Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Projektowanie ściany drewnianej szkieletowej wyłożonej balami
Szanowny Panie
Zamierzam wybudować dom w technologii drewnianej - chyba najbliżej tu
do technologii słupowo-ryglowej. Sama jestem architektem ale zupełnie nie mam doświadczenia jeśli chodzi o domy drewniane a jako że im bardziej wnikam w temat domu
drewnianego tym bardziej wydaje mi się on bardziej skomplikowany. W załączniku przesyłam planowany przekrój przez ścianę zewnętrzną.
Prosiłabym o pomoc. Czy zaproponowane rozwiązanie jest prawidłowe pod względem cieplno-wilgotnościowym? Czy rozstaw słupków ma wpływ na dyfuzję pary wodnej?
Zgłaszamy następujący problem. Dom ukończony w ub. roku. Dach jest czterospadowy i był
kładziony w lutym przez renomowaną firmę z tradycjami. Dachówka Roben Plus, na krokwiach
membrana wysokoparoprzepuszczalna, pod nią 25 cm wełny mineralnej, folia paroizolacyjna Rockwool i płyta g/kna
stelażu. Na początku maja zostały położone tynki a pod koniec czerwca wylane
posadzki. Od września działa rekuperacja a od początku października centralne ogrzewanie.
Temperatura w domu utrzymywana jest na poziomie 22 st.C. Wprowadziliśmy się do domu przed Bożym
Narodzeniem.
Jednak już w 1 dzień świąt podczas odwilży
0 - 1 st.C w garażu (między krokwiami jest tylko wełna mineralna) po krokwiach spływały małe stróżki
wody. W części mieszkalnej na sufitach na poddaszu na płytach g/k pojawiło się wiele zacieków. Po
nocy przy temp. ok 2 st.C z sufitu w salonie (mamy antresolę) zaczęła kapać woda, a w pokojach na
poddaszu ponownie pojawiły się zacieki. Zacieki są również na ścianach zewnętrznych - woda zacieka
spod podbitki.
Wykonawca po wizycie przy pierwszej odwilży w święta stwierdził, że są to skropliny pary
tzw. technologicznej, która po zetknięciu się z mroźną membraną zamarza pod nią, przy dodatniej
temp. spływa pod nią i po krokwiach i nie trzeba się
przejmować.
Pragniemy nadmienić, że we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu jest założona folia
paroizolacyjna łączona na zakładkę taśmą dwustronnie klejącą, więc zbyt wiele pary nie powinno się
przedostać do wełny. Jednak membrana jest mokra prawie na całej powierzchni spodniej, co widać na
załączonych zdjęciach. Co jest przyczyną? Podejrzewamy, że woda przecieka przez podziurawione
miejsca, które zostały zrobione przez gwoździe i buty chodzących po dachu dekarzy (w trakcie
nabijania łat wiele gwoździ nie zostało wbitych w krokwie, tylko obok, dziurawiąc membranę.Takich
miejsc jest wiele.
Zacieki się powiększają a krokwie są coraz bardziej
mokre!
Chcemy zapytać Pana czy jest dopuszczalne aby dekarz docinał dachówkę szlifierką kątową
na dachu (producenci dachówek zdecydowanie nie zalecają bo gorące iskry wtapiają się w powłokę
dachówek - utrata gwarancji) na którym jest już ułożona membrana paroprzepuszczalna i pozostawił na
niej taki bałagan oraz warstwę pyłu, kurzu i trocin że prawie nie widać napisów na membranie.
Po opadach śniegu pod dachówką przez długi czas na membranie zalega gruba warstwa śniegu.
Podobno to
normalne że może być tam nawiewany jednak czy w takich ilościach? Jak to może wpłynąć na samą membranę i jej
paroprzepuszczalność?
Co do samej jakości położenia membrany: jest położona z pofalowaniem. Dekarz
twierdzi, że jest zgodne z wytycznymi producenta membrany. Czy na zakładach powinna być ona
klejona taśmą dwustronnie klejącą?
Czy dopuszcza się docinanie dachówek w kalenicy. Ostatni rząd
dachówek jest przycięty z długości i trzyma się tylko dzięki taśmie uszczelniająco-wentylacyjnej, a
może to brak wiedzy dekarza?
I ostatnia sprawa to niewyprowadzenie membrany w okapie nad pas
nadrynnowy (nie ma też pasa podrynnowego) - skutki zaciekanie wody w podbitkę dachową i po
ścianach. Wykonawca tłumaczy to tak: "Brak pasa podrynnowego wymuszony był obniżeniem kosztów
wykonania pokrycia dachowego. W normalnych warunkach powietrzno-wilgotnościowych pas podrynnowy nie
jest potrzebny".
Co Pan o tym myśli i jak ocenia? Czy opinia techniczna wystawiona przez Pana
będzie wiążąca w sądzie, bo przypuszczamy, że sprawa skończy się w tej instytucji, ponieważ
wykonawca odmawia jakichkolwiek napraw.
Hydroizolacja i obróbka komina przed murowaniem ścian działowych
Dzień dobry, Komin będzie z dwóch stron obudowany ścianami działowymi z betonu
komórkowego (załączam rzut). Jak prawidłowo położyć hydroizolację przy kominie? Na zdjęciu
widoczna hydroizolacja KMB wyciągnięta na pierwszy bloczek ściany nośnej (będzie jeszcze podwyższona
do wysokości wylewki), na betonie podkładowym będzie nakładany szlam mineralny flex. Czy przed
murowaniem ścian działowych należy wypełnić szczelinę między kominem a ścianą nośną? Czy otynkować
komin?
Dodatkowo mam pytanie dotyczące wymurowanej z rozpędu pierwszej warstwy ściany
nośnej - widoczna na zdjęciu. Bloczki są wymurowanie w miejscu, gdzie powinno być przejście do
drugiego pomieszczenia i wylewka. Jak usunąć bloczki, żeby była zachowana ciągłość hydroizolacji?
Czy usunąć je tylko do pewnej wysokości, żeby udało się wtopić taśmę w masę KMB naniesioną na beton
komórkowy?
Mam wykonane rynny Siba Modern i teraz przyszedł czas na wykonanie rur spustowych
ukrytych w izolacji. Wiem, że to jest kontrowersyjne rozwiązanie, ale zadecydowały względy
estetyczne. Mam dwie prośby o poradę. Załączam rysunek detalu z katalogu. 1. 5 cm ocieplenia
(nie zapewniane przez producenta systemu) 2. Kształtka systemowa ze styropianu (widoczna na
pozostałych zdjęciach).Warstwa pomiędzy rurą, a ścianą ma 3 cm 3. systemowy dekiel ze styropianu
grubości 2 cm.
System jest zaprojektowany na minimum 15 cm ocieplenia. Montaż w grubszym
ociepleniu wymaga dodatkowej warstwy izolacji pomiędzy ścianą a kształtkami
systemowymi.
Pytanie 1. Producent pisze w instrukcji, żeby pozycję 1 wykonać z tego materiału
z jakiego jest ocieplenie (u mnie styropian 20 cm λD = 0,031 Swisspor). Wydaje mi się, że całość
skorzystała by przy wykonaniu tego elementu z płyt termPIR ETX λD = 0,027 (
https://termpir.eu/produkty/plyty-izolacyjne-termpir/termpirreg-etx ). Czy takie rozwiązanie to
dobry pomysł? Czy można ewentualnie jakoś jeszcze poprawić to rozwiązanie? Nie za bardzo mogę
się w tym miejscu wkuć głębiej w ścianę bo te kształtki styropianowe minimalnie nachodzą na słupy
żelbetowe.
Pytanie 2. Element 3. na rysunku to dekielek systemowy z 2 cm styropianu. Na dotyk
bardzo delikatny (EPS 80 prawdopodobnie). Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Elewacja byłaby
w tym miejscu zbyt słaba moim zdaniem. Chcę zastąpić ten dekielek i mam dwie opcje: - docięty
element z XPS - płyta włókno- lub wiórocementowa o grubości 2 cm. Z jednej strony płyta jest
zdecydowanie wytrzymalsza, ale boję się różnicy w rozszerzalności cieplnej. O brak izolacji
termicznej tutaj chyba nie ma co się przejmować bo i tak za tym jest otwarty gruby kanał powietrzny
więc te 2 cm przed rurą raczej nie mają znaczenia - czy się mylę? XPS jest bezpiecznym wyborem,
ale wszystkie płyty o grubości 2 cm które znajduję na składach są z XPS 250. Zawsze to lepiej niż
lekki styropian, ale do wytrzymałości płyty daleko. Przyjmę chętnie również inne sugestie
wykonawcze.
Próba maskowania czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego
Chciałbym estetycznie zamaskować czerpnię i wyrzutnię powietrza do wentylacji
mechanicznej. Na elewacji będę miał płytki ceglane. Pod nimi 20 cm styropianu. Wymyśliłem, że
mógłbym zamaskować te brzydkie otwory tak żeby wyglądały jak tradycyjne otwory wentylacyjne w
ścianach szczytowych domów ceglanych wykonane z muru ażurowego. Proszę o rady jak poprawnie wykonać
taką maskownicę.
Rysunek A pokazuje planowany wygląd tego rozwiązania. Prześwitów jest 12 na
każdy z maskowanych otworów. Każdy prześwit ma wymiar 5x7 cm co sumarycznie daje 420 cm2 otworów
wentylacyjnych. Kanał fi 200 który będzie tam wyprowadzony ma ok 314 cm2 przekroju więc ta
maskownica nie będzie raczej powodowała tłumienia.
Rysunek B pokazuje konieczne poszerzenie
kanału (nie da się estetycznie rozłożyć wystarczających otworów na powierzchni przekroju kanału).
Poszerzenie ma kołnierz do przykręcenia płyty nośnej dla cegieł. Płytę nośną planuję zrobić z płyt
cementowych (Siniat Bluclad lub Siniat Hydropanel). Planuję wykonać to tak, żeby powierzchnia płyty
była zlicowana z powierzchnią warstwy zbrojonej na styropianie. Poszerzenie ma mieć na dole
podwyższony brzeg, który będzie kierował ewentualne skropliny lub opad atmosferyczny do rynienki
wychodzącej przez fugę pomiędzy cegłami ok 5 cm poza powierzchnię elewacji. Płytę nośną od strony
wewnętrznej planuję zabezpieczyć dodatkowo np. preparatem Soprema Aslan Flashing (żywica
poliuretanowo - bitumiczna). Nie mogę się zdecydować z czego zrobić tą część poszerzenia o
kształcie ściętej piramidy. Waham się pomiędzy blachą ocynkowaną a płytą cementową zabezpieczoną
Aslanem. Z blachy ocynkowanej łatwiej będzie wykonać okapnik wystający poza elewację. Łatwiej też
zrobić kołnierz do przymocowania płyty do której będą klejone płytki. Które rozwiązanie by Pan
polecał? Czy może jeszcze inny sposób
Na rysunku C przekrój przez ścianę (1 styropian, 2 mur,
3 otulina rury, 4rura). Wykonawca wentylacji powiedział, że standardowo dają przez mury rurę sztywną
ocynkowaną w otulinie 5cm (styropian lub wełna, ale on poleca wełnę - czy ma rację?) Czy otulina
rury powinna sięgać do samego poszerzenia, czy powinna się kończyć na równo z murem?
Sztywna
rura generuje pewien problem wykonawczy. Bardzo ciężko będzie zgrać położenie maskownicy (okapnik w
fudze) z położeniem płytek ceglanych. Rura spiro dałaby możliwość delikatnej korekty położenia
maskownicy. Czy zamiana sztywnej rury na spiro to akceptowalny kompromis? Jeśli nie to
prawdopodobnie trzeba będzie robić otwory wentylacyjne dopiero gry ekipa kładąca płytki dojedzie już
od dołu do tego poziomu.
Gdzie powinna być siatka zabezpieczająca przed owadami? Na tylnej
ścianie płyty do której będą przyklejane płytki ceglane, czy może można ją zrobić wewnątrz kanału
już po stronie strychu w wyjmowanej ramce? Czy widzi Pan jakieś inne problemy na które nie zwróciłem
uwagi?
W analizach numer 2084/2020 mamy przewidzianą dla tarasu nad ogrodem zimowym warstwę
dociskową ze spadkiem 3% z keramzytobetonu. Z czego wynika tak duży spadek? Na 4 metrach tarasu daje
to 17 cm grubości warstwy dociskowej w najgrubszym miejscu. To bardzo dużo. Co się zdarzy jeśli
spadek zrobimy mniejszy, np 1% lub 1,5%? Nadmienię, że 3/4 tarasu jest zadaszone. Czy wielkość
spadku jest związana z tym czym będzie wykończony taras, czy wpływają na to inne czynniki? U nas
planowany jest pomost z desek kompozytowych. Czy przy wykończeniu płytkami można byłoby zastosować
mniejszy spadek?
Cokolik wzdłuż tarasu z pomostem z desek drewnianych lub kompozytowych
Dla tarasów wykończonych płytkami Pana książka proponuje
wykończenie strefy cokołu płytkami (str. 223). Jakie rozwiązanie należy zastosować w strefie cokołu
na tarasie wykończonym pomostem z desek kompozytowych?
jakiego typu zbiornik na deszczówkę wybrać do zastosowań w gruncie
(betonowy, polietylen), na co zwrócić uwagę, jaką wybrać pojemność, jaka powinna być wykonana
podbudowa? Wodę mam zamiar wykorzystywać do nawadniania roślin.
Przejście przez fundament rury doprowadzającej powietrze do kominka
Panie Jerzy,
mam pytanie o doprowadzenie powietrza do kominka. Załączam dwa obrazki z
wycinkiem ściany fundamentowej. Jeden obrazek oryginalny, drugi z naniesionymi przeze mnie rurami.
Powietrze do kominka ma być doprowadzane rurą HDPCV 160mm. Na rysunku naniosłem rurę osłonową 200mm
jako przepust w ścianie fundamentowej i potem rurę właściwą. Myślałem o tym aby poprowadzić te rury
w warstwie kruszywa, ale obawiam się tego, że skoro warstwa kruszywa ma mieć 20cm a rura HDPCV 160mm
to pod rurą i nad rurą będzie tylko 2cm kruszywa. Czy to stanowi jakiś
problem?
Ponadto, zastanawiam się czy przy zasypywaniu wykopu kruszywem, nie będzie ono
uciekało tym 20cm przepustem i co gorsza czy nie będzie kruszywo później uciekało szczeliną między
rurą osłonową a rurą właściwą już po wylaniu betonu podkładowego podłogi na gruncie co spowoduje
pękanie tegoż betonu?
A może rura doprowadzająca powietrze do kominka w ogóle nie musi mieć
przepustu szerszego od jej średnicy tylko mogę już w murze na sztywno zamurować rurę fi
160?
Dom posadowiony na ławach, czy wykorzystanie folie PEHD gr. 1,5 mm jako
izolację poziomą pod ściany budynku przyziemia oraz jako hydroizolację poziomą na chudziaku jest
dobrym pomysłem?? Połączenia folii będą zgrzewane lub spawane co da nam szczelność. Obecnie zgrzana
folia ma ok. 1m szerokości. Dalsza część izolacji zostanie wykonana po wykonaniu dachu.
Istniejący niepodpiwniczony budynek
szkoleniowo-wypoczynkowy pewnej dużej firmy zlokalizowany u podnóża góry został rozbudowany w ten
sposób, że dob...
Dom
na płycie fundamentowej z termoizolacją pod płytą. Projekt indywidualny wzorowany na projekcie
"Niezawodny 4 lustro".Powierzchnia użytkowa: 104.99m...
linked in
instagram
funpage