poziomej na fundamencie do poziomu gruntu jest
30 cm.
Na jakiej wysokości w stosunku do hydroizolacji poziomej
fundamentu rozpocząć BSO?
Jaki jest zamiennik listwy startowej w BSO wełną
mineralną 22 cm? Listwy startowe są produkowane węższe.
Na różnych forach budowlanych czytałem Pana
krytyczne wypowiedzi o projektowaniu domów energooszczędnych "na oko". W książce też podaje Pan jak
się powinno projektować z optymalizacją i analizami. Staję właśnie przed budową domu jednorodzinnego
i jestem na etapie przeglądania setek projektów w katalogach i głowa mi boli bo dużo tego a żaden
nie jest poparty analizami optymalizacyjnymi. Chciałbym żeby mój dom spalał jak najmniej energii ale
żeby też był nie za drogi w budowie. Kiedy pytam architekta z czego budować ściany i ile izolacji to
mi mówi że on daje Ytong 50 cm i bez ocieplenia a inny architekt powiedział że daje Porotherm i 15
cm ocieplenia. Jak to jest, że architekci nie wykonują analiz o jakich Pan pisze? Dlaczego to nie
jest obligatoryjne? Ile będzie droższy projekt z takimi analizami?
Pytania o hydroizolacje ław, gdy już popełniono błędy
Dom ma być w systemie trójwarstwowym ścian: Piwnica -
bloczek betonowy 25, styropian EPS grub. 12 cm, bloczek betonowy 12 cm. Parter - megamax 25,
styropian EPS grub.18, cegła klinkierowa minimax 11,5 cm.
Zanim kupiłem Pana książkę, wykonano ławy fundamentowe na
chudziaku gr.10 cm. Ławy są dobrze zazbrojone i wykonane z betonu B20 z betoniarni. Przestrzenie
wypełnione są rodzimym piaskiem, zagęszczonym, na wierzch wylano chudziak gr.10-12 cm. Ławy są na
dwóch poziomach: niższym mieszkalnym, wyższym gospodarczym. Posadowione są częściowo na piasku ok.
20 cm, później glina, a w niewielkiej części na glinie, słowem dokopałem się do gliny, powyżej jest
tylko piach. Ławy i chudziak zostały wykonane jesienią ubiegłego roku i przezimowały tak jak widać
na zdjęciach. Chudziak trochę popękał. Moim wiosennym problemem na budowie jest woda gruntowa.
Podczas wykonywania ław poziom wody gruntowej był poniżej poziomu wykopu pod chudziak ławy,
miejscami tylko było widać sporadyczne plamy mokrego piasku. Obecnie średni poziom wody sięga do
połowy ławy, wygląda to niebezpiecznie. Piszę średni bo są różne poziomy przy poszczególnych ławach.
Najwyższy jest przy ławie niższej 7 cm od górnego poziomu ławy. Swoją drogą czy poziomy nie powinny
być jednakowe? (naczynia połączone).
Na zimę ławy pokryłem 2xdysperbit ale teraz na
wiosnę większość zeszła. Kupiłem już 20 rolek papy termozgrzewalnej.
1. Czy popękany
chudziak po zimie(jak na zdjęciach) to problem?
2. Czy należy uciec do góry z ławą przed możliwością
dostania się wody na styk ściany z ławą poprzez:
a) wylanie płyty
z betonu wodoszczelnego o gr. 20 cm na obu poziomach ław?
b) wylanie płyty
z betonu wodoszczelnego tylko na części niższej ławy aby wyrównać oba poziomy ok. 30
cm
c) podwyższyć
niższy poziom ław do poziomu wyższego (30 cm) betonem B20 bez zbrojenia, pustki zasypać piaskiem
(20cm) i na wierzch wylać chudy beton (10 cm)
d) nic nie wylewać tylko wykonać solidną izolację poziomą
i pionową - jeśli tak to jakim materiałem?
3.Czy zastosowanie zwykłego styropianu w ścianie
trójwarstwowej jest poprawnym rozwiązaniem?
Po ochłonięciu, jestem pod wrażeniem Pana wiedzy budowlanej i zaangażowania emocjonalnego
w temat budowy dobrego domu. Poproszę o opisanie czy zastosowanie sauny w domu należy traktować jak
jeszcze jeden mebel czy coś więcej? Nie ukrywam, że na co dzień widzimy iż zastosowanie sauny to
żaden problem - ot jeszcze jeden mebel w domu.Czy tak być powinno?
Książkę Pana kupiłem i teraz widzę jak
koszmarne błędy mam w swoim domu. Co bym dał gdyby ją mieć przed budową! Ściana domu wybudowana jest
w systemie trójwarstwowym. Licząc od wewnątrz: MAX 19 cm, styropian 12 cm, bloczek
silikatowy 12 cm. Po dwóch zimach mieszkania uwidoczniły się błędy. Pod stropem ściana
przemarza (robią się ciemne plamy w narożach i pleśń), na dodatek ostatni długotrwały deszcz
spowodował zamoczenie ścian na tyle że mokre plamy pojawiły się od środka.
Czy mogę docieplić ściany w celu
wyeliminowania mostków (miejsc pozbawionych ocieplenia na wieńcach)? Czy do docieplenia mogę użyć
styropianu, jeśli tak to, jakiej grubości? Chciałbym nie przepłacać za ogrzewanie a z drugiej strony
usunąć te błędy. Nie chciałbym mieć problemu z grzybem w domu.
Wszyscy fachowcy, z którymi rozmawiałem zalecają położyć 10 cm styropianu a klej ma być
kładziony punktowo, aby umożliwić wentylację ściany. Czy mają rację? A może jest inne rozwiązanie?
Zastosowanie w praktyce wyników analizy cieplno-wilgotnościowej
Prosiłbym o
wyjaśnienie kolejnych warstw elewacyjnych, które wyszły z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, a
mianowicie: · farba wewnętrzna Sd > 0,174 m (mi > 580) · tynk cem-wapienny, grub. 1,5
cm · SOLBET „600” grub. 24 cm · styropian EPS-80 grub. 20 cm · warstwa szpachlowa zbrojona
siatką szklaną, grub. 3 mm (mi < 40) · wyprawa mineralna grub. 1 mm (mi < 11) · farba
silikonowa jednokrotnego krycia (mi < 110) 1. Czy jedyne wymaganie dla styropianu to EPS-80, czy ważny
jest tutaj współczynnik przewodzenia ciepła? Czy może być jedna grubość 20 cm, czy 2x10cm z
przekładką? (Jeżeli był gdzieś temat poruszany, jak prawidłowo nanosić tynk elewacyjny będę
wdzięczny za podanie odnośnika). 2. Z wykonawcami, z którymi rozmawiałem, pytają się jaki rodzaj tynku
będzie położony (mineralny, silikonowy, akrylowy, hybrydowy, nanosilikonowy, biohydrofobowy?
Tymczasem w analizach są warstwy “Warstwa szpachlowa”, “Wyprawa mineralna”, następnie “Farba
silikonowa”. Która warstwa z Pana analiz odpowiada im warstwom? Czy mogę wybrać dowolny tynk z ich
oferty?
Moja budowa jest
na etapie stanu surowego budynku. Obecnie instalowane są okna na kotwach wystawione na zewnątrz poza
ścianę gdzie będą schowane w styropianie. Ściany są zbudowane z pustaka karamzytowego 24cm na
zaprawę cementowo-wapienną. Styropian ma mieć 25 cm grubości. Od dwóch wykonawców mam Mam w ofercie
dwa sposoby wykonania ocieplenia. Pierwszy chce dać styropian bez felcu uszczelniany pianką a drugi
proponuje dwie warstwy 10 cm i 15 cm z felcem. Obaj planują otwory pod kołki frezowane 5-7 cm i
deklować styropianem. Który ze sposobów jest lepszy? Jeden chce bym kupił styropian grafitowy, a
drugi w kropki. Jeden chce styropian kleić na placki a drugi dawać klej tylko po obwodzi. Jeden chce
dać klej do styropianu a drugi klej do wełny bo mówi że lepiej trzyma. Jeden chce kołkować tego
samego dnia jak będą przyklejać a drugi dopiero kolejnego dnia. Jeden chce od szpachlowania czekać
2-3 dni do gruntowania i nanoszenia wyprawy a drugi każe czekać tydzień. Który z nich ma
rację?
1). W ub. roku kiedy byłem na Pana wykładzie, mówił Pan że nie
należy wykuwać bruzd we wcześniej wymurowanej ścianie zewnętrznej pod cegły ścianki działowej. Czy
mógłby Pan objaśnić temat? Jakie byłyby skutki połączenia ścianki działowej z zewnętrzną ścianą
nośną? Kiedy można łączyć trwale ściankę działową z zewnętrzną ściną nośną? 2). Na tym samym
wykładzie mówił Pan że całość fundamentu budynku od strony wewnętrznej powinna być obłożona
termoizolacją np. XPS grubości min. 5 cm na głębokość 1 m i odległość 1 m w każą stronę od ścianki
działowej. W przeciwnym razie będzie silny mostek cieplny w strefie styku ze ścianką działową.
Proszę o komentarz. 3). Czy można wymurować ściankę działową na styropianie EPS
200?
Cokół i termoizolacja brzegowa posadowienia na płycie
Mam parę pytań odnośnie opaski antywysadzinowej oraz wykończenia do strefy cokołu
włącznie. W jaki sposób najlepiej połączyć XPS z masą polimerowo-bitumiczną, oraz XPS z XPS, wiem że
mało poprawne jest stosowanie 2 warstw termoizolacji ale z uwagi na to że mam niewykorzystany
materiał to chciałbym go zastosować. Kolejne pytanie dotyczy wykończenia w warstwie cokołowej,
analizy wykazały zastosowanie siatki szklanej z warstwą szpachlową. Jakich konkretnie materiałów
użyć oraz czy możliwe jest zastosowanie siatki która będzie również chroniła warstwę cokołu przed
gryzoniami.