Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Instalacja przewodów z czynnikiem termodynamicznym R32
Panie Jerzy, Czy bezpiecznym
jest ukrywanie rurek czynnika klimatyzacji pod warstwą
ocieplenia?
Jest to nowa
instalacja klimatyzacji w systemie multisplit, docelowo z czynnikiem R32. Jeśli chodzi o docieplenie
w metodzie klejenia na obwódkęzamykamy dopływ powietrza a przynajmniej staramy się to robić,
teoretycznie czynnik ma wtedy bardzoograniczoną możliwość "ucieczki", więc zacząłem zastanawiać się
jak wygląda sytuacja podczas sytuacji awaryjnej i wycieku czynnika. Czy może on być w takim
przypadku niebezpieczny - wybuchowy, samozapalny lub trujący?
Dzień dobry. Chciałbym, aby pomógł mi Pan rozwiązać problem dotyczący wykonania
możliwie "płytkiej" warstwy posadzki piwnicy zaizolowanej termicznie.
Obecna
sytuacja. Kamienica z piwnicą o wysokości 2,4m z chudym betonem grubości 4cm na podbudowie ze
skruszonej cegły na glinie. Odkrywka wykazała że ściana z cegły kończy się 12cm poniżej górnego
poziomu istniejącej posadzki betonowej.
Cel. Wykonanie nowej podłogi na gruncie wraz z
izolacją termiczną pod ogrzewanie podłogowe przy jak najmniejszym podniesieniu
posadzki.
Wstępny kierunek działań. Skucie bardzo słabej i nierównej wylewki betonowej i
wykonanie nowej warstwy podkładowej pod izolację przeciwwilgociową i pod ogrzewanie podłogowe.
Początkowo planowane było wykonanie izolacji termicznej XPS ale konserwator zabytków uważa, że
"nie podoba mu się wykonanie izolacji termicznej na gruncie z XPS" i nic nie wskazuje że to się
zmieni. Jaki materiał Pana zdaniem byłby najlepszy w tej sytuacji?
pierwszy
śnieg zweryfikował nasze ocieplenie dachu i niestety katastrofa. Ten jeden etap nie został przeze
mnie skontrolowany i skutki są takie, że śnieg topnieje przy kalenicy. Mamy ocieplenie wełną między
krokwiami 15 cm i 10 cm od wewnątrz, ale coś jest nie tak. Wklejam zdjęcia jak wygląda śnieg na
dachu oraz zdjęcie w trakcie przeprowadzania prac ociepleniowych. Co Pan nam poradzi?
Komplet analiz energetyczno-ekonomicznych przed budową domu
Witam Pana,
trafiłem na
stronę BDB poprzez jedno z forum, na którym prowadził Pan dysputy z TB. Bardzo spodobały mi się Pana
merytoryczne wywody, choć nie zawsze rozumiem ich sens, bo nie jestem fachowcem. Nie mniej jednak
przemawia do mnie Pana głęboka analiza problemów. Teraz do rzeczy. Na wiosnę przyszłego roku
zamierzam rozpocząć budowę domu z projektu typowego. Rozważałem zewnętrzne ściany w technologii
Izodom 2000, wewnętrzne nośne i działowe z bk. Po otrzymaniu cennika z w/w firmy i nieprzespanych
kilku nocach uznałem, że moim wyborem będzie bk 24 cm na ściany zewnętrzne plus 15-20 cm styropianu.
Leczy czy słusznie? Czy Izodom jest jednak wart swej ceny? Mam świadomość, że nie zawsze zasadne
jest pakowanie grubej izolacji, gdyż okres zwrotu może okazać się na tyle długi, że mój syn dopiero
odczuje korzyść na lata po tym, jak mnie Matka Ziemia pochłonie. Ponieważ jednak wraz z podjęciem
decyzji o budowie domu postanowiłem być świadomym inwestorem, to też i ilość materiału jaki
przeczytałem w ostatnich miesiącach jest dość spory. Pewne obliczenia jestem w stanie zrobić sam,
choćby dla obliczenia jakiejś podstawowej stopy zwrotu z inwestycji (np. zwiększenie grubości
ocieplenia) lecz w formie dość uproszczonej i z czynnikiem niepewności. Dlatego też chcę, by mój
projekt i moje założenia przejrzała osoba o odpowiedniej wiedzy. I tu meritum mego listu. Zapytam na
jaki zakres Pana pracy i w jakich kosztach mógłbym liczyć?
Skropliny w kanale wentylacji grawitacyjnej w kotłowni
Panie Jerzy,
instalator w
kotłowni z piecem gazowym na poddaszu użytkowym "zmusił mnie" do zrobienia wentylacji grawitacyjnej
z niepalnego materiału - rura 130 nierdzewka. W pozostałych pomieszczeniach jest wentylacja
mechaniczna. Gdy włączyłem piec gazowy i zacząłem grzać a na zewnątrz zrobiło się zimno po raz
pierwszy zauważyłem w rurze skropliny.
Rurę ociepliłem już wcześniej na całej długości systemowym ociepleniem wełną
dopasowaną do wymiaru rury wydaje mi się że to jest 5 cm zbitego ocieplenia – przy połączeniu z
dachem jest wywinięte ocieplenie na płytę izolacji – na dachu jest oparta o 3,5 cm płytę ocieplenia.
Nad dachem jednak wystaje jakieś 1,5 m rury i ma daszek.
Strefa międzyjętkowa 40 cm ocieplona
jest już w pełni i zamknięta podłogą z płyty OSB. Dach części nieużytkowej ocieplony jest mniejszą
warstwą 24 + 3,5 cm i również zamknięty.
Wcześniej pod rurą do wentylacji grawitacyjnej
nigdy nie było ani kropelki wody z zewnątrz nawet podczas ulew. Teraz zbiera się woda z rury
(skapuje). Zakładam, że to woda z wilgoci powietrza która napotyka zimny komin i się gdzieś skrapla,
ale mimo uwag wszystkich że przesadzam pedantycznie z ociepleniem i szczelnością tego ocieplenia
wokół rury to efekt jest taki, że i tak tam cieknie.
Zakładając że mam teraz większą
wilgotność i że ta wilgoć z ciepłym powietrzem tamtędy wychodzi i się skrapla, to zawsze w tej
kotłowni - mojej suszarni gdzie będzie pralka - będzie więcej wilgoci i będzie ciepło bo tam jest
piec i sporo podłogówki.
Wszędzie gdzie mogłem konkretnie ociepliłem, ale to chyba za wiele nie pomogło skoro
metalowa rura wystaje na zewnątrz i pewnie tam zachodzi skraplanie. Czy coś można zrobić? Czy
ewentualnie skraplacze, przeróżne zbiorniczki z odprowadzeniem do kanalizy są jedynym rozwiązaniem,
czy można coś zrobić jeszcze? komin jest niemal pionowy na całej długości z lekką "falką" wewnątrz
budynku. Jeszcze nie mam zabudowy wewnątrz kotłowni na gotowo więc mogę przedłużyć wewnątrz i
ewentualnie zrobić odprowadzenie w jakiejś formie do kanalizy, ale czy nie ma innego rozwiązania?
Z góry
dziękuję za wszelkie podpowiedzi jak rozwiązać lub ograniczyć problem zanim zacznę robić zabudowę
wewnątrz...
Skraplająca się para wodna na nieogrzewanym strychu
Narobiłem biedy i teraz szukam
rozwiązania jak to naprawić. Mam użytkowe poddasze i dość duży nieużytkowy strych wraz z wyłazem w
celu składowania w przyszłości. Na stropie od góry płyta OSB, 2 warstwy wełny na przemian 10 i
18 cm następnie folia paroprzepuszczalna i płyta GK. Na płycie GK zbiera się woda i zrobił się
grzyb, nie wszędzie a tylko w niektórych miejscach głównie nad pokojami gdzie nie ma jeszcze folii i
przechodzi ciepłe powietrze. Wełna też jest mokra. To co zrobiłem - odkręciłem kilka płyt i
postawiłem osuszacz jednak czuję że to za mało. Jak ratować poddasze?
Dom jeszcze nie
zamieszkany, ogrzewanie włączone jakieś 2 tygodnie temu.
Bloczek Isomur na fundamencie domu jako warstwa termiczna
Dzień
dobry,
w uznaniu
Pańskiej wiedzy i doświadczenia oraz po analizie Pańskich komentarzy w internecie (strona, fora,
grupa) i publikacji, zakupiłem Pana książkę i pozwalam sobie zapytać czy z ekonomicznego punktu
widzenia (wiem, że nie da się tak po prostu powiedzieć TAK lub NIE) warto zainwestować w bloczki
Isomur?
Chcę uniknąć
sytuacji z rys. 4 z artykułu "Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach
energooszczędnych". Aktualnie wylana jest "ślepa" posadzka, ściana fundamentowa ocieplona 8cm
(garaż) i 16cm (część mieszkalna) z zewnątrz. Czy straty energii z racji tego mostka są duże, czy
można uznać je raczej za marginalne?
Samodzielne tynkowanie komina od kominka i jego ocieplenie
Witam,
mam pytanie odnośnie komina. Komin jest systemowy
(keramzytobeton, wełna, ceramika), docelowo do kominka. Całość będzie zabudowana. Czytałem jednak,
że zaleca się w każdym wypadku otynkować komin, przy czym nie jest zalecany tynk gipsowy. Problem w
tym, że w domu będą tynki właśnie gipsowe. Czy są jakieś gotowe zaprawy, którymi można by samemu
"zaciągnąć" czy też "otynkować" komin? Kolejna sprawa, czytałem również opinie, że komin winien być
ocieplony wełną nie tylko ponad dachem, ale również na poddaszu nieużytkowym a w niektórych
przypadkach również na niższych kondygnacjach. Mógłby się Pan do tego odnieść?
Wybór ogrzewania ekonomicznie uzasadnionego dla domu
Dzień dobry,
Jesteśmy w trakcie budowy własnego domu - pow. 230 m2.
Zastanawiamy się nad wyborem ogrzewania, co prawda decyzja padła na pellet ale jeszcze śledzę Pana wpisy. Zdecydowaliśmy się na ogrzewanie podłogowe bez garażu (tutaj grzejniki). Niestety w rejonie w którym będziemy mieszkać nie ma gazu sieciowego i szybko nie będzie, dlatego
braliśmy pod uwagę gaz płynny ze zbiornika. Wydaje się że pellet będzie tańszym źródłem
energii, a po sezonie ogrzewanie cwu na prąd.
Żeby kupić Pana książkę i się zgłosić o porady zainspirował mnie jeden z komentarzy na
forum pn. Budowa.com.pl
Oto jego treść:
"A ja znalazłem super serwis BDB (wystarczy kliknąć w goglach te trzy literki) i
dla mojego domu opracowali analizy energetyczne gdzie dostałem czarne na białym
jaki wariant kosztuje ile i po jakim czasie się zwraca. Słuchajcie jak
zobaczyłem wyniki to doznałem szoku! Wcześniej z żoną planowaliśmy wentylację
mechaniczną i rekuperator oraz pompe ciepła solanka/woda. Okazało się że
wpakowałbym się w kanał! Wszystko to miało mnie kosztować 121 tys. zł a oni
znaleźli rozwiązanie o tych samych parametrach użytkowych i tym samym zużyciu energii ale kosztujące dla mojego
domu tylko 33 tys. zł Zaoszczędzę już na starcie prawie 90 tys. zł Szok -
prawda? A już byłem zdecydowany na tamto! MarianM"
W związku z tym proszę o opinię na temat możliwie najlepszego rozwiązania
ogrzewania w naszym przyszłym domu. Czy da się też tak przeanalizować? Dom budowany jest jako energooszczędny.
Czy kołkować styropian na murze? Czym przyklejać styropian?
Panie Jerzy, Wspomina Pan
np. w kontekście kosztów inwestycyjnych ponoszonych na coraz to grubsze warstwy termoizolacji ścian
o konieczności stosowania dłuższych kołków montażowych. W części, gdzie opisuje Pan poprawne
wykonawstwo termoizolacji ścian opisuje Pan w jaki sposób powinno się termoizolację kołkować.
Pytanie brzmi - czy zawsze trzeba stosować kołki do termoizolacji?
Spotkałem się z
artykułami, które wskazują, że kołkowanie jest konieczne kiedy dom ma więcej niż 1 kondygnację. Mój
dom będzie parterowy, co by oznaczało, że kołkowanie nie jest konieczne.
Chyba, że chodzi o
grubość styropianu? Taki akurat pogląd ma mój projektant, który twierdzi, że powyżej 20 cm powinno
się kołkować.
W mojej ocenie, jeżeli nie ma takiej konieczności to bardziej eleganckim,
prostszym, tańszym i gwarantującym lepsze parametry termoizolacyjne będzie przyklejenie styropianu
na piankę bez stosowania kołków. Czy w przypadku domu parterowego takie wykonanie jest
dopuszczalne?
Jeśli już jesteśmy przy kwestii przyklejania termoizolacji. Myślę, że
przyklejenie styropianu przy pomocy pianki w taki sposób, że ograniczamy ruch powietrza w
przestrzeni pomiędzy murem, a styropianem (tj. pianka jest nałożona po obwodzie płatów styropianu)
daje nam dodatkową, w dodatku darmową warstwę izolacji (stojące powietrze ma niższy współczynnik
przenikania ciepła niż najlepszy styropian). Czy to prawda i czy rzeczywiście sposób klejenia
styropianu może przyczynić się do poprawy parametrów termoizolacyjnych ściany
zewnętrznej?
Czasami, podczas robót remontowych zachodzi potrzeba pilnego
decydowania o zmianach technologii lub o opracowaniu nowej - dopasowanej do danej sytuacji, ale ...
Budowa domu jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonego, bez
poddasza użytkowego. Dach czterospadowy. Konstrukcja dachu - wiązary. Dom posadowiony na ła...
linked in
instagram
funpage